Ваз 2106 рвет всех
Обновлено: 04.07.2024
Всем доброго времени суток!
Приехала классика 2106 карбюраторная, двигатель 1.5 л, отрегулировать карбюратор, хозяин говорит не едит, вся дергается при разгоне, после 2000 обор
как будто за зад держут, то есть на газульку нажал а она вместо того что бы ехать на оборот тормазит, говорит двигатель недавно перебрали.
Померил компресию везде по 11 кг, с трамблером полный порядок, свечи, провода в порядке, с карбюратором пришлось повазится то же
все привел впорядок, отрегулировал. Отрегулировал клапона, все были зажаты, распредвал установлен по меткам, после всех этих манипуляций двигатель на ХХ стал работать ровно и стабильно и обороты набирает на месте без изянов.
Решил прокатится, посмотреть, рывки и дерганье при разгоне пропали но после 2500 обор машину за зад держит, едит только при очень ранним зажигании.
Снял РХ осцилограмму, вроде бы все ничего только по моему впускной клапан открывается и закрывается раньше, может в этом проблема.
Ремонт делали а направляйки болтаются да и зажигание стоит 9 градусов это много. До перестановки на зуб позже вал стоял нормально.
Зажигание это Я уже потом сделал раньше, так она хоть как та едит, при нормальном 5 гр ее не разгонишь, а ремонт делали, это по словам
хозяина.
Глядел, по щупу 0.35 мм, по страбоскопу УЗСК 45 град, подшипник хороший, кондер то же, центробежный регулятор вроде как работает,
пружинки не растянуты бегунок возращается на место легко, карб менял на подменый заведомо рабочий, хотя и его радной точно знаю что рабочий.
Первая осцилограмма была верной. Нет ли там повышенного сопротивления на выхлопе - проверьте ДД по методике прилагаемой к скрипту. Либо может быть еще вариант - утеплитель капота оторван и закрывает воздухану забор воздуха на ходу со стороны летнего заборника.
Может все проще, топлива не хватает. Уровень, бензонасос, шток ( его выход) бензонасоса. Еще посмотреть снизу автомобиля , бывает пережат, поврежден бензопровод, пробка бака.
Противодавления нет проверял, даже до 5000 обор норма, с топливоподачей порядок уровень не падает, не где ни что не пережато, топливный насос
качает нормально, утеплителя капота нет, однажды поподал на утеплитель, тоже приехала на регулировку карбюратора классика, снял воздухан
следом карб, привел все в порядок и отрегулировал, поставил на место, воздухан ставить не стал, завел машину, на месте работает все хорошо,
Закрыл капот попросил хозяина прокатится, проехал метров 10 и заглох, и так несколько раз, открываю капот карб полный бензина, минут сорок думал что может быть пока не увидел оторваный утеплитель,
Извените за отступления, сегодня опять ковырял эту же классику которая не едит, поставил сегодня старый трмблер, у него пужинки уже растянуты
бегунок ели ели возращается назад, выстовил 10 град УОЗ, двигатель на ХХ стал работать с небольшими хлопками в глушитель но достаточно ровно,
поехали с хозяином посмотреть ее на дароге, Я удивился, машина как танк, кстате дитонации нет, КПП четырехступка, при скорости 40 км\час в достаточно
крутые подьемы градусов около 25 град поднимается и даже обороты набирает и все без дитонации. На радном трамблере и таком же УОЗ едит только
до 2500 обор дальше тормоз, что и думать не знаю?
Снимите осциллограммы Рх с перегазовками по методике и сравните работу центробежного и вакуумного регуляторов на обеих трамблерах. Если все нормально, скрипт красиво рисует их работу, сравните с ТУ
Если нет детонационных стуков при 10 гр. опережения зажигания - мотор явно не "дышит" по какой-то причине. Работа центробежки - первая пружинка вступает в работу при начале работы грузов и работает до конца , вторая, более толстая пружина, начинает отрабатывать в последней трети хода механизма. Что там с обогревом впускного коллектора - есть ли циркуляция ОЖ через каналы коллектора?? Ну и присоединяюсь к совету ПВА - сравните работу двух трамблеров.
Если Ваш автомобиль начал глохнуть на холостом ходу, значит требуется правильная регулировка или чистка топливного фильтра.
Регулировка
Для настройки холостого хода из инструментов понадобится только плоская узкая отвертка, желательно с короткой ручкой. Регулировку холостого хода необходимо осуществлять только на прогретом двигателе. Зазоры газораспределительного механизма и зажигания должны быть отрегулированы. Если регулировку осуществлять на холодном моторе, это не принесет нужного эффекта и достичь устойчивой работоспособности не удастся.
Регулировка холостого хода осуществляется за счет 2 регулировочных винтов: 1-й — качества смеси и 2-й — ее количества (рис. 2). По умолчанию на заводе регулировочный винт 2 снабжается ограничительной втулкой, которая играет роль пломбы. Тем самым завод-изготовитель указывает, что вращение винта лежит в заводском диапазоне. Для полной регулировки и когда не получается наладить холостой ход ограничительная втулка снимается, проводится основная настройка.
Винтом 1 выставить значение частоты оборотов коленвала в 900 мин.-1. Их можно сверять на специальном стенде или с помощью тахометра, расположенного на щитке приборов.
Винтом 2 необходимо добиться такой величины СО2, которая попадет в диапазон значений от 0,5 до 1,2%. В этом поможет специальный прибор — газометр.
Вращение винта 2 способствует изменению оборотов коленчатого вала. В этом случае снова регулируем и выставляем винтом 1 значение частоты вращения в пределах 900 мин.-1.
Правильность настройки работы холостого хода проверяется нажатием на педаль акселератора и резким ее отпусканием. Частота вращения коленвала должна плавно и без сбоев увеличиться, а потом так же снизиться. Двигатель не должен глохнуть. Если это происходит либо наблюдаются рывки при нажатии на педаль газа, настройку необходимо повторить.
Ограничительные втулки рекомендуется ставить на регулировочные винты, ориентируясь на установочные выступы. После завершения регулировки холостого хода двигатель должен работать устойчиво.
Ремонт втягивающего реле по ссылке.
Пропал
У меня тоже такое было-нужно тщательно промыть нижнюю часть карбюратора, проверить и при необходимости заменить игольчатый клапан и отрегулировать положение поплавка. Особо проверить жиклер холостого хода с тыльной стороны карбюратора напртив клапанной крышки.
Проверьте состояние контактов, целостность центрального высоковольтного провода и сопротивления бегунка. возможно неисправен клапан ЭЛХХ на карбюраторе Азон возможно порвался или слетела трубка. неисправность карбюратора так же возможно.
Как настроить
Неисправности
Существуют три наиболее часто встречающиеся причины исчезновения холостого хода:
— засорение жиклера холостого хода ЭМК;
— перегорание ЭМК;
— отсутствие питания ЭМК.
Сегодня я расскажу об основных причинах по которым троит карбюраторный двигатель на примере автомобиля ВАЗ 2106 (2101 — 2103).
Для начала, что бы потом не запутаться, сделаю небольшое отступление. Изначально эти автомобили выпускались с контактной системой зажигания. Но прогресс не стоит на месте и все мы прекрасно знаем, что контактное зажигание, так сказать, не самое лучшее. Поэтому, со временем, автолюбители начали устанавливать бесконтактную систему зажигания. Исходя из этого, сначала я буду рассказывать о контактной системе зажигания, а уже в конце сделаю небольшие поправки для БСЗ.
Первое, что бы я советовал сделать, если двигатель ВАЗ 2106 затроил – определить какой именно цилиндр не работает. Для этого есть замечательный дедовский способ – поочередно нужно снимать ВВ-провода со свечей. (Делать это лучше в перчатках). Если при снятии бронепровода работа двигателя никак не изменилась, то именно этот цилиндр и является нерабочим.
Теперь нужно разобраться почему он не работает. Начнем с самого элементарного – нужно проверить высоковольтный провод и свечу зажигания.
Проверка ВВ проводов и свечей зажигания ВАЗ 2106
Провод можно проверить, измерив его сопротивление. Как минимум, какое-то сопротивление в проводе должно присутствовать. Как максимум, оно не должно быть слишком большим, т.е. сопротивление в пределах 0.3 – 0.5 кОм будет нормальным. Если же тестер ничего не показывает, т.е. обрыв, значит такой провод является не рабочим и его нужно заменить. Так же провод можно проверить поменяв его местами с проводом из другого, рабочего цилиндра.
У свечи должен быть установлен нормальный зазор – 0.7-0.8 мм. Свеча должна быть чистой – не в масле, не в черном нагаре. Идеальная свеча имеет слегка коричневатый налёт. (Подробнее о свечах здесь) Но естественно, если Вы выкрутили свечу из неработающего цилиндра, то она будет засрана. Такую свечу можно прокалить на открытом огне, что бы выгорел весь налет и попробовать установить в двигатель. Что бы на 100% убедиться, что проблема не в свече, лучше установить новую или же заведомо рабочую свечку. Если проблема никуда не ушла, то проверяем дальше.
Проверка компрессии ВАЗ 2106
Далее, если двигатель троит, не лишним будет проверить компрессию неработающего цилиндра, так как ее отсутствие может быть причиной троения двигателя. Как проверить компрессию? Для этого Вам понадобится компрессометр и помощь Вашего друга. (Процесс измерения компрессии) Компрессия в новом двигателе должна быть в пределах 12 очков. Если же компрессия в неработающем цилиндре меньше 8 очков, то именно это и может стать причиной троения двигателя. Если же компрессия 9-10 – то следует измерить ее и во всех остальных цилиндрах. Компрессия во всех цилиндрах должна быть +- одинаковой и недопустимо ее различие более чем в 1 очко.
Проверка трамблера
А дальше будем проверять трамблёр ВАЗ 2106. Первое, на что необходимо обратить внимание – это его крышка. Снимаем ее и осматривает на наличие повреждений, трещин и прочего. Через трещины, по пути наименьшего сопротивления, ток может уходить на массу. Таким образом к свече уже будет приходить маленькое напряжении или же вообще ничего не будет приходить, и искра будет либо слабой, либо её вообще не будет.
Далее пойдет речь об остальных частях трамблёра. И уже их нужно рассматривать в том случае, если у Вас вообще нет искры, либо она есть, но очень слабая. Т.е. если искры нет только в одном цилиндре, то 99%, что дело не в трамблёре.
После крышки сразу обращаем внимание на бегунок. Бегунок так же должен быть целым, не иметь ни каких повреждений. Причем осматривать его нужно как сверху, так и снизу. И что бы это сделать его лучше всего будет открутить.
Далее переходим к контактам прерывателя. Для начала нужно проверить чистоту контактов. Если есть какой-то налёт, нагар то его, естественно, нужно убрать. Делать это, наверное, будет лучше нулевой наждачкой или надфилем. Далее, после чистки, нужно проверить зазор между контактами. Он должен быть 0.35-0.45мм. Берём набор щупов, находим щуп 0.35 и проверяем… Так же обращаем внимание на кулачки, которые двигают контакты – они не должен иметь значительного износа и имеющийся износ должен быть одинаковым у всех кулачков.
Далее нужно обратить внимание на провод, который подключен к контактам прерывателя. Его желательно пошевелить, подергать в разные стороны, убедиться, что провод имеет надёжный контакт. Может быть такое, что со временем, от вибрации и прочего этот провод обламывается и, естественно, контакт будет либо очень слабым, либо вообще пропадёт. И на это не так часто обращают внимание.
Следующим логичным шагом будет проверка конденсатора. Самое простое – можно измерить его ёмкость. Она должна быть в пределах 0.25мкФ. Но для этого, конечно, понадобится тестер с режимом измерения ёмкостей. У меня такого нет, поэтому расскажу про второй способ. Отключаем провод конденсатора и провод идущий с катушки от прерывателя трамблёра и подключаем между ними лампочку (12В). После, включаем зажигание и смотрим на лампочку – если она горит, значит конденсатор пробит и его нужно заменить. Если не горит – значит с конденсатором все хорошо.
Таким же образом можно обойтись и без лампочки. Вместо подключения лампочки просто кратковременно коротим провода между собой, при включенном зажигании конечно же. Если искрит – конденсатор пробит.
Проверка катушки зажигания (бабины) ВАЗ 2106
На этом заканчивается высоковольтная часть КСЗ и сейчас я внесу некоторые поправки для БСЗ ВАЗ 2106.
Основные отличия – это вместо прерывателя с конденсатором установлен датчик Холла с коммутатором.
Как проверить коммутатор ВАЗ 2106
Ну вот теперь с электрической частью мы, можно сказать, разобрались практически полностью. И если двигатель ВАЗ 2106 продолжает троить — нужно переходить дальше.
А дальше, если двигатель троит, работает с перебоями, нужно проверить карбюратор. Во-первых, карбюратор необходимо почистить, продуть все жиклёры. Так же обратите внимание на номера жиклёров. Желательно, что бы они были заводские, стандартные. Во-вторых, карбюратор нужно правильно настроить. Помимо винтов качества и количества нужно обратить внимание на уровень топлива в поплавковой камере. Если уровень завышен – карбюратор будет переливать и из-за этого двигатель будет колбасить.
Я сейчас не буду вдаваться в подробности настройки карбюратора, этой информации и так достаточно в интернете и при желании можно найти все, что необходимо. Поэтому, если и настройка карбюратора не помогла — идём далее.
И последнее, на что я хотел бы обратить внимание – шланг вакуумного усилителя тормозов и так же сам усилитель тормозов.
Шланг подключен к впускному коллектору. Если это соединение будет не герметичным, или сам шланг будет не герметичен – во впускной коллектор будет подсасываться лишний воздух и обеднять смесь. А это приведет к неровной работе двигателя и пропускам зажигания.
Мы рассмотрели все наиболее распространенные причины, по которым может троить карбюраторный двигатель ВАЗ 2106.
В таком виде мы впервые ее увидели. Обратите внимание на цвет пластиковых очков фар
Машина простояла в гараже более 25 лет!
Итак, это вновь новая "шестерка" ВАЗ-21063. В этот раз — в редком экспортном исполнении, с шильдиком Lada 1300 SL на крышке багажнике. Автомобиль был приобретен 3 июля 1990 года в городе Никополь (Днепропетровская область) за 9074 советских рубля.
Стандартная картина: старые доски, хлам и капсула времени
Советский седан покрыт многолетним слоем пыли
На учет машину никогда не ставили и номера не получали. Из документов на авто — только советская справка-счет.
159 километров: это рекордно малый пробег среди всех автомобилей, которые нам доводилось находить
Скан оригинальной советской справки-счет и бумажка с ценой, которая лежала на заднем диване
Первый владелец наездил на ней ровно 159 километров, после чего навсегда поставил в гараж. И не просто поставил — а наглухо заварил стальные гаражные ворота: во внутрь можно попасть только через небольшую дверь: чтобы вытащить авто на улицу нужно срезать сварку болгаркой!
Для пущей надежности, дедушка также снял левое переднее колесо (оставив машину стоять на домкрате и кирпичиках) и попутно забрал из багажника запаску, чтобы "шестерку" даже физически невозможно было угнать. Собственно, в таком вот необычном виде эта 21063 простояла в гараже последние 25 лет.
Левое переднее колесо снято: оно хранилось дома в целях защиты от угона
Состояние задней подвески
Следует сказать, что гараж оказался довольно сырым, из-за чего в салоне машине образовался приличный налет противной плесени, которая даже заглушает легендарный запах новых "Жигулей". Схожая ситуация и в подкапотном пространстве — многие элементы двигателя и навесного оборудования окислились и покрылись коррозией.
Салон весь покрыт неприятной плесенью: внутри не очень здоровый аромат. На месте часов по центру торпедо — дырка)
Под капотом также поработала влага: многие детали требую замены или чистки
Интересно, что на машине не оказалось алюминиевой дублирующей таблички с номерами агрегатов
А вот кузов, на удивление, сохранился идеально — без каких-либо признаков ржавчины. Данный ВАЗ-21063 выкрашен импортной эмалью Sadolin бежевого цвета, о чем свидетельствует бумажная бирка в багажнике.
Кузов — огонь! Новый
Lada 1300 SL: в детстве такой шильдик считался очень крутым. Внутри багажника — баночка с краской Sadolin и улучшенный набор инструментов. Экспортная комплектация)
Ну а в остальном — это классическая "капсула времени" со всеми ее прелестями. На заднем диване даже лежала бумажка с указанием цены машины, а на стеклах сохранилась какая-то заводская маркировка, сделанная мелом от руки.
Заводского целлофана на сиденьях не было, зато в наличии — ремни безопасности для задних пассажиров
Примечательно, что почти всегда в подобном состоянии попадаются "шестерки" в исполнении 21063 с 1,3-литровым двигателем ВАЗ-21011 мощностью 64 л.с., а 1,5- и 1,6-литровые нам еще не встречались.
Зато здесь на месте был еще заводской аккумулятор советского производства. Правда, есть большие сомнение к его работоспособности после 25-летнего простоя.
На пассажирском сиденье лежат оригинальные резиновые коврики
Резина тоже советская, еще с пупырышками. В багажнике нашлась пластиковая коробочка с инструментом с надписью Made in USSR — видимо, особенность экспортной комплектации. Ровно как и ремни безопасности для задних пассажиров.
Читайте также: