Ваз 2104 поставить рессоры

Обновлено: 28.06.2024

Рабочий способ как усилить задние пружины на жигулях. Проверенно, работает отлично! Кого интересует партнёрская .

как снять, установить задние пружины автомобилей Ваз классического ряда, советы по замене, маленький обзор .

Вот таким образом можно усилить свои пружины на любимом авто. Теперь зад автомобиля больше не будет проседать .

В этом видео вы увидите диагностику задней ходовой части автомобиля ВАЗ 2101, а также выявленные неисправности.

В серии видео "Прикрутил и помчал" рассказываем как быстро и правильно установить тюнинг на автомобиль.

Уже полгода пользую пневмобаллоны в задних пружинах, очень доволен. Делюсь своими мыслями по этому вопросу.

Опять серия готовилась очень долго. никак не отпускают дела, чтоб заняться машиной. Очень тяжело, когда канал - это .

Для личных нужд был взят легендарный автомобиль советского, а затем и российского автопрома. Машинка старенькая .

А теперь о влиянии разных элементов подвески на управляемость и комфорт, испытанные эксперементальным путём на моём авто:

Начну пожалуй с амортизаторов:

Амортизатор играет самую главную роль в мягкости/жёсткости подвески, ибо меняя только их, можно добиться как комфорта, так и зубодробилки. Кому что нужно сами для себя определят, распишу только какие амортизаторы по жёсткости,

На сток пружинах:

— Самые мягкие, сток амортизаторы от классики 2101-07 (но с ними часто случаются пробои до отбойника, а это ведёт к порче резины(грыжа, пробой боковины), или же диска)
— Чуть жёстче, Газо-масляный Классический СААЗ
— Чуть жёстче, Газо-масляный СААЗ Нива-2121 (но лучше не ставить, ниже написал из-за чего)
— Ещё жёстче, Газо-масляный KYB Exel-G(или аналоги по жёсткости)
— Ещё жёстче, Масляный Нива-21214 СААЗ(жёстче на отбой и сжатие, 2123 аналогичны по характеристикам, но чуть длиннее, по этому передние от 2123, на классику лучше не ставить, можно повредить стакан. На пиленных сток пружинах, например — 2 витка, на больших кочках, рычаг достаёт до отбойников, так что при занижении нужны ещё жёстче!)
— Ещё жёстче, Газо-масляный KYB Gas-A-Just/Monroe Adventure
— Ещё жёстче, Газо-масляный KYB UltraSR/Monroe Adventure 4x4

П.С.: На сток пружины, не нужно ставить масляные/гидравлические аморты от Нивы-2121, т.к. на сжатие они как и классические аморты, а вот на отбой жёстче, в итоге будете иметь проблемы на гребёнке, т.е. на гребёнке авто постепенно садится на пузо, а с Нивскими этот эффект усилится примерно на 20-30% + появится при агрессивной езде валкость и задумчивость, учтите это!

Если хотите жёстче, то нужно ставить жёстче как на отбой, так и на сжатие, например масляные амортизаторы СААЗ, перед от Нивы-21214 (по характеристикам как от Ш-Нивы-2123), зад от Нивы-2121, либо ещё чуть жёстче от Ш-Нивы-2123 + перевёрнутые домики для завышения, от Нивы-2121 (т.к. аморты от Ш-Нивы длиннее)

На более жёстких пружинах, например от Волги-24/2410/3110:

— Самые мягкие, Масляный Нива-2121 СААЗ(жёстче на отбой, в остальном как и сток классический). Слабо держит пружину, на мелких неровностях, заметно небольшое козление, а так же при быстром проезде лежачего передок приземляясь скачет несколько раз как мячик, в общем не советую…
— Чуть жёстче, Газо-масляный Нива-2121 СААЗ, по сути тоже что и обычные на жёстких пружинах.
— Чуть жёстче, Газо-масляный KYB Exel-G(или аналоги по жёсткости), держат вроде нормально, но из-за газа в амортах, козление немного усиливается
— Чуть жёстче, Масляный Нива-21214 СААЗ(жёстче на отбой и сжатие, 2123 аналогичны по характеристикам, но чуть длиннее, по этому передние от 2123, на классику лучше не ставить, можно повредить стакан). Эти уже отлично держат пружину, козлений нет, работает адекватно, но жёстко, ибо и пружина, и аморт жёсткие. Если ездить одному с тонкой резинкой без железки над пружиной, то вообще норм, а вот если загружать авто, то жёстко отрабатывает.
— Чуть жёстче, Масляный Нива-212182 СААЗ (с бронированной Нивы Бронто, жёстче как на отбой, так и на сжатие, найти сложно, по этому если они помрут, их будет тяжело найти)
— Ещё жёстче, Газо-масляный KYB Gas-A-Just/Monroe Adventure. Эти тоже дают козление, ибо жёсткая пружина и так не слабо подкидывает лёгкий авто, а тут в добавок газ высокого давления, но держат пружину отлично
— Ещё жёстче, Газо-масляный KYB UltraSR/Monroe Adventure 4x4

Кому нужен комфорт выбираем масляные(гидравлические) амортизаторы, на них подвеска работает мягче и на мой взгляд более предсказуемо, но при долгой агрессивной езде, например по гредеру, или ещё какой-нибудь ухабистой дороги, они начинают хуже работать, т.к. со временем масло в них вспенивается и пена попадает в клапан, в итоге не стабильная работа, т.е. для ралли не пойдут! По городу и на дальняк в другой город справляются идеально.

Если же нужна агрессивная езда, то выбираем из газо-масляных амортизаторов, т.к. у них есть газовый подпор. А это значит что при более быстром ходе штока амортизатора, масло не будет так быстро вспениваться как в обычном масляном амортизаторе, соответственно будет более точно и долго работать в агрессивных условиях. В связи с этим уменьшится крен и будет жёстче сдерживать резкий удар от неровности.

А так же при установке более жёстких пружин, жёсткость амортизаторов, по ощущениям увеличивается в разы!

Теперь о пружинках:

— Сток, самые мягкие Класс Б(зелёная метка), по жёстче Класс А(жёлтая метка) Толщина прутка-13,5мм.
Из личного опыта убедился, что лучше иметь мягкие пружины (т.е. оставить сток) + жёсткие амортизаторы(например от Нивы-21214), но мне больше нравятся масляные, так как нет излишнего подкидывания вверх из-за газа в самих амортизаторах.

— Москвич 408/412/2140, Толщина прутка-15мм, встаёт по высоте практически как сток(-15-20мм, в зависимости от авто, автоваз, знаете ли…), Гораздо жёстче стока, кому нужно ездить быстро при занижении, не боясь пробить перед до отбойников.

— Волга-24/2410/3110, есть 4 класса жёсткости:
4-й самый мягкий, но найти сложно(ставились на волги с дизельным мотором)
1-й чуть жёстче, есть в любом магазине, толщина прутка-14,9мм, по жёсткости, жёстче стока раза в 3, т.е. перед гораздо меньше проседает на кочках. Ездить на них можно без особых проблем, но они очень жёсткие!
2-й ещё жестче
3-й самые жёсткие, возможно козление переда
А также есть пружины от 3110/31105, у них толщина прутка 16мм, есть даже 17мм, но они через чур жёсткие для классики, т.е. передок будет прыгать как мячик!
+ Волговские пружины имеют 10 целых витков, что много для классики, до стоковой высоты нужно отпилить 2-2,25 витка

— Нива-2121, Толщина прутка-15,2мм в принципе ездить можно, чуть по жёстче Волги 24, но на малых неровностях заметно небольшое козление передка. По посадке как и сток примерно.

— Шевроле-Нива-2123, Толщина прутка-15,7мм, ездить неприятно, козление присутствует везде и всегда! Выше стока, нужно пилить 1,5-2 витка

— Сток, самые мягкие Класс Б(зелёная метка), по жёстче Класс А(жёлтая метка) Толщина прутка-12,3мм. Они через чур мягкие, проседают уже от 2 человек, в общем не советую
— Нива-2121, Толщина прутка-12,7мм, длинна равна классическим пружинам. Чуть жёстче классических, т.е. меньше проседает зад при загрузке + увереннее прохождение поворотов.Имхо лучший выбор для повседнева.

— Шевроле-Нива-2123, Толщина прутка-13,5мм, Ниже классических, примерно -50мм, но по посадке выходит одинаково с классическими, т.к. они жёстче и меньше проседают. Жёстче нивских, зад не прыгает и мало проседает, если у вас седан + там стоит большой саб, или газовый баллон, то вообще норм., а если же у вас 2102/2104, то нужно загружать зад, ибо он лёгкий, проявляется это в том, что при проезде лежачего, когда уже съезжаешь с него, то зад как-бы падает с обрыва, если нагрузить зад то всё проходит, в общем кому нужно повыше при загрузке зад, например частая перевозка пассажиров, ставим и не паримся…)

Резинки(верхние) под пружины:

Есть несколько вариантов и ведут они себя по разному!
— Сток, тонкие без железки — на них пружина работает мягко, по ощущениям как буд-то стоят пружины с прогрессивными витками, т.е. на мелких кочках мягко, а на больших уже жёстче отрабатывается пружиной.
Но это когда едешь один, при загрузке эффект теряется, т.е. уже отрабатывает как с железкой.
— Сток, тонкие с железкой — Пружина на них ведёт себя всегда одинаково во всём диапазоне, т.е. ставить тому кто "болен" гонками…)

— Лифтовые(Увеличенной толщины) — Эти ведут себя одинаково как с железкой, так и без неё, из-за большой толщины резины, по ощущениям как сток без железки.

Далее Стабилизатор поперечной устойчивости:

— Без стаба. На сток подвеске станет мягче передвигаться по кочкам, но так же появится гораздо больший крен в поворотах, а на больших скоростях гораздо опасней передвигаться! На более жёстких пружинах будет по мягкости ближе к стоку, кренов сильных уже не будет, т.к. более жёсткие пружины лучше сдерживают крен.
— Передний, двойной стаб. На стоковой подвеске даёт снижение крена примерно на 10-20% от стока. При установке пружин от Волги/Нивы практически бесполезная вещь, т.е. стабилизация крена будет максимальной, при этом в поворотах будет задираться внутреннее к повороту колесо, в связи с этим будет хуже управляемость на плохих дорогах, на асфальте проблем не должно возникать.

Рекомендую ставить на концы крепления стабилизатора резинки от стаба ВАЗ-2110, не от 2108! т.к. у них стабилизатор тоньше и отверстия в резинках меньше, в связи с этим резинку нужно будет одевать молотком/кувалдой + они почему-то елозят по стабу, т.е. резинка вылезает из под хомута в какую-нибудь сторону.

они туго одеваются на сам стаб + хорошо прижимаются скобой крепления, т.е. получается как сайлентблок, который намного лучше держит стаб, чем сток резинки. По ощущениям стаб работает на поворотах сразу без задержек и раздумий, а на стоковых резинках сначала проминается резинка, а потом начинает держать стаб, какое-то ощущение расхлябанности. Ходят резинки ВАЗ-2110 год, т.к. 2 стаба сильно их нагружают, стоковые также меняешь каждый год…)

— Задний стаб. Пока не слепил, но обязательно отпишусь как оно будет!

Опробовав разные конфиги подвески пришёл к такому выводу:
Комфортная и непробиваемая подвеска получается в 2-х случаях:

— Мягкие пружины + жёсткие масляные амортизаторы. Например Перед Сток, Зад Нива-2121 + масляные амортизаторы СААЗ по кругу, перед от Нивы-21214, зад от 2121, либо 2123(можно и от 21214, они такие же, только сложнее найти в магазинах)

— Мягкие пружины + жёсткие газо-масляные амортизаторы. Например у xoxol-08 Перед сток пружины(Класс А) -1 виток, Зад Нива-2121 + газо-масляные амортизаторы KYB Gas-A-Just по кругу

Задняя подвеска ВАЗ 2107 имеет довольно простую конструкцию, что делает её более надёжной, по сравнению с передней, и упрощает ремонт. Необходимость в замене того или иного элемента возникает нечасто и напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля и качества используемых комплектующих.

Назначение подвески ВАЗ 2107

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

На переднюю подвеску ВАЗ 2107 приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой

Задняя подвеска

Задняя подвеска — описание

пружины;
телескопические амортизаторы;
штанги;
балка.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги

Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Реактивные тяги

Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

Машину тянет в сторону

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Проверка задней подвески

Проверяем затяжку крепежа всех элементов задней подвески, а при обнаружении ослабленных соединений, подтягиваем их.
Диагностируем амортизаторы, для чего поочерёдно покачиваем заднюю часть автомобиля за крылья или бампер с левой и правой стороны. Кузов после приложенных усилий должен вернуться в начальное положение, совершив всего одно движения вверх. Если один из амортизаторов утратил свои свойства или на элементе были замечены следы подтекания жидкости, замене подлежат оба. Крепления амортизаторов должны быть без люфтов, а втулки не должны иметь следов растрескивания.

Ремонт задней подвески

Замена амортизаторов

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

ключи и головка на 19;
молоток;
вороток;
монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.
Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.

Замена пружин

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

два домкрата;
ключи на 19;
большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

Замена реактивных тяг

Необходимость в демонтаже штанг заднего моста возникает при замене втулок либо самих тяг. Инструменты понадобятся такие же, как и для замены амортизаторов, а машину также устанавливают на яму. Процесс состоит из следующих шагов:

Модернизация задней подвески

Внесение изменений в конструкцию задней подвески ВАЗ 2107 может быть вызвано разными соображениями автовладельца — доработки с целью участия в гонках либо выставках, добиться более высокого уровня комфорта, усилить механизм для перевозки грузов и т. д. Достигается это путём установки элементов подвески с иными характеристиками либо внесением кардинальных изменений в её изначальную конструкцию.

Усиленные пружины

Если возникает необходимость в установке усиленных пружин, то используются детали с увеличенной жёсткостью, витки которых имеют больший диаметр. При этом нужно понимать, что установка усиленных элементов при резком повороте может привести к отрыву колёс от дороги с противоположной стороны, а это негативно отразится на сцеплении с дорожным полотном.

Помимо самих пружин рекомендуется заменить и амортизаторы на изделия от ВАЗ 2121. Особенно такая модернизация будет уместна на тех автомобилях, которые переоборудуются под газ, поскольку баллон имеет немалый вес, а если учесть ещё вес пассажиров и возможный груз в багажнике, то подвеска будет значительно проседать.

Пневмоподвеска

Для подобной модернизации подвески потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из компрессора, ресивера, соединительных трубок, пневмостоек, датчиков и другого оснащения.

Чтобы заменить штатную подвеску ВАЗ 2107 на пневмо, выполняют следующие действия:

Разбираем подвеску задка с обеих сторон, снимая пружины и отбойники.
Срезаем верхний отбойник и сверлим отверстия в верхнем стакане и нижней чашке под крепление и трубку.

Электромагнитная подвеска

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера, обеспечивает более высокую плавность хода и безопасность

А-образный рычаг

Внедрение подобной конструкции позволяет сохранить передвижение моста исключительно вертикально по отношению к кузову, независимо от ходов подвески. Такая модернизация улучшает управляемость, стабильность при прохождении поворотов, а также при движении по неровной поверхности. Кроме этого, на втулки реактивных тяг снижается поперечная нагрузка. А-образный рычаг можно приобрести либо изготовить самостоятельно, если есть сварочный аппарат и определённый навык работы с ним. Передняя часть детали через резинометаллические элементы монтируется на штатные места тяг, а сзади кронштейн рычага приваривается на чулок. В кронштейне закреплена шаровая опора либо шарикоподшипник, защищённый пыльниками.

А-образный рычаг сварен из металлических элементов и крепится к кузову и заднему мосту вместо коротких продольных тяг

Тяга Панара

Если вы задаётесь вопросом внесения изменений в конструкцию подвески ВАЗ 2107, например, хотите занизить или, наоборот, увеличить дорожный просвет, то о таком элементе, как тяга Панара, забывать не стоит. Эта деталь по идее конструкторов должна задавать движение заднего моста строго в вертикальном направлении. Однако это происходит лишь при небольших перемещениях. Даже при обычной загрузке багажника мост уходит в сторону. Поэтому многие автолюбители устанавливают вместо заводской тяги, регулируемую.

Регулируемая тяга Панара позволяет выставить задний мост ровно по отношению к кузову, независимо от изменений, которые будут внесены в заднюю подвеску

Таким образом, можно выставить положение заднего моста относительно кузова. Чтобы такое было возможно, старую поперечную тягу разрезают и приваривают 2 сгона рулевых тяг от ВАЗ 2108: с одной стороны резьба должна быть правой, с другой — левой.

Для изготовления регулируемой тяги Панара потребуется штатная тяга и пара сгонов рулевых тяг от ВАЗ 2108

Когда деталь будет сварена и собрана, её устанавливают и регулируют по месту.

Видео: изготовление регулируемой тяги Панара

как снять, установить задние пружины автомобилей Ваз классического ряда, советы по замене, маленький обзор .

В серии видео "Прикрутил и помчал" рассказываем как быстро и правильно установить тюнинг на автомобиль.

Уже полгода пользую пневмобаллоны в задних пружинах, очень доволен. Делюсь своими мыслями по этому вопросу.

Читайте также: