Ваз 2105 дренажные отверстия
Обновлено: 05.07.2024
снял обшивку а там вода очень много
почему так
в других дверях нет
может стоит просверлить отверстия ?
Отверстия должны быть элепсо видной формы между наружним и внутреннем листом двери внизу. Прочисть или просверли.
Нижняя кромка завальцовки понели выше неё узенькие щели по каркасу двери ,чистить тоненькой пластинкой ,лучше ножом с узким лезвием.
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
Хотел бы осветить подробно, насколько это возможно, обработку скрытых полостей. От её качества зависит сохранность кузова в первую очередь. Как бы ни берег машину хозяин, как бы аккуратно ни ездил, мыл постоянно и полировал, без обработки изнутри она сгниет. Гнить начинает конечно снизу, с порогов, но порогами дело не ограничивается, кроме них по всей машине есть много мест, которые так же гниют, но дольше. Именно поэтому так сложно становится найти старую советскую классику, 70х-80 годов. Они просто тупо сгнили от времени изнутри, в своём большинстве.
В основном хозяева если и обрабатывали кузова чем-то, то в основном, даже имея пистолет с насадкой (без которого качества обработки не будет)- максимум это были ниши в багажнике под бак и запаску, двери внутри, внутренние пороги и лонжероны (передние обычно наполовину от креплений балки до задней части и задние тоже наполовину, до багажника. Это лучше чем ничего. Но я решил пройти этот вопрос до конца. Целиком и полностью залить всю машину до единого уголка, до последней скрытой полости. Учитывая что с каждым годом все сложнее найти не гнилую машину, этот материал будет очень актуален, я уверен в этом на 100%.
Всякие мовильницы, самодельные приспособления, я бы сразу тоже отмёл. Нет, конечно если есть желание и время, сделать из огнетушителя самоделку, то почему нет, но проблема в том, что принцип аэрозольного баллончика тут не работает, если это не пропан или иной газ, накачав даже 8 бар воздуха в него распыления не будет толкового, состав придется очень сильно разводить. Давление быстро падает, надо подкачивать. Я таким работал, после чего купил заводской пистолет, и потраченных денег не жалко.
Баллончики с готовым составом, как местно обработать что то небольшое после ремонта, подойдёт. Но баллончики очень дорогие, если говорить про качественный состав. Цена-обьём у них слишком плохое соотношение.
Конечно можно заливать полости через верх до краёв, залепляя дренажи. Но это перерасход материала совершенно ненужный- почти всё в итоге будет на полу, а если состав очень густой то он просто обратно не выйдет после, всё забьет- а вентиляция это важно. Все полости должны вентилироваться. Им просто достаточно пленки. Которую надо обновлять
— Одежда. В идеале защитный костюм, обычно они белые. С капюшоном. Очки, респиратор с соответствующими фильтрами, который для малярки. Непромокаемые перчатки, которые держат растворитель. Я ещё крепил на голову фонарь, всегда везде работаю с ним.
— Помещение. Сойдет гараж с ямой. Чтобы было тепло. Вентиляция, свет и всё такое.
В целом это всё по подготовке. Теперь будем готовить машину.
Поскольку машина мной перебиралась от и до, обработку я делал на почти пустом кузове. Так удобнее, меньше заклеивать.
На собранной машине, я бы снимал только то, что мешает процессу: весь салон целиком, локеры если есть, обивку багажника. Больше особо снимать нечего (нет смысла) если что и мешает, то можно заклеить, например панель приборов. Стекла если стоят, снимать необязательно. Они отмываются легко)
На фото вы увидите заклеенные квадратиками скотча отверстия, это чтобы материал не вылетал наружу. На днище, внутри салона, короче везде. Оставлять надо только то, через что заводится насадка.
По поводу материала который наносится в скрытые полости: по вашему усмотрению — что хотите. Только убедитесь что пистолет распыляет то, что вы ему предлагаете распылять) Спорить на тему что лучше, а судя по комментариям в других записях, срач сплошь и кругом- я не хочу. Если не знаете что выбрать, могу вам сказать что пушечное сало пистолет распылять не будет, а отработка это канцероген, да и вытечет она быстро. Дальше думайте сами.
Ссылку на статью про правильный вечный антикор скидывать мне не нужно, я её читал. И подписан на автора)
Дальше хотел бы показать что именно в машине нуждается в обработке, и как до этих полостей добраться.
Начнём с порогов. Порог делится на две части:
Как видно на рисунке, порог разделен красным усилителем, с дырками. Слева на фото наружный порог, после красного усилителя правее внутренний.
Основная ошибка в том, что обычно порог обрабатывается через отверстие в арке заднего колеса, но отверстие это выходит только во внутренний порог. Наружный порог таким способом не обработать никак. Максимум что при распылении доберётся через дырки в усилителе, до наружного порога- это отдельные капли. Поэтому тут без дополнительных отверстий не обойтись. Где сверлить? Сейчас покажу…
мне хватило одного отверстия, трубка у меня длинная. Можно сделать еще по одному в начале и в конце, в районе поддомкратников.
А вот заводское отверстие для обработки внутреннего порога. Со стороны заднего колеса.
Внутренний порог с передней части можно так же обработать со стороны салона, через окно, показанное оранжевой стрелкой, если трубка короткая
Вот оно. Трубка пойдёт к задней части порога, как раз к выходу в арку колеса. Также тут указаны направления для продувки передней стойки двери и стойки ветрового стекла. А так же для усилителя брызговика, состоящего из трёх частей, на фото одна из частей.
От порога в месте крепления центральной стойки, её основание обрабатывается вот так.
Направления во все стороны
От порога перейдём в салон. Тут есть где развернуться. Обработать боковину, красным направления для насадки, зеленым обведены места которые стоит заклеить чтобы не забрызгать всё вокруг. А вот жёлтым, показаны места которые идут над боковиной, загоняя состав туда, обработаем водосток крыши изнутри.
Задняя стойка крыши.
Кривая стрелка показывает куда завести насадку при обработке полости над задним стеклом. А остальное и так понятно)
Заклейка лишних отверстий
На передним стеклом обработать проще, через отверстие для козырька. С угла можно постараться завести насадку вниз, где показано стрелкой. Обьясню зачем: стойка рамы ветрового окна имеет деление внутренним ребром-усилителем по всей длине. На фото 4 показано как обработать ее одну часть (стрелка вверх), эта же часть обрабатывается только отсюда. Но смотрите аккуратно, если дальше трубка не идёт или продвигается трудом, лучше не лезть. Иначе есть риск там её и оставить, закусит и всё
Рамка над лобовым стеклом. Стрелка с угла указывает на направление, в котором просовывается насадка в переднюю стойку крыши. Аккуратно, может застрять, как писал выше- так что без лишнего напора) А то придётся рассверливать стойку чтобы вызволить защемлённый инструмент
Низ панели ветрового окна.
Во все стороны, максимально глубже. И дыры снизу лобового стекла не появятся.Тоже самое с другой стороны
Поперечина пола к которой крепятся эти крепления сидений, обрабатывается вот так. Через штатные заглушки со стороны пола. Слева и справа по 1 шт.
Задняя поперечина пола, к которой крепится подушка сиденья и реактивные тяги, вещь ответственная. Быстрее всего гниет с краев где как раз крепятся площадки тяг. Но обработав её, про эту проблему можно забыть. Конечно если это место ещё не успело сгнить. Кстати некоторые машины прямо с завода проходили обработку частично, в числе мест и эти поперечины, а так же пороги и лонжероны. За это к цене накидывали денег)
Под ковром есть отверстия а так же с боков, насадку можно завести туда. Но мне было проще сделать отверстия, как снизу с завода для передней поперечины.
Вот они. Обычно на финках тут и просверлено. Но они сверлили маленькие дырочки, а насадка у меня толще. Поэтому я сверлю минимум отверстия на 12, а не на 10. Здесь же отверстие на 22 мм. Под штатную заглушку. Номера заглушек будут в конце следующей статьи
По средней части кузова, в общем-то всё. Перейду к задней. Тут самое интересное
Ребра задних стаканов — понятно на фото. Пазуха над аркой и полостью заднего крыла. Туда, во внутрь крыла насадку заводить до упора. В самом низу там вход в наружный порог, будет хорошо если состав дойдет и до него. До низа арки крыла, до перехода в порог.
В ребра лучше заводить маленькие трубочки, например с баллончиков, но если их нет, не страшно. Залить и загнать сжатого воздуха, всё перемешает. Отверстие на 12 мм. Можно не закрывать, это даже лучше
две длинные стрелки с предыдущего фото, при следовании насадки туда, здесь показано куда насадка доберется.
А так же можно дополнительно обработать это место (внутренность крыла) через проём двери.
Это отверстие просверлено ещё финнами, как и заглушка рядом, но это я рассверлил, ибо мне так удобнее. Заглушка штатная, номер в конце следующей статьи. Отверстие на 12 мм. Вторую заглушку не трогал, потому что ленивые работники не снимали никакие обивки, в частности обивку багажника. Именно поэтому и на торцах дверей, те же самые заглушки. Мне же проще снять обивку, чем дырявить лишнее. Да и так видно, куда попал состав. В дверях-то всё на виду…
Задний лонжерон. Половина до багажника.
Очень ответственное место. Вроде и дырок много, и доступ отличный, но есть нюанс. Он на фото:
В этом месте внутри, идёт ребро жесткости. Вставка в лонжероне. Она не до конца, не до верха. Но всё же мовиль через неё может не перепрыгнуть. Поэтому надо сделать хитрое движение насадкой-крючком, как моём наборе к пистолету. (ссылка в статье, см.выше) Именно поэтому, эти места часто выгнивают изнутри. Зеленым обведен состав, который вылез. Тут цель достигнута.
А вот самое главное место в жигулях, которое гниёт и отрывается. Солдатик и то, к чему он крепится.
Постарался показать, но тут не очень понятно. Зато описана подробно сама поперечина над задним мостом. Со стороны моста тоже есть большая заглушка, но удобнее обработать тут.
А вот что внутри
отверстие, самостоятельно просверленное со стороны арки заднего колеса. Сверху светит фонарик в ту самую дырочку, для пистона, указанную оранжевой стрелкой на предыдущем фото.
А вот что стало с солдатиком почти за 30 лет. Днище его выгнило полностью. Пока это ещё можно спасти… машина всего лишь 1994 года. Поэтому тут вырезать и заварить явную гниль, и ездить дальше.
Как предотвратить? Да хотя бы запылить чего- нибудь в отверстие для пистона. И тоже самое с другой стороны, только там солдатика нет. Но гниёт точно так же.
А основательно сделать, и сохранить дырку под пистон, можно, сделав отверстие на 22 мм, со стороны арки. Через которое я и фотографировал, и обрабатывал после этот участок. Сделаете так на более молодой машине, не сгниёт это место у вас и через 40 лет.
А внизу, если вдруг попадет влага, надо сделать маленькое отверстие, миллиметров на 7. И с другой стороны всё сделать точно так же
Задний лонжерон, в багажнике. Тут всё понятно. Во все стороны до упора.
Задняя панель и её усилитель. Тут тоже всё понятно. Но еще, в самом низу где идет отбортовка, прямо около нее, я сделал три отверстия на 7 мм, посередине и по краям. Для слива конденсата если вдруг попадет. Юбка снизу гниет именно поэтому.
Осталась передняя часть машины, и конечно всё не влезло. Надо было разделить на две равные части, но и так тоже логично. В общем, передняя часть будет во второй части.
Писал эту запись часа три. Фотографии и подписи на них делал еще дольше. Первый раз случайно нажал раньше времени на кнопку опубликовать, пришлось удалять и писать всё заново. Я надеюсь мои труды не пропадут даром, и какую- то часть жигулей, мы с вами сохраним на много лет. Целиком и полностью…
Делайте репост. Чем больше увидит людей, тем больше пользы от статьи
Большинство водителей не знают об этих отверстиях в автомобиле.
Встретились два инженера – японец и русский.
Японец: мы герметичность авто проверяем при помощи кошки: если через пару дней кошка задохнулась, значит, машина герметична!
Русский: мы тоже кошкой проверяем.
Сажаем в машину, утром приходим – если не выбралась, значит, салон герметичен.
Народный анекдот.
Все больше людей в нашей стране становятся автомобилистами. В России уже больше 20 лет растет автопарк страны. Вот только те, кто впервые купил автомобиль, не знают многих элементарных правил ухода за автомобилем. Тем не менее даже новые автовладельцы понимают, что двигатель и коробка передач в машине играют жизненно важную роль.
Поэтому все мы следим за этими важными агрегатами, охраняя их как зеницу ока, забывая о многих других не менее серьезных вещах. Но знаете ли вы, что в автомобиле есть много небольших конструкций и решений, которые также очень значимы и полезны? К сожалению, такие вещи очень часто многие автовладельцы упускают из виду. Например, в любой машине есть маленькие дренажные отверстия, которые играют важную роль, но поскольку они незаметные, многие автовладельцы даже не подозревают об их существовании.
Однако нужно помнить, что если эти дренажные отверстия не очищаются в течение длительного времени, то это вызывает их засорение, последствия которого очень серьезны: в машине появляются протечки, вредные бактерии, которые даже могут привести к механическим повреждениям некоторых частей автомобиля.
Дренажное отверстие топливного бака
Многие транспортные средства под крышкой бензобака имеют в кузове дренажное отверстие топливного бака, которое должно отводить воду из-под крышки (также это отверстие отводит остатки топлива, которые могли попасть под крышку, когда вы доставали топливный пистолет на заправке). Также отвод воды через дренажное отверстие позволяет защитить топливный бак от попадания воды.
Поскольку крышка топливной горловины негерметична, то при засорении дренажного отверстия дождевая вода может накапливаться рядом с горловиной, в результате чего вода может попасть в топливный бак. К сожалению, чтобы удалить воду из бака, в большинстве современных автомобилей придется его снимать. Вот почему автовладельцы должны следить за этим дренажным отверстием под лючком бензобака. Помните, что вода в баке не только отрицательно влияет на топливо, но и является источником коррозии бензобака и топливных систем.
Как очистить
Вы можете попросить очистить дренажное отверстие под лючком бензобака, когда будете мыть машину на мойке. Чтобы тщательно очистить это отверстие от грязи, необходимо продуть дренаж с помощью пневматического пистолета высокого давления, которым продувают автомобиль после мойки зимой. Также вы можете самостоятельно прочистить дренаж под крышкой бензобака, воспользовавшись какой-нибудь длинной проволокой. Внимание: проволока не должна быть слишком короткой, иначе она может застрять в отверстии.
Дренажное отверстие в люке
В настоящее время многие автомобили оснащены люками, которые также имеют на крыше соответствующие дренажные отверстия. Обычно они расположены в четырех углах обычного или панорамного люка. Эти отверстия необходимы для обеспечения герметичности люка во время дождя. Они практически незаметны, так как скрыты от наших глаз. Многие автовладельцы в итоге вообще не знают, что в конструкции люка на крыше есть такие дренажные отверстия.
К сожалению, этот дренаж может засориться. В этом случае в сливных желобах люка будет скапливаться вода, которая в любом случае начнет попадать вовнутрь автомобиля. Сами знаете, вода всегда найдет, где течь. Основная причина забивания дренажа в люке – это засорение грязью, пылью, листьями и т. д. К сожалению, автомойщики почти всегда забывают об этих отверстиях. Самое плохое, что если люк на крыше забит, дождевая вода, просочившись в салон, может привести к короткому замыканию электропроводки машины. Также вода может попасть под коврики в салоне, что со временем вызовет коррозию пола.
Как очистить
Если дренажные отверстия забились листьями, то для очистки достаточно убрать их, а также протереть все отверстия влажной тряпкой. Если отверстия забились внутри, необходимо использовать длинную проволоку, чтобы устранить засор. Также можно попробовать продуть дренажные отверстия в люке с помощью вакуумного пистолета под большим давлением воздуха. После прочистки всех сливных отверстий вы должны обязательно сделать тест, проверив, заработал ли дренаж. Для этого залейте в каждое отверстие немного воды и убедитесь, что вода по дренажным трубкам стекает под автомобиль.
Если у вас не получилось устранить засор дренажных отверстий в люке, обратитесь к специалистам.
Дренажные отверстия в дверях автомобиля
Не все водители знают, что в дверях также есть дренажные отверстия, которые имеют свойство быстро забиваться грязью, летящей с дороги во время движения. Это может приводить к засорению дверных дренажей. Сливные отверстия в дверях, как правило, находятся в их нижней кромке под резинкой. Эти отверстия необходимы, чтобы отводить воду, которая попадает внутрь двери. Если дренаж забьется, то вода может скапливаться внутри дверей, что не только вызовет образование ржавчины, но и может повредить электрический механизм стеклоподъемников. Вот почему нужно регулярно проверять дренажные дверные отверстия. Особенно если вы часто ездите по грязной дороге.
Как очистить
Дренажные отверстия обычно скрыты от глаз. Например, во многих автомобилях ВАЗ дренажные отверстия расположены под уплотнителем двери. Поэтому чтобы очистить сливные отверстия в двери, необходимо аккуратно отогнуть резинку. Во многих автомобилях производители сегодня ставят на дренажные отверстия специальные заглушки в виде клапана. Для их очистки необходимо снять заглушку.
Сливное отверстие в нижней части багажника
Большинство современных автомобилей имеют дренажные отверстия, расположенные в полу багажника. Естественно, многие автовладельцы могут не увидеть эти сливные отверстия даже после долгого владения автомобилем. Эти отверстия, как правило, находятся под запасным колесом.
Во многих автомобилях их чаще два. К сожалению, иногда некоторые автовладельцы, обнаружив эти отверстия в багажнике, вставляют в них глухие резиновые заглушки, считая, что в багажнике не нужны дырки. Многие даже ругают автопроизводителей за оставленные дырки в багажнике. Но этого ни в коем случае делать нельзя, если не хотите, чтобы под запасным колесом стояла вода и чтобы пол багажника зацвел за короткое время. Эти отверстия выполняют важную роль, отводя воду из багажника.
Как очистить
Обязательно поднять запасное колесо и внимательно осмотреть все дренажные отверстия в полу. Во многих автомобилях производители устанавливают в дренаж багажника резиновые заглушки, которые имеют свойство быстро забиваться. К сожалению, дренаж в багажнике скрыт от наших глаз обшивкой и запасным колесом.
Нижнее дренажное отверстие для слива конденсата
Отверстие для слива конденсата из салона автомобиля, как правило, находится в нижней части испарительной системы кондиционирования воздуха. Конденсированная вода сливается непосредственно под днище автомобиля. Многие автовладельцы, которые только недавно приобрели свой первый автомобиль с кондиционером, могут неожиданно обнаружить следы воды под автомобилем.
В итоге у них может появиться подозрение, что автомобиль протекает. На самом деле не нужно беспокоиться. То, что снизу под автомобилем стекает вода после работы кондиционера, это нормально. Так и должно быть. Конденсат в системе кондиционирования образуется по двум причинам: вода конденсируется во время процесса теплообмена либо появляется в дренажной системе из влаги, содержащейся внутри салона, которую система кондиционирования вывела, для того чтобы сделать климат в салоне комфортным и сухим.
Вот почему когда кондиционер поработает определенное время, вы можете обнаружить под машиной лужу воды. Так что не пугайтесь. К сожалению, со временем может забиться и этот дренаж. В итоге после работы кондиционера конденсат начнет попадать обратно в салон прямо под ваши ноги (вода будет скапливаться под ковриками). Чтобы проверить, как работает дренажное отверстие испарителя кондиционера, включите кондиционер в жаркую погоду, а затем через 10 минут посмотрите под машину. Если вы не увидите стекающую воду с дренажа кондиционера, то, скорее всего, он забит.
Как очистить
К сожалению, во многих современных автомобилях до дренажа испарителя кондиционера трудно добраться. В некоторых автомобилях для очистки дренажа кондиционера необходимо демонтировать некоторые компоненты, расположенные рядом. Так что проще обратиться в технический центр, где специалисты проведут очистку дренажной системы испарителя кондиционера.
Например, в Nissan Note, для того чтобы добраться до дренажной трубки, необходимо снять часть выхлопной системы. Есть еще, конечно, средство в баллончике для очистки кондиционера, которое может при небольших засорах очистить дренажную трубку испарителя. Но, судя по отзывам в Сети, этот способ помогает не всегда.
Сливные отверстия в моторном отсеке
Сливные отверстия в моторном отсеке расположены в задней его части, под нижним краем лобового стекла, под вентиляционной решеткой. Из-за размеров этой области моторного отсека туда могут часто попадать листья и другой мусор. Если не очищать пространство внутри вентиляционной решетки, то сливные дренажные отверстия, расположенные там, забьются и перестанут отводить попадающую туда воду, которая в итоге вызовет образование вредных бактерий. В результате бактерии будут попадать в салон через систему кондиционирования воздуха. Также в салоне будет постоянно повышенная влажность.
Как очистить
К сожалению, не все могут очистить дренажные отверстия, расположенные под лобовым стеклом в моторном отсеке, поскольку для доступа к сливным отверстиям необходимо снять довольно-таки большую панель. Во многих автомобилях сделать это не очень просто.
Так что если вы не имеете самостоятельного опыта замены салонного фильтра (в некоторых автомобилях он расположен как раз под лобовым стеклом в моторном отсеке) и не знаете, как добраться до дренажа, лучше обратитесь в автомастерскую к специалистам.
Периодически проводя очистку дренажа в моторном отсеке, вы защитите от лишней влаги все, что там находится.
Очистка форсунок омывателя лобового стекла
Форсунки стеклоомывателя также не часто привлекают внимание автовладельцев. В итоге многие автолюбители часто игнорируют эти распылители, играющие важную роль в безопасности автомобиля. Вы должны помнить, что форсунки стеклоомывателя необходимы для правильной очистки лобового стекла во время движения автомобиля. Да, щетки стеклоочистителя также очень важны. Но от того, как будут работать форсунки омывателя лобового стекла, будет зависеть, как щетки будут очищать стекло.
А знаете ли вы, что эти распылители омывающей жидкости могут засоряться? В этом случае качество очистки лобового стекла существенно падает. Например, при частичном засорении форсунки лобовое стекло будет недостаточно омываться стеклоомывателем.
В итоге щетки стеклоочистителя будут недостаточно мокрыми, что приведет к плохой очистке поверхности стекла. Это не только сокращает срок службы щеток и лобового стекла, но и напрямую влияет на вашу безопасность за рулем. Ведь чем хуже обзорность дороги, тем больше риск попасть в ДТП. Также грязное лобовое стекло сильно напрягает глаза водителя, что может сказаться на его здоровье.
Как очистить?
Автовладельцы должны регулярно чистить форсунки стеклоомывателя, очищая их от грязи. Если случился засор, то можно воспользоваться тонкой швейной иглой, чтобы прочистить забившийся распылитель. Правда, будьте осторожны, чтобы не повредить носик форсунки. Кроме того избегайте попадания на форсунку воды под давлением на мойке. Дело в том, что сила распыления воды на автомойке из пистолета может привести к изменению отрегулированного на заводе угла распыления воды на стекло. В этом случае вам придется вручную регулировать угол распыления, устанавливая первоначальное положение, что не очень легко.
Система вентиляции картера двигателя предназначена для принудительного удаления оттуда картерных газов, образующихся в результате работы двигателя.
Многие автовладельцы зачастую не обращают особое внимание на систему вентиляции картера двигателя автомобиля. А зря. Для нормального, бесперебойного его функционирования она очень необходима.
Устройство системы вентиляции картера
Схема системы вентиляции картера двигателя автомобиля
Система вентиляции картера двигателя автомобилей ВАЗ 2105, 2107
Принцип действия системы вентиляции картера
Под воздействием разрежения, возникающего в корпусе воздушного фильтра при открытых дроссельных заслонках и высоких оборотах коленчатого вала двигателя, картерные газы высасываются из картера двигателя и принудительно подаются через сапун и шланг вентиляции в полость воздушного фильтра после фильтрующего элемента. Это работает большая ветвь системы вентиляции. Через малую ветвь, в этом случае, происходит дополнительное удаление. Золотник, входящий в малую ветвь вентиляции, находящийся на оси дроссельной заслонки первой камеры, внутри корпуса карбюратора, увеличивает проходное отверстие для прохождения картерных газов по мере открытия дроссельной заслонки и вращения ее оси.
Схема работы золотникового устройства карбюраторов 2105, 2107 Озон
Проверка системы вентиляции картера
Проверить действием большую ветвь системы вентиляции невозможно. Необходимо визуально оценить замасленность двигателя — подтекание масла из-под крышки маслозаливной горловины, прокладки клапанной крышки, шлангов вентиляции картера, сальников коленчатого вала, состояние свечей. Помимо этого снимаем крышку корпуса воздушного фильтра и осматриваем полость корпуса и фильтрующий элемент на предмет замасливания.
Конечно все вышеперечисленное может быть проявлением иных неисправностей (износ поршневых колец, неплотно затянуты соединения, износ сальников, отказ свечей), но для начала, перед поиском других неисправностей, стоит провести ревизию системы вентиляции картера, так как ни чего особо сложного в этом нет, а начинать ремонт лучше с самого простого.
Проверяем малую ветвь системы вентиляции. Надеваем трубку на штуцер шланга малой ветви вентиляции и через нее дуем туда ртом. Воздух должен проходить довольно свободно, если не проходит, значит каналы системы засорены и их необходимо чистить.
Пробуем подуть еще раз и одновременно вращаем ось дроссельной заслонки первой камеры за рычаг. По мере поворачивания оси воздух должен проходить все легче и легче, так как пластмассовый золотник, расположенный на оси, все больше приоткрывает отверстие для прохождения воздуха.
Опять же, если такая продувка затруднена, то необходимо прочистка каналов или золотника на оси в карбюраторе.
Штуцер малой ветви вентиляции картера на карбюраторе 2105, 2107 Озон
Ремонт
Ремонт системы вентиляции заключается в прочистке, промывке и продувании ее составных частей. Если этого не сделать вовремя (а по мере износа двигателя система все более и более засоряется), то ждите масло в полости воздушного фильтра и замасленные свечи. Как следствие двигатель начинает работать с перебоями, троить , плохо пускаться , карбюратор перестает поддаваться регулировке , его жиклеры и каналы загрязняются отложениями. Повышается давление в картере и масло начинает сочиться из-под сальников, прокладок, крышки маслозаливной горловины. Вот такая неприглядная картина получается из-за системы, которой мало кто уделяет внимание.
1. Снимаем шланги большой и малой ветвей вентиляции картера. Промываем их ацетоном или бензином, затем продуваем сжатым воздухом. Если отложений много и они затвердели проделываем промывку и продувку несколько раз.
2. Разбираем сапун двигателя. Вынимаем трубку, по которой газы отсасываются из картера, снимаем маслоотделитель. Все промываем, протираем и ставим обратно в той последовательности в которой снимали. Если сразу все отложения удалить не удается, то замачиваем снятые детали в ацетоне или бензине на часок.
3. Снимаем корпус воздушного фильтра. Прочищаем в нем каналы системы вентиляции через штуцера, на которые надеваются большой и малый шланги. Продуваем сжатым воздухом.
4. Снимаем карбюратор с двигателя. Отсоединяем его нижнюю часть. Вынимаем ось дроссельной заслонки первой камеры. Промываем каналы и отверстия системы вентиляции, золотник. Продуваем сжатым воздухом. Собираем все назад. Если забыли как, смотрите по изображениям.
Снятие золотника
Читайте также: