Ваз 2112 при торможении дергается

Обновлено: 02.07.2024

При торможении машина дергается. Как будто тормоза то прихватят, то отпустят.

Диски и барабаны на кривизну проверяли. Поддамкрачивали колеса и при слегка нажатом тормозе крутили руками. Все равномерно. Жидкость не течет.

Если совсем слабо тормозить на ходу, то рывков нет. Если сильнее - появляются. Что может быть? А то скоро зима, не хотелось бы, чтобы на льду машина дергалась.

На 80% это задние барабаны. Диагностика руками тут не показатель. Заменить надо барабаны оба, колодки, ВСЕ пружинки и планки в задних тормозах. Не мешало бы проконтролировать сайлентблоки подвески. Но ИМХО барабаны дают именно такие симптомы!

Сайлентблоки новые, втулки на реактивных тягах новые, ходовая вся перебрана.

Т.е. ты имеешь ввиду что задние барабаны стали овальными?
Можно ли диагностировать этот овал путем измерения? Чтобы не менять зря.

На початковій стадії овальність проявляється тільки поки гальма гарячі - а як остинуть то знову рівні. ти спробуй спочатку їх поганяти, а тоді вже крути руками.

В ответ на:

Т.е. ты имеешь ввиду что задние барабаны стали овальными?
Можно ли диагностировать этот овал путем измерения? Чтобы не менять зря.

Снимаешь барабан, разворачиваешь внутренней частью наружу, прикручиваешь шпильками к полуоси, заводишь двигатель, включаешь передачу и проверяешь овальность барабана.
. Автомобиль должен быть надёжно зафиксирован.

В ответ на:
Сайлентблоки новые, втулки на реактивных тягах новые, ходовая вся перебрана.

Моэжно снять и в 4-5 местах по периметру штангелем промерять. НО! Если барабаны прошли больше 100 тыков - на замену однозначно.

У меня подобное сейчас, но не в такой выраженой форме. Проблема в том, что плохо ходит один из цилиндров передка - внешний зажимает с хорошим усилием, а внутренний практически не зажимае - вот и получаются биения и дерганья, еще и в педаль тормоза отдает.
Еще мне кажется может быть проблема с регулятором давления задних тормозов. У меня например он сгнил - поеду менять на тройник.

Как это тройник? А как же без регулятора давления? Спрашиваю, потому как некоторое время поездил без него - заклинило. Так мучения были страшные, чуть педаль надавишь - колеса сразу блокировались. Тормозил с визгом и заносом задницы. Летом еще ничего, а что зимой будет - страшно подумать

Я не большой спец в этом, некоторые выкидуют регулятор и вместо него ставят тройник и напрямую соединяют трубки задних тормозов. Говорят это намного лучше чем неработающий регулятор, теб более что регулятор в 95% не выполняет свою функцию.

Расскажи мне пожалуйста , можно в приват, где ты менял регулятор и во что это тебе обошлось с его установкой и настройкой.

В ВАЗ-2101 нет регулятора задних тормозов ("колдуна")

а барабаны посмотрю.

В ответ на:
В ВАЗ-2101 нет регулятора задних тормозов ("колдуна")

Опа, я и не знал. А как же она без колдуна? Там что просто тройник стоит, именно так как я и писал выше.

Честно говоря я сам от многих слышал, что отсутствие регулятора никак не сказывается на работе тормозов. На копейке его действительно нет, но там ведь по-моему нет и вакуумного усилителя тормозов, поэтому усилие, передаваемое на задние колодки гораздо меньше, чем у нас. Но у меня на шестерке, когда он заклинил, я сразу почуствовал. Почему, не знаю Снимал я его сам, разобрал, промыл тормозухой и снова собрал. И все, езжу уже так 4 года. Единственная проблема при разборке, там крышка его таким хитрым ключем закручивается, под два цилиндрических стержня - пришлось ключ самому делать.
Прикол, когда приехал на СТО, попросил заменить, "мастер" не знал, что это такое вакуумный регулятор . Я ему объяснил, показал где он стоит и быстренько свалил в гараж сам делать.

Я тоже 11 лет только слышал что такое бывает. А когда залез туда - пол кило ржавчины из резинки вытрусил и эта тяга что к корпусу крепится перержавела у основания резинки

Да , боюсь твоя трабла пожуже моей будет, у меня тогда просто цилиндр внутри грязный был и поршень заклинило. Но если он у тебя уже умер и ты ничего не ощущаещь, так может нехай оно так и будет?

Да, что то мы не вту степь совсем залезли. У меня тут кстати тоже вопрос по тормозам появился, полезу щас новую тему создавать

Во-первых при более-менее серьезном ДТП, чел. автоматически виновен из-за переделки СТАНДАРТНОЙ тормозной системы. Если это не убеждает, то.

Почему в Ф-1, где самые эффективные тормоза среди всех автогоночных серий, выставляется баланс передних-задних тормозов на 60-40?
Потому что есть законы физики.
При резком торможении (возмем прямую, т.к. при резком торможении в повороте еще интерестней) авто переносит свой вес вперед. Мы давим "в пол" тормоз. Колеса эффективно тормозят до определенного момента. Как только коэфициент сцепления колес с дорогой привысит их сцепные свойства - они заблокируются. Передние колеса при этом испытывают колосальную нагрузку, т.к. на них наваливается вес авто "сзади". В то же время задние колеса разгружаются и их сцепление с дорогой зависит от мягкости пружин-аммо. И ИМ НАДО ГОРАЗДО МЕНЬШЕЕ усилие при торможении. Если будет большее - задние колеса заблокируются раньше передних, и это вызовет занос заднего моста. При приблизительном распределении тормозного усилия 60-40, задние колеса тормозят не так эффективно, но от них этого и не требуется. Если будет 50-50, то будет занос заднего моста.
"Колдун" работает просто. К заднему мосту прикреплен рычаг, который частично перекрывает доступ тормозной жидкости при РЕЗКОЙ разгрузке заднего моста. Т.е. задние тормоза становятся мягче, а передние - как и были. Создается "псевдо" 60-40.

Ну и если убрать "колдун" (как бы он не работал, но все-таки немного перекрывает), то получаем опять же "псевдо" тормоза как у иномарки при небольших скоростях.
Но что будет при ЭКСТРИМАЛЬНОМ торможении Я думаю ясно что.

Не рискуйте собой и остальными.

С Наилучшими WildHawk

Довольно доступно и интересно. Спасибо.
Напрашивается как один из выводов - для более эффективного торможения желательно иметь жесткие передние пружины и аммо? так ли это?

мне кажется, что для более эффективного торможения в этом случае тебе придется вообще снять и пружины и аммо

Но практически это (во всяком случае для обыкновенных машин) - нереально. Дело в том, что обыкновенный аммо работает на сжатие-отбой именно так, как заложенно производителем. И пружина жесткая именно настолько насколько должна. Поставив на передок жесткие пружины и аммо мы получаем на дороге москвич 2140 (видели наверно такие, с опущеным "задом").

Если брать Ф-1, то их аммо имеют РЕГУЛИРОВКУ на сжатие-отбой. А пружины, не пружины как в "классике" - а торсионы (т.е. регулируемые пружины, как в Рено-19 в заднем мосту, например). Передние пружины действительно устанавливают жесче, чем задние - тогда, как правильно замеченно в вопросе, и торможение лучше (машина не клюет носом) и поведение в повороте более "резкое" (нет замедленной реакции авто на движение рулем, как при мягких пружинах).
Соответственно в передних аммо устанавливают более жесткое сжатие (а отбой мягче, чтобы при ускорении быстрее приседать на ведущие задние колеса), а в задних - более жестких отбой (и так же более мягкое сжатие для ускорения после торможения). Ну понятно, что это все грубо, т.к. именно этим (идеальным балансом) гонщики и занимаются в свободных практиках перед гонкой НО ВСЁ ЭТО МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ!

В "классике" (да и не только) такого понятно не сделаешь. А дисбаланс подвески (перед-зад) естессно появится.

Моё ИМХО.
Нужно попытаться идеально настроить задние тормоза и "колдун". Т.к. передние тормозят всегда одинаково, а задние - в зависимости от состояния "колдуна" и работы "системы ручник-колодки"

Во всем могут быть виноваты шины

Одной из возможных причин дрожания автомобиля при нажатии на педаль тормоза, особенно на высоких скоростях на шоссе или при спуске, являются шины вашего автомобиля. Это первое, что вы должны исследовать, если почувствовали дрожание автомобиля во время торможения. Причем речь идет не о развал-схождении колес (сход-развал). Например, при правильном развал-схождении колес, когда сбита балансировка колес, ваша машина может дрожать не только при торможении, но и при движении со скоростью больше 90 км/час.

Так что не стоит забывать о балансировке колес и периодически заезжать на шиномонтаж для ее проверки. Особенно если вы недавно влетели в глубокую яму на дороге. Дело в том, что время от времени балансировка колес может сбиваться. Например, от удара об ухаб балансировочный грузик, закрепленный на колесе, может слететь. В итоге вращение этого колеса может быть неоцентровано, что приведет к биению руля на скорости, а также к дрожанию машины на дороге при торможении.

Мастер на шиномонтаже может легко и быстро проверить балансировку колес и устранить проблему. Также подобная проблема может наблюдаться при повреждении или износе шины. В этом случае вам придется купить новую покрышку.

Тормоза могут быть виновником биения автомобиля

Возможно, основной причиной автомобильной тряски при торможении, особенно на скорости при движении по шоссе , является сама тормозная система. У большинства автомобилей сегодня спереди, как правило, установлены дисковые тормоза. Сзади, помимо дисковых, также все еще часто встречаются барабанные тормоза (на дешевых авто эконом-класса).

Дисковые тормоза соединены с тормозным суппортом, где зажаты тормозные колодки. Нажимая педаль тормоза, тормозной суппорт прижимает колодки к тормозному диску (очень похоже на то, как работают тормоза на велосипеде). В итоге колесо начинает замедляться, что и останавливает автомобиль. Но, увы, ничто не вечно в этом мире. Логично, что тормозные колодки и тормозные диски со временем изнашиваются от трения, перепадов температуры и т. п.

Это в итоге приводит к неравномерности износа тормозных дисков (поверхность дисков станет неровной). Также на процесс износа тормозных дисков влияет наш стиль вождения. Например, если вы любитель резкого старта со светофора и резкого торможения перед красным светом, вы способствуете не только быстрому износу тормозных колодок, но и сокращаете срок службы тормозных дисков. Особенно опасно резкое и частое торможение при уклонах, так как это вызывает деформацию тормозных дисков.

В итоге из-за неровности дисков при контакте тормозных колодок при нажатии педали тормоза может появиться дрожание автомобиля, которое в основном ощущается в рулевом колесе.

Тут обычно есть два варианта: заменить тормозные диски, что влетит в копеечку, или же отремонтировать диски, отдав их на проточку, если, конечно, их остаточная толщина позволяет это сделать. Но если есть возможность купить новые тормозные диски, то это сделать более предпочтительно. Если хотите сэкономить, проще приобрести неоригинальные диски. В идеале, конечно же, менять тормозные диски вместе с каждой заменой тормозных колодок. Но, увы, подобную роскошь могут позволить себе не все.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Читайте также: