Ваз 2107 жрет масло

Обновлено: 05.07.2024

Заменил двигатель, недавно делалась капиталка (15000-40000)примерно, перед установкой проверил клапана, налил керосин и он не уходил, и заменил сальники клапанов, и собрал всё до кучи, сначало потихоньку добавлял масло, а сейчас примерно 1 литр на 300-500 км, компрессия(на горячюю мерил 13 на все 4ёх цилиндрах), масло ни где не капает, а вот глушитель чёрный и белый дым выходит если газ в пол дать, что посоветуйте сделать?сначала заменить сальники не снимая гбц, либо уже сразу заменить кольца(ни разу не менял их лично сам) и сальники? заранее спасибо

Отец читает дочке сказку: - Увидел принц Золушку на балу и весь вечер не мог оторвать от неё глаз. - Папа, а зачем принцу Золушкин глаз?))

Черный и белый дым не значат что масло жрет. Черный это черезчур богатая смесь, а белый пар, это либо конденсат с глушака испаряется, либо потек тосол в камеру сгорания.Масло может жрать, либо если поршневой группе хана, либо сальникам клапанов трындец. По поршневой, залегли кольца,износ колец, большая выработка блока,еще бывает когда кольца еще не притерлись к гильзам.Когда жрет масло, то дым обычно сизый,свечи в черном замасленом нагаре и отложениях, из сапуна валит дым, компрессия низкая, однако если на стенках цилиндра много масла может показать нормальную компрессию, лучше замерять на холодную, поскольку на горячую зазоры уменьшаются плюс, при недавно заглушеном двигателе если жрет масло, оно будет повсюду, на стенках гильз и т.д. На счет сальников, их не имеет смысла менять(это не надолго) если направляйки сильно выработаны, объяснять не буду и так думаю ясно.проверить что именно виновно(сальники или поршневая) очень приближенно можно по замеру компрессии на холодную, если она нормальная и везде одинаковая, ну или с маленькими отклонениями, а масло при этом жрет, то это сальники. Ну и вышеперечисленые признаки указывают на жор масла. Если все отлично, но тем не менее масло кудато девается, то чудес не бывает, оно кудато уходит, например течет сальник коленвала где маховик.

Да забыл, если свечи в масле, то обычно, виноваты сальники, а если на свечах много нагара цвета золы, то это сгорает масло при неисправностях поршневой.

и еще, кольца не имеет смысла менять при большой выработке блока, сперва масло будет жрать пока кольца не притрутся к гильзам и не примут их форму, потом масло можно сказать жрет незначительно и очень скоро, опять начинается жор, поскольку либо кольца стираются либо еще больше раздраконивают гильзу, зависит от прочности металла самих колец.

1 и 4 свечки чёрные(как зола)2-3 сухие и чистые, я думаю может забыли на сальники клапанов одеть пружинки(там 2-3)или неправильно поставили, короче на холодную замерить компрессию, если она будет маленькая, долить 30 грамм масло и если компрессия увеличится то это кольца, или мне кажется что после капиталки кольца притёрлись, и цилиндр стёрся до зеркало, и нужно менять кольца. вот и не знаю с чего начать.

Каждый владелец не нового автомобиля рано или поздно встречается с проблемой высокого расхода моторного масла. И начинаются "головные боли" по выяснению причин этой проблемы. Кто то старается как можно скорей продать автомобиль, кто то ездит постоянно подливая масло, а есть такие как и я, которые стараются при малейших недугах "вылечить" своего железного коня.

Есть несколько способов узнать причины появления большого масляного аппетита.

Для начала нужно осмотреть двигатель на наличие течи (сальники, прокладки и т.д).

Симптомы проблем с цилиндро-поршневой (ЦПГ) группой:
- Первым делом открываем на запущеном двигателе крышку маслозаливной горловины, если из неё появляется дым это один из основных признаков проблем с ЦПГ. Зазор между кольцами и стенками цилиндра увеличен и газы прорываются из камеры сгорания в картер. (на некоторых турбированых двигателях это нормально явление, как и в принципе расход масла)

- Снимаем "сапун" и смотрим наличие масляного налёта, если он присутствует это так же указывает на высокое давление в картере по причине проблем с ЦПГ (при исправном клапане вентиляции картерных газов). При очень запущеных случаях масло может оказаться на внутренней стороне воздушного фильтра.

- При езде под нагрузкой (в горку, при интенсивном ускорении) появляется запах жжёного масла, за вами остается облако синего дыма.

Если данные симптомы присутствуют(Хотя бы первые два, третий может отсутствовать из за работы катализатора), это 100% проблемы в ЦПГ.

Выделю три причины:
-Износ маслосъемных и компрессионных колец (замена колец не дешёвое удовольствие)
-Закоксовывание маслосъемных колец (более вероятная причина на небольших пробегах)
-Задиры на стенках цилиндров (капитальный ремонт двигателя).

Чтобы исключить третий вариант, нужно провести эндоскопию двигателя.
И так если задиров нет, то проблема кроется в кольцах. Первым делом пробуем раскоксовку, способы я описал тут и тут . Если это не помогло, то готовимся к замене колец.

Течи на двигателе не обнаружены, симптомы проблем с ЦПГ отсутствуют, а расход масла есть, то вероятней всего маслосъемные колпачки (МСК) уже сильно износились.

Симптомы износа маслосъемных колпачков:
-При запуске двигателя на "холодную" появляется на несколько секунд синий дым из выхлопной трубы.

-При нажатии на газ после продолжительной стоянки на холостом ходу появляется облако синего дыма.
-Синий дым на ходу при переключении передач (не всегда проявляется)
-При ускорении после езды "накатом" вырывается клуб синего дыма.

Эти симптомы дают понять, что МСК пора менять. Подробнее о замене я написал в этой статье.

Так же обратите внимание на систему охлаждения, при появлении масляных следов в антифризе, требуется замена прокладки блока цилиндров.

Ребят,ваз 2107 масло жрет по черному Возможно ограничится заменой колец или ккпиталка неизбежна?.Жрет масло ваз 2107 карбюратор.

27 comments on “ Жрет масло ваз 2107 карбюратор. Ваз 2107 масло жрет по черному Возможно ограничится заменой колец или ”

главное что б вскрытие не показало, что пациент умер от вскрытия)))))))

и сальники на клапанах попробуй за одно поменять заодно……. есле не чего не изменится то расточка блока

Да не кольца поменяй и пойдёт

Маслосъемные колпачки меняй…

Лучше капитальный ремонт

Кольца и колпачки….такая же фигня была.

Для начала колпачки смени

кольца на нерасточенном блоке менять пустая трата денег

Замены колец тыщ на 10 хватит.

для начала замер компресию если меньше 9, то на капиталку ели 9 или выше колпачки и кольца.

Владислав, а если у него будет масляная компрессия

Александр, ну это лучше чем он поменяет кольца и колпачки а потом все равно сделает капиталку.

Просто замена колец может не помочь набитое зеркало цилиндров новые кольца геометрию окружности не притрет нужен хон а это уже кап рем

Егор, если машина едет бодро, то кольца и маслосъемные калпочки и катайся дальше

Дмитрий, прошло потом?

один цилиндр что то не то.некоторые успокоили.буду надеяться.только поршня еще по свежее поставлю

Сергей, А поршня то зачем если растачивать не будешь?

замерь цилиндры и потом будет ясно поможет ли замена колец! На иномарках помогает даже при 500 000 пробега, но там метал другой

У меня на приоре жрало шатуны гнутые были

Руслан, у поршней износ идет,когда кольца в хлам

Поменяешь кольца хватит их на 2 недели , потомучто элипсность выроботанная уже , только точить двигло!

Вначале компрессию надо померить. Если подтверждается, то блок под расточку. Это если сделать по нормальному.

Нормаль делай нормаль будет! Померь компрессию как было выше сказано, от неё уже плеши, снимишь башку потом проверишь поршня и головку сразу отремонтируй. Вскрытие покажет короче так то чё годать!

если блок норма ..то полюбому кольца сальники надо менять ..точьно таже картина была у меня 07 2005 года брала 1-1,5 в месяц ток дам газ в пол в зеркало невидно нехера ..когда холодная тоже дымела ..поменял и все норма стало …

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы frostov, 15.5.2003, 22:14

ВАЗ-2107
пробег 23000
масло Shell полусинтетика

Жрёт нигодяйка масло, при езде в пол после остановке в салоне появляется запах масла, как если открыть крышку,на двигле, для долива масла на толькочто отработавшем двигателе.

Помогите советом, СПАСИБО.

Может быть некачественные маслосъемные колпачки? Сам блок чистый? Через передний или задний сальник ничего не ускользает?

Вот я тож сконяюсь к тому что маслосъёмные колпачки, блок чистый, сальники сухие, но меня смущает этот запах.

Гы-гы-гы. У меня с того же начиналось. вылилось в капиталку с расточкой на 40 тыс.км.

Кольца могут быть, пальцы поршневые в шатунах подклинивает, вот поршень на холодном двигетеле и дерет блок, со всеми последствиями, направляющие могут быть, могут просто кольца залечь.

А как ты задний сальник увидешь? передний еще можно а что бы на задний надо коробку минимум снять, да и тогда скорее всего сцепление вести будет из-за замасливания.

Ты скажи лучше какие симптомы? В каких случаях жрет масло: на трассе или в городе, есть ли дым если есть то когда: на сбросе газа или на разгоне. компрессия? масло в кастрбле и т.д.

я тоже так сначала у себя думал

2 frostov: опиши симпотмы а там видно будет

1.Если плохие сальники клапанов,то масло будет брать и дымить только пока холодный двигатель, какого либо существенгного расхода масла это не вызовет.
2.Если потек задний сальник коленвала то это будет видно, пятна масла под машиной, а также следы масла снизу где соединяется коробка и двигатель.
3.Если же накрылись маслсъемные кольца то дымить будет все время.

На холостом не дымит, когда на холостом сильно разгазуешь появляется лёгкий дымок, дымит при разгоне, на трасе или в городе точно сказать немогу т.к. в основном по городу езжу. Ещё один немаловажный симптом, как я думаю, при разгоне, к примеру со светофора до следуюжего светофора, при остановке чувствуется запах масла.

c пробегом скорее всего колпачки (проверяется наличием масла на резьбовой части свечки). у меня с этого всё начиналось и сейчас мотору наступает полный конец. А какая компрессия. на самом деле может быть износ клапанов или втулок в голове.

http://catalog.autocat.ru/?model=106&parts. 8F2FB14B679E1AD
под номером 2101-1007026 этот сальник. Только он называется "Колпачок маслоотражательный"

Сразу же скажу что сизый дым из выхлопной трубы не идет, выхлоп чистый, без какого-либо намека на то что в цилиндрах в огромных количествах сгорает масло. Переодически , примерно через каждые 800, а то и 500 км когда очень часто за город выезжаю, приходится доливать 1 литр масла.
Под машиной в гараж сухо, никаких намеков на то что масло подтекает нет, есть небольшой подтек в районе маслянного фильтра, но по литру там точно не вытекает. Дымок немного идет из шланга отсоса картерных газов, но по моему он оттуда и должен идти, да и в случае если бы колечки подсели дым бы "валил" из выхлопной трубы.
Вопрос такой, может ли быть такой расход масла из-за того что двигатель часто работает в диапазоне 4,5-5 тыс.об/мин., и нормально ли это?
P.S. Медленно ездить не умею

купи большой болон для промйвки карбюратора, выверни свечи , поставь все 4 горшка в среднее положения и залей туда этот балон с расчетом на 4цылиндра и оставь наноч
p.s.
поможет

А сам блок чистый? Нередко когда масло прет через сальники, тогда блок просто мохнатый от налипшей пыли и грязи.

Картерные газы из шланга вентиляции картера на исправном авто должны идти без чёткой пульсации (т.е. не в такт двигателя) . Мне кажется нет такого жигулёвского двигателя,чтобы от замены до замены(масла) , уровеь оставался постоянным :? . А вообще конечно,смотря как ездить,попробуй ради эксперимента проехать такое же расстояние,своевременно переключаясь,не насилуя двигатель,с мах скоростью 100-120,думаю расхода не заметишь :wink: . Ещё от самого масла многое зависит,я когда на минералке ездил тоже доливал часто,непонятно куда девалось . Сейчас с полусинтетикой полегче стало, на угар расход на много меньше ,но после экстримальных поездок , полюбому приходится доливать :? .

Да я вот тоже думаю покататься некоторое время с небольшой скоростью, с плавными разгонами,посмотреть какой будет расход.

Ээээ милок! Не поможет! это капиталка на носу.
У меня то же с этого начиналось. Масло жрала, дыма явного не было, не капало, через вентиляцию не кидало.

Сам подумай: расход масла 1 литр на 500 км. (примерно)
получаем 2 мл на 1 км. как думаешь ты этот дым заметишь?

Да кстати: никакого дыма из вентиляции/маслозаливной горловины идти не должно.

А движки жигулевские высокооборотные следовательно 4,5 тыс оборотов норма. НО: при нормальный деталях, сборке, масле и бензине. Так что крути но разумно

На выходных был "марш" бросок, расстояние 600 км туда и обратно, скорость по трассе не более 110 км/ч, в итоге масло в норме, получается что при спокойной езде двигатель масло не берет.

а ты масло то когда проверяешь? с утра надо, когда все вниз стекло.
То что ты сделал: скорее всего кольца разошлись но это не надолго.

Смени сначала колпачки и посмотри на зазоры направляющая/клапан
Кстати и смотри что бы колпачки при установке не задрали.

Поверь то что у тебя - я это уже проходил. итог полная капиталка.
Не самоуспокаиваться надо и в двигатель лезть если не хочется потом вступать в эпопею: "капитальный ремонт".

Нормальный расход масла — это сколько?

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

Если причина масложора — закоксовавшиеся маслосъемные кольца, можно попытаться, не разбирая мотора, очистить его детали от отложений с помощью средств автохимии. На ранних стадиях потери кольцами подвижности победить проблему реально. Хотя гарантировать стопроцентный результат, конечно, невозможно.

Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

7. Заменить поршневые кольца

У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.

А если не поможет?

Читайте также: