Ваз 07 генератор выдает мало мощности
Обновлено: 05.07.2024
Значение напряжения при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете фар, должно быть в пределах 14,5 – 13,5В.
Какое напряжение должен выдавать генератор ваз 2105?
Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи. Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.
Какое напряжение должен выдавать генератор на холостом ходу?
Сколько должен выдавать генератор на аккумулятор для нормальной зарядки? Ответом на этот вопрос являются значения в диапазоне от 13,5 В до 14 В (на холостом ходу).
Сколько вольт должен выдавать генератор на ваз 2106?
Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале. Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.
Сколько вольт должен быть аккумулятор?
Для исправной заряженной батареи оно должно составлять 12,7 – 13,2 вольта. В любом случае цифра не менее 12,6 вольта – хороший результат, она будет свидетельствовать также об исправности электрооборудования автомобиля. Если меньше – батарея разряжена, а может быть и хуже того – требует замены.
Каким током генератор заряжает аккумулятор?
Обычно при ежедневной эксплуатации автомобиля, генератор заряжает аккумулятор током примерно 1 Ампер в начале заряда, а затем током около 0,5 Ампер. Такой ток недостаточен для полного включения в реакции заряда всех активных химических веществ в батарее.
Как проверить какое напряжение выдает генератор?
Еще один способ того, как проверить снятый генератор, заключается в диагностике регулятора напряжения. Для этого к его щеткам нужно подключить лампочку на 12 вольт, а на массу устройства и его плюсовую клемму подать напряжение. Если все нормально, лампочка будет гореть и погаснет при увеличении напряжения до 15 В.
День добрый. Являюсь владельцем ВАЗ 2107. Появилась проблема о которой хочу поговорить. Машина перестала держать зарядку при включенном ближнем свете фар. Просадки напряжения заметны и при нажатии на педаль тормоза. Дальний свет тянет с трудом. Вообще не больше одного (когда загораются фары) прибора. Генератор новый, куплен и поставлен буквально несколько дней назад. Ремень натянут нормально. На холостых оборотах напряжение может плавать. Что странно стрелка вольтметра периодически прыгает при езде по кочкам. Может разъясняю не информативно. Опыта у меня немного, но учусь и хочу решить проблему сам. Прошу подсказки. Заранее спасибо)
Возможно, следуя из Вашего описания, заклинили ("подвисли") щётки. В зависимости от модели генератора, их можно (или нельзя) извлечь без снятия агрегата с машины, при помощи короткой крестовой отвертки.
К сожалению, проблема достаточно специфична.
К счастью, в течении многих лет она обсуждалась и (если работает поиск по конференции) Вам удастся найти подходящие инструкции по самостоятельному ремонту.
Удачи!
Андрей, привет! Автомобиль (автомобили) давно перестали быть активной частью моей жизни, а гражданское автолюбительское сообщество так и не сложилось, в то время болезнь "совок" оказалась хуже рака, к сожалению.
Потому пропал (надеюсь) не я, а мой интерес к этой площадке. Слабое оправдание - но я пытался, конечно. Оказалось не так много сил, чтобы исправлять больные души людей - это из другой области. Я остаюсь убежден, что классика - это та честная машина, которую страна заслужила до сих пор. Всё остальное - как как хороший европейский костюм на обезьяне.
Логин решил проверить, потому как стали активно приходить какие-то рассылки от сервера авто.ру (ранее никогда не было), вероятно решили вернуть популярность и посещаемость таким образом.
Ну вот, вернули 8)
Конечно, не смог не зайти и сюда. Хотя (как в песне поётся) "Никогда не возвращайтесь в прежние места". Это именно так, хотя по знакомым никам "ностальгия по тем временам" коснулась и моего сердца.
Всех, кто помнит - с наступающими новогодними праздниками и удачи в добрых делах!
Да уж, теперича не то, что давеча. Но ты же видишь уровень нынешних классиков. Кто-то должен им помогать.
увидел заметную разницу поставив регулятор VTN который в отличии от штатного имеет прямое измерение напряжение аккумулятора (на проводе с клеммы) а не на допдиодах и управляет обмоткой возбуждения полевым транзистором.
основная функция генератора - поддержание стабильного напряжения на аккумуляторе. гашение лампы - вторично. изначально у 8го генератора был провод для прямого измерения напряжения, потом он пропал (рацуха очевидно).
Конструкция автомобильного генератора
Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.
Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.
Возможные причины неисправностей
Износ щеток
Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.
Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.
Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.
Обрыв
Статор и диодный мост
Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.
Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.
При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.
Проблема с реле-регулятором
Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.
Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.
Читайте также: