Ваз 2115 отказали тормоза причины
Обновлено: 07.07.2024
Здравствуйте, форумчане! Туплю с ВАЗ-2115, 1,6, 8 кл. с электродросселем, ЭБУ 7.4. Ни одна их ламп стоп-сигнала не горит. Лампы накаливания, не диодные. Просто перестали гореть и все (со слов хозяина). Может и что-то делали, пока не известно. Завтра в 10 утра подъедет, пока изучаю схемы. Из того, что успел проверить: На отсоединенном разъеме концевика имеется 12В. Это на одном, может еще должно быть, пока не понял. Концевик снимал, 1 и 4 контакты звонятся, 2 и 3 контакты звонятся при нажатии концевика. Т.е. концевик выглядит рабочим, ведь по звонящимся контактам ток должен уйти к лампам стоп-сигналов. Но туда ничего не приходит. Остальные лампы работают штатно. Вроде как бы и не массы, но на панели приборов указатель температуры показывает примерно 70гр. При включении зажигания уходит вниз, в 50гр, потом опять, где и было. Так стало 1,5 суток назад. Но стоп-сигналы еще работали. Авто не на гарантии.
Не проверил на разъеме, уходят ли 12В на другой разъем, завтра проверю.
Из ошибок Р0504 Датчик педали тормоза: рассогласование сигналов 1 и 2 датчиков.
На рисунке 22 это концевик. На отсоединенном разъеме концевика перемыкал через предохранитель 5А контакты 1 и 4 (по крайней мере, так думаю, вниз головой не так удобно.) Тормоза не горели.
У меня вопрос, в каком направлении рыть - МБ (разъемы и т.п.) или все же концевик? Ни разу с концевиками тормоза еще не сталкивался.
Иоанн, сканером смотреть педаль - нажата/отпущена. Это самое первое. Концевой выключатель на них слабо затянут, мог разболтатся. Методика проверки очень проста - контролькой (я так понял ты ей пользуешься) проверяем приход питания, следом - при нажатой педали срабатывание выключателя, далее вход питания на монтажный блок, выход с монтажного блока. После этого проверяем наличие питания на разъеме фонарей. Проблемы с разъемами фонарей и перегоревшими лампочками находятся на ВАЗ 2115 достаточно легко - обычно повторитель стоп - сигнала (малый, в типа спойлере) работает.
Привет. Купил пятнашку 2006 год. Проехал около 300 км все норм было, поставил на сутки на ручник, (до этого тоже ручником пользовался) сейчас ситуация такая пытаюсь съехать задние колеса заклинены. Думал проблема с тросом ручника (заклинило), сегодня залез трос работает нормально для верности ослабил до упора ручник тросы слабые колеса все равно заклинены! причем оба. В чем может быть причина?
А случаем не заклинило ли у Вас регулятор давления, если смотреть снизу висит слева сзади баклуша небольшая- на фильтр топливный похожа, либо на балке, либо на кузове- извините, точно не помню
ПРИМЕРЗЛИ В МАЕ ОРИГИНАЛЬНО! Приржаветь тоже не успели бы за сутки. Скорее проблема точно в регуляторе давления хотя что с ним такое может случится?
Не у соседа в новенькой 2114 тоже такое - он по лужам поездил -в барабанные тормоза попала вода - в общем колодки приклеились и причём два задних колеса. Он так до работы доехал - когда возвращался они отклеились и колёса стали вращаться. Сейчас она у него на ремонте - не знаю по какой причине.
Такое возможно так как перед тем как на ручник поставить дождь шел. Интересно как сосед с заклинеными колодками до работы ехал!
Снимай калеса, тормозной барабан и смотри че по чем там у тебя. А вообще задние тормоза на таких авто это настоящая болезнь, у многих из за частых поломок они просто отсутствуют.
Если колодки расперло, то барабан очень геморойно стягивать, иногда со всеми потрохами вываливается)))))
Тормозной барабан снять при распертых колодках довольно проблематично! По поводу болезни задних тормозов не знаю я на предыдущей пятнашке 250 тыс наездил только колодки 2 раза поменял и цилиндры раз больше проблем не было.
постоянно подтягивал задние тормоза,автоматически не хотели подтягиватся,в Юните им весь мозг вспохал,не смогли найти причину(
колодки задние не подводились,вот представь,поставили тебе новые,одели барабаны и все,тормозов сзади нет и не будет,сняли подтянули в ручную,все стало тормозить где то недели 2,потом опять снимать барабаны и подтягивать.
первый раз такое слышу
ну и дилеры мне тож это говорили),я даже всю тормозную систему новую поставил и все трубки заменил,пофиг
((постоянно подтягивал задние тормоза)) - неисправность вызванная износом больше нормы самих тормозных боробанов -их под замену!
я на Е30 тоже менял задние барабаны и колодки. но все было нормально ( в плане торможения) и на старых.
Короче мужики летом после дождя не ставьте машину на ручник. хватает несколько часов. чтобы колодки прикипели к барабану.я так круто влип .что чуть не потерял работу. Надо сделать следущее- снять колесо. вывернуть направляющие с барабана, постепенно вкручиая их в отверстия на барабане с одновременными ударами по барабану молотком через деревяшку.сдвинуть его сместа на 1.5см. снимать необязательно, а потом поставить всё на место.
Кстати, не мудрствуя, можно тупо снять колесо и постучать по барабану через досточку молотком, помню так у знакомого отпустило колесо после ручника, что было х.з но помог молоток))))
Ну не скажи, я помню с аварийной шохи хотели полуоси снять, для этого, на сколько я помню, надо барабаны снять и ступицы раскрутить. Так вот барабан один никак не поддавался, молотком долибили, небольшой кувалдой долбили - не берет. Нашли здоровенную и раза с 10 раскололи его.
ХЗ.. Там наверно еще древний какой ни будь стоял из супер-пупер сплава))) Я молоточком снимал и расколол по неосторожности, без особых усилий.
Насколько я помню конструкцию.. В принципе, может планка распорная в распор встать. Не вернуться обратно. Советовали, постучи, потом разбери, глянь, смажь
если не примерзли и не приржавели, то штуцер прокачки тормозов на задних колесах, из под машины чуть открути, давление упадет, колодки отпустят барабан, потом снимаешь и ищешь причину почему заклинило.. находишь причину.. собираешь в обязательном порядке прокачиваешь тормоза.. и катаешся) просто так на пустом месте там ниче не клинит, там может только примерзнуть, но это не в мае) если заклинило, значит есть причины..
я тоже так подумал штуцер открутить давление стравить, главное барабан снять потом наверное все прояснится. Я думаю раз обои заклинили то проблема либо в колдуне либо в главном тормозном цилиндре. С машиной лоханулся косяков много покупал через знакомых сказали машина из села состояние хорошее. Сам только поверхностно глянул приехал кузов и правда в идеале для таких лет а по мелочи много недостатков не следили за машиной блин.
Я незнаю в чем там конкретно причина, у меня это уже третий ваз пятнашка, в качестве рабочей лошади.. и таких проблем небыло.. да и вообще особых проблем небыло, только текущие расходы за период эксплуатации..
Но видел нечто подобное, но только на одном колесе..человек простучал по барабану через доску и колесо отпустило..причина была в выработке рабочего цилинда и колодки перекашивало и подклинивало.. Но тут сразу два задних колеса, скорее всего причина не внутри барабанов, потому что тормозной контур у правого и левого заднего колеса разный.. так что все правильно думаешь.
Доброе время суток.
ВАЗ 2115, Поднял зад, поставил проставки значит, зад вообще не хватает. Разгонялся на песке и тормозил. Это потому что поднял зад, или так и было просто не замечал.
Ба и как бороться.
Заранее благодарю за добрые советы.
вообще-то надо читать инструкцию по эксплуатации авто, там написано (по памяти), грузоподъемность 450 кг, вместе с водителем! посчитай общую массу пассажиров + свою + багаж. Будешь перегружать постоянно, быстро аммо по женской линии пойдут и пружины просядут. Тут уж никакими проставками не спасешься. Так что, снимай проставки и меняй пружины.
А если не удалять колхоз, надо регулировать колдуна, свет, зеркала.
ради того чтоб можно было по нашим дорогам ездить. никтож не виноват, что тазоконструкторы свои авто только на ивропейских афтобанах видят.
авторевю чтоли читал?:). расскажу балка не на оси колеса-так что увеличивает:). но балка у таз пп и не проблема вовсе.
проблема угол съезда на груженой машине.
угол въезда, общий просвет по днищу, порогам.
могу по своей матрешке сараю судить. проставки спереди и сзади значительно улучшают ситуевину. без проставок сзади даж слегка груженая авта скребет брызговиками (штатными и жесткими по асфальту на волнах)
а, ну всё ясно :-) так и говори что нацепил проставки вместо того
чтобы поменять просевшие пружины.
дальнейший разговор про клиренс считаю нецелесообразным.
горячитса не нада (с) неугадал:)
машина была год отроду и пружины в отличном состоянии. так что проблема не в них а в головах тазоконструкторов.
а сорить действительно не стоит:)
кому то занижение и ничего не цепляет и "выкинь защиту в овраг", а у меня и "завышки" и цеплят все время и защита отнюдь не лишняя.
Jedem das Seine:)
просто я не сторонник категоричных высказываний и безапеляционного навязывания своего мнения.
чтобы клиренс хоть как-то увеличить, надо проставки и спереди поставить, но тогда меняются углы установки колес (при установки проставок сзади тоже меняются, но не сильно), изменяется управляемость и не факт, что в лучшую сторону. Я у себя просто пружины новые поставил, нигде не цепляю, с 3-мя весьма габаритными мадам ездил и ничего. Кстати, на старых пружинах с ними же ездил. Так у меня колеса до локеров доставали на волнах. Ощущения УЖАС.
и тут не угадал надо проставки и спереди поставить,но тогда меняются углы установки колес (при установки проставок сзади тоже меняются, но не сильно
наоборот. когда проставки сзади уходит кастор-что плохо. когда и спереди все ровней. и свет и кастор. да развал надоть подкрутить. не проблема ниразу как и все остальное.
за исключением управляемости. столь тонкая материя-я не стану спорить. я чайник:).
Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.
Причины поломок педали тормоза
Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:
Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.
Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.
Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.
Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.
Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.
Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.
Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.
Видео - Почему не работает педаль тормоза
Диагностика работы педали тормоза
Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.
Способы диагностики неисправностей без специального оборудования
Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая - неисправен усилитель или шланг.
Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.
Читайте также: