Вентилятор охлаждения ваз доработка

Обновлено: 05.07.2024

А смысл сдувать горячий воздух в сторону двигателя. Да еще и салон подогревается и так летом как в сауну в салон садишься.

Salaga

Бывалый

zhenek

Бывалый

ugol007

Бывалый

а разве при сток расположении карлсона, он на дрыг не дует?!
я так думаю это делают из соображений компановки под капотом всяких штуковин ввиде тюнинга,у меня вообще ниво-пара перед радиком стоит и все гуд,но дрыг все равно быстро нагревается.надув бля

azovez

Модератор

Видел у некоторых вентилятор охлаждения вынесен перед радиатором. Как вы думаите, есть ли преимущество от этого? Может кто-нибудь пробовал такую установку

Ставят его для более(!) эффективного охлаждения радиатора. Ставят его в основном на машины которые подвержены большим нагрузкам на двигатель(спорт,тягачи,внедорожники)

ugol007

Бывалый

Зубиловод

Активный автомобилист

1 нет разници где он стоит .холодный воздух (которого под капотом быть не может) для охлаждения радиатора он берет из радиаторной решетки и ТЯНЕТ через радиатор охлаждая его,а который перед редиатором стоит ДУЕТ в радиатор .
2 спередиего ставят если там ужо стоит один например как дополнительный или просто ето вент.кондёра, или нет места (как было сказано -для компоновки)

Заблокирован

Naks 212

Новенький

Salaga видел не на газелях, а на зубилах.
Принцип действия мне понятен был и до этого.
Хотел узнать имеются ли различия. azovez дал мне ответ.

BBC_081

Бывалый

Доп.бачок омывателя,5-10 форсунок омывателя направленных на радиатор и не греется.и про принуд.охлаждение интеркулера субару можно упомянуть,там как раз так.

Anton.M

Ветеран

У меня на Mondeo стоит их 2 - за радиатором основной, 2 включается если 1 не справляется или откажет.

Naks 212

Новенький

ugol007

Бывалый

ну тут немного не так,в системе ож,сама ож гоняется по кругу и имеет постоянно высокую температуру и 5-10 форсунок омывателя ни какой погоды не с играют,на кулерах да,там воздух идет с улицы и форсунки с водой помогают кулеру его охладить еще на несколько градусов, что сказывается на динамике.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Причины отказа вентилятора радиатора связаны с его электрической или механической частью. В результате при определенных условиях двигатель автомобиля начинает перегреваться.

На примере вентилятора радиатора системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— Вышел из строя датчик вентилятора радиатора

На карбюраторных ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях датчик расположен на правом бачке радиатора. Его выход из строя – наиболее распространенная причина отказа вентилятора на радиаторе. Включаем зажигание. Замыкаем отрезком провода контакты датчика (провода с них при этом не снимаем). Если вентилятор заработал – неисправен датчик, нет – неисправна его электрическая цепь.

— Неисправна электрическая цепь датчика

Для диагностики неисправности цепи удобнее всего использовать ее схему.

Неисправности в цепи:

окислились контакты проводов на выводах датчика температуры;

перегорел предохранитель в монтажном блоке.

— Неисправен электродвигатель вентилятора на радиаторе системы охлаждения

Попросту сгорел или вышел из строя от старости. Заменяем новым или заведомо исправным.

— Механическое повреждение электродвигателя вентилятора или его рамки (лопасти задевают за погнутую рамку)

Примечания и дополнения

Еще статьи по системе охлаждения автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Постоянно работает вентилятор радиатора на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Автомобили ВАЗ 2109 оснащаются инжекторными и карбюраторными двигателями, каждый из которых имеет систему охлаждения. Одним из важных элементов этой системы служит вентилятор.

Внешний вид устройства

Проверка

На двигателях ВАЗ 2109 рабочая температура составляет 90 градусов.

Если стрелка указателя пересекла отметку в 100 градусов, автомобиль следует немедленно остановить, заглушить мотор и ждать, пока силовой агрегат остынет. Не сделав этого, вам грозит капитальный, дорогостоящий ремонт мотора.

Мотор может перегреваться по разным причинам:

Вышел из строя термостат;
Забился радиатор;
Вышел из строя вентилятор радиатора;
Сломался датчик включения вентилятора;
Упал уровень ОЖ в системе;
Вышла из строя помпа;
Нарушилась целостность проводки в цепи вентилятора.

Все эти причины можно и нужно проверить, прежде чем покупать новые детали.

Приведем пример проверки вентилятора и датчика.

Объект проверки

Метод

Возьмите один провод длиной около метра. Желательно с двумя крокодилами на концах. Масса идет на вентилятор. Ваша задача — подать напрямую с аккумулятора напряжение на вентилятор. Подайте 12 Вольт на второй контакт вентилятора. Если он закрутился, все с ним в порядке. Если нет, придется менять

Как правильно установить кнопку включения вентилятора ВАЗ 2109

Варианта два – через реле или при помощи одного лишь выключателя. Схема подключения реле проста – нужно параллельно датчику подсоединить два провода. Они оба должны идти на нормально разомкнутые выводы электромагнитного реле. Такая схема позволяет избежать наличия высокого тока в выключателе.

Два тонких провода необходимо вывести под приборной панелью и соединить с контактами кнопки (или выключателя). Таким образом, в салоне автомобиля установлен орган управления слаботочной обмоткой электромагнитного реле, а все цепи с высоким током находятся под капотом.

И теперь, если датчик вентилятора ВАЗ 2109 выйдет из строя, достаточно только нажать кнопку, чтобы остудить мотор. Для этой цели используется стандартное реле с нормальноразомкнутыми контактами. Аналогичные устанавливаются на свет, приводы электромоторов. Цена его в магазине около 50-70 рублей.

Стоимость датчика включения вентилятора порядка 100 рублей. В итоге, потратив пару сотен и полчаса времени, вы сделаете надежную систему, которая не подведет вас в сложную минуту.

Скажу от себя: после того, как в пробках закипел пару раз, по причине невключения вентилятора, пришлось установить обычный выключатель и реле. К сожалению, ничего, кроме выключателя вентилятора печки с шестерки, не нашлось, поэтому поставил его. И теперь, как только приближаюсь к затору, просто включаю вентилятор. И выключаю его после остановки. На маневренность и скорость это не влияет. Даже с учетом, что карбюраторная девятка (холостые 900-930 держит), никаких рывков или попыток заглохнуть не происходит.

Датчик

Не спешите сразу менять вентилятор. Не редко проблема заключалась в датчике, реле, предохранителях или просто в нарушенной проводке. Первым делом проверим датчик, а также расскажем об особенностях его замены.

Датчик включения вентилятора располагается в нижней части радиатора. От него отходит пара проводов.

Искомое устройство

Точная проверка

Дабы не торопиться с выводами, специалисты сначала советуют проверить датчик на предмет работоспособности.

Если вентилятор не хочет включаться по стандартной схеме, попробуйте замкнуть между собой провода, которые идут на датчик. Если вентилятор заработал, а датчик горячий, проблема кроется в нем. При горячем радиаторе во время проверки корпус датчика может оказаться теплым. Это говорит о том, что следует проверить состояние термостата и уровень ОЖ в бачке. Возможно, придется поменять и долить соответственно.
Если после замыкания проводов вент не включается, звука сработавшего реле не наблюдается, проверьте состояние реле и предохранителя. Он под номером 4 в монтажном блоке.
Замкнув провода, вентилятор не запустился, но сработало реле. Тут следует проверить предохранитель под номером 8.
При произвольном запуске вента на холодном двигателе он долгое время не выключается, попробуйте отключить от датчика один проводок. Если вентилятор остановился, контакты датчика залипли. Если же вент продолжает крутить, залипание произошло на контактах управляющего реле.

Обнаружив, что регулятор вышел из строя, не остается ничего другого, кроме как поменять датчик активации вентилятора радиатора.

Замена датчика

Поменять датчик достаточно просто:

Выключите зажигание;
Слейте жидкость охлаждения из расширительного бачка;
От клеммной колодки датчика отключите пару проводов;
Гаечным ключом на 30 выкрутите регулятор со своего посадочного места. Прикладывать большое усилие не стоит, рискуете нарушить посадочное гнездо;
Следуя в обратной последовательности, поставьте новый датчик.

Отключение датчика

Можно поменять датчик без слива жидкости охлаждения. Для этого нужно быстро выкрутить старый регулятор и на его место вкрутить новый. Небольшая часть ОЖ выльется, но зато не придется долго ее сливать, а затем заливать обратно.

Варианты схем

Принципиальная схема подключения ВСО на ВАЗ 2108, 2109, 21099 (до 1998 г.в.).

Как мы видим, датчик управляет реле включением вентилятора, которое расположено в монтажном блоке предохранителей. При достижении определенной температуры контакты температурного переключателя замыкаются, что приводит к протеканию тока в цепи электродвигателя.

Выше представлена схема для авто ВАЗ 2108, 2109, 21099, но после 1998 г.в. Как мы видим, датчик включения теперь выполняет функции реле.

Схему с использованием резистора для реализации двух скоростей вращения пропеллера рассмотрим на примере VW Passat. Двухпозиционный датчик питания вентилятора S23, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, замыкает контакты напрямую либо через добавочное сопротивление.

Вентилятор

Если проблема кроется в вентиляторе охлаждения инжектора или карбюратора, тогда вам предстоит снять его. Вполне возможно отремонтировать агрегат, заменив электромотор или крыльчатку.

Схема с кожухом, радиатором, вентилятором и крыльчаткой

Чтобы снять вент, выполните следующие операции:

Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
Рассоедините колодки проводов. Одна из них крепится на кожухе вентилятора;
Возьмите гаечный ключ, открутите пару соединительных болтов. Они фиксируют кожух вента на левом бачка;
Далее открутите еще одну нижнюю гайку, удерживающую кожух устройства;
Теперь вам потребуется удлинитель с накидной головкой, чтобы открутить правую гайку сверху, которая крепит кожух вента на радиаторе;
Остается немного — открутить прижимную пластину вентилятора. Для этого снимается пара левых гаек;
Вручную снимите прижимную пластину;
Демонтируйте теперь вентилятор вместе с кожухом.

Схема реле включения вентилятора охлаждения радиатора

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Плавный пуск вентиляторов охлаждения на Arduino
Схемы своими руками. На бортовую сеть идет большая нагрузка это проводка, аккумулятор, генератор ; 2. Помимо предыдущего идет и большая физическая нагрузка на крепления вентилятора и его подшипник; 3. Приходится использовать необоснованно большой предохранитель, так как пусковой ток может составлять до 30А.

Чтобы предотвратить перегрев силового агрегата, автомобили оборудованы системой охлаждения.

Плавное включение вентилятора охлаждения двигателя своими руками Реле плавного включения вентилятора охлаждения своими руками Во всех автомобилях, когда. Емкостной сенсорный датчик своими руками. Емкостной датчик — это один из типов бесконтактных датчиков, принцип работы которого основан на изменении диэлектрической проницаемости среды между двух обкладок. Делаю все своими руками Радиотехника для начинающих и профи. Схемы, практика и технологии. Во всех автомобилях, когда температура двигателя близка до критической отметки, включается вентилятор охлаждения радиатора.

Модернизация

Если вы хотите усовершенствовать работу своего вентилятора радиатора на ВАЗ 2109, предлагаем соответствующую инструкцию.

Для модернизации вам потребуется установить второй датчик и несколько переделать систему.

Штатный датчик включения будет отвечать за работу вента на максимальной скорости.
Дополнительный датчик будет включать пониженную скорость. Его устанавливают в верхней части охладительной системы.

Теперь конкретнее о том, как все это организовать.

Возьмите термодатчик, температура срабатывания которого аналогична штатному регулятору.
Установите его в верхнем патрубке, подходящем к радиатору.
Чтобы монтировать элемент, потребуется пара шайб и гайка. Обязательно смажьте шайбу герметиком, чтобы через отверстие установки не возникали утечки.
Купите резистор для установки на вентиляторе печки. Он имеет несколько выводов, потому при желании можно сделать несколько скоростей работы.
Необходимо сделать дополнительную цепь управления. Через нее на обмотку мотора будет подаваться меньшее напряжение.
За включение отвечает термодатчик, расположенный в верхней части охладительной системы.
Управление лучше делать не на плюсе, а по массе.
Работать система будет через кнопку в салоне. Слева от торпедо имеется решетка с двумя заглушками. Вырежьте одну из них и установите туда выключать на два режима. Можно взять регулятор включения печки от ВАЗ 2107.
В первом положении будет включаться низкая частота, а во втором — максимальные обороты.
Один общий провод подается к минусу.

Такая модернизация не предусмотрена конструкцией ВАЗ 2109. Это уже доработки автолюбителей. Потому установка второго датчика — сугубо под вашу личную ответственность.

Вентилятор охлаждения Ваз 2109 | Ремонт Ваз 2108 2109 21099

С наступлением тепла актуальной проблемой для владельцев Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 становится перегрев двигателя. Все прекрасно знают к чему приводит игнорирование стрелки температуры двигателя в красной зоне:1) Прогорание прокладки головки блока цилиндров;2) Повышенный износ деталей двигателя;3) Заклинивание и стук двигателя.Если Вы недолго проехали на перегретом двигателе Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, то последствия будут не очень тяжелые: какие-то поршни могли немного оплавится, кольца поцарапать стенки цилиндра. На глаз без разборки двигателя это не видно, поэтому владельцы не подозревают, насколько страшен для двигателя перегрев.Однако если двигатель долгое время работал перегретым, то тут все печально. Рано или поздно он стукнет или заклинит.

Вентилятор охлаждения Ваз 2109

Рабочая температура двигателя — 90 градусов, именно при этой температуре масло имеет необходимую вязкость, поршни и кольца не расширяются до пределов, когда начинают клинить внутри цилиндра. Поэтому стрелка указателя температуры на панели приборов Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 выведена туда не просто так. Значение температуры двигателя необходимо знать и в случае перегрева до 100 и больше останавливать машину, глушить двигатель и давать ему остыть. Иначе можно запросто попасть на капитальный ремонт двигателя.

Поршень заклинившего от перегрева двигателя

Перегрев двигателя Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 возможен по следующим причинам:1) Неисправен термостат;2) Забит радиатор системы охлаждения;3) Неисправен вентилятор охлаждения радиатора;4) Неисправен датчик включения вентилятора;5) Неисправность проводки в цепи включения вентилятора охлаждения;6) Низкий уровень тосола в системе охлаждения двигателя;7) Неисправна помпа.Все перечисленные выше причины можно легко проверить собственными руками без какого-либо специального инструмента и специфических знаний автомобиля. Давайте пройдем по порядку по все пунктам:1) Подробная проверка термостата на работоспособность уже была описана в статье: «Проверка термостата Ваз 2109«. Там подробно указано,что делать, и для этого совершенно не нужно снимать термостат и нести его домой для купания в кипятке.2) Проверить забит радиатор или нет можно слив тосол и сняв его с автомобиля. Снимаем радиатор, подносим к одному из отверстий шланг с водой и подаем ее внутрь. Если вода хорошим напором будет вытекать из второго отверстия, значит радиатор не забит. Таким же способом его можно частично промыть подавая напор воды поочередно в отверстия радиатора.3) Чтобы проверить исправность самого вентилятора системы охлаждения нам понадобятся один провод, длиной около метра. Проверка заключается в следующем: при подаче напряжения на вентилятор Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 напрямую с аккумулятора он должен вращаться. Очень хорошо,если Ваш провод имеет на двух концах крокодилы. Масса уже подключена на самом вентиляторе, затем осторожно стараясь не закоротить между собой провода подаем +12 Вольт на второй контакт вентилятора. Крутится — значит исправен, не крутится — надо искать новый.4) Проверка датчика включения вентилятора очень проста: при включенном зажигании его контакты замыкаются отверткой. Замкнули — вентилятор крутится, разомкнули остановился. Только обязательно должно быть включено зажигание автомобиля, иначе замыкание датчика отверткой не будет коммутировать реле включения вентилятора Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099.Тут есть небольшой нюанс: датчики включения вентилятора разных производителей и разных марок автомобилей имеют немного разную температуру отработки. У одних датчик замыкает контакты уже при 87 градусах Цельсия, у других при температуре более 90 градусов.5) Это единственный пункт, для проверки которого необходимо понимать в проводке. Проверка заключается в прозвонке электрической цепи включения вентилятора представленной на рисунке ниже.

Схема включения вентилятора Ваз 2109

Из рисунка понятно как работает схема: при включенном зажигании +12 Вольт через предохранители подводится к реле включения вентилятора. Как только датчик включения вентилятора замкнет минус реле на массу,то отработают исполнительные контакты самого реле и включат двигатель вентилятора.

Схема 2 включения вентилятора Ваз 2109

Как только температура опустится ниже температуры отработки датчика либо выключится зажигание реле К9 разомкнет свои контакты и вентилятор выключится.6) Из- за низкого уровня тосол в двигателе Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 возможен перегрев. Проверяется просто: смотрите уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения.7) При неработающей помпе не будет циркуляции тосола в системе охлаждения двигателя. Проверяется передавливанием рукой шлангов от двигателя к радиатору Ваз 2109 и от радиатора к термостату. При передавливании и отпускании должна чувствоваться циркуляция жидкости, выраженная в напоре патрубков.Также в конце статьи следует упомянуть, что у многих автомобилей Ваз, особенно моделей классики владельцы включают вентилятор охлаждения кнопкой. То есть люди либо не хотят разбираться почему он не включается автоматически, либо не хотят покупать или реле или датчик, а может просто не хотят возиться с ремонтом а просто включают когда надо вентилятор Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 кнопкой. Удобней всего данную кнопку расположить в салоне, но многие делают ее и под капотом. Схема тут простая, кнопка с фиксацией либо переключатель просто подают напряжение +12 на вентилятор охлаждения, масса уже подключена на самом вентиляторе.

Решил описать все ньюансы построения системы охлаждения и решения проблемы "машина греется" для вазовских ведер с гайками.

Для начала скажу, что сам факт построения "турбо ваза" из "не турбо ваза" говорит о том, что система охлаждения у ваза спроектирована с огромным запасом, и все проблемы охлаждения вызваны, как правило только теми или иными косяками в ней самой.

Начнем мы с помпы.

Абсолютно типичная ситуация - отсутствие напора ОЖ из за огромного зазора крыльчатки с корпусом, практически 100% появляется при покупке новой помпы из магазина (первой попавшейся). Выглядит это так - на ХХ в расширительном бачке струйка слабая или ее вообще нет.

Мануал номер 1. Как правильно выбрать в магазине помпу:

Попросите продавца принести все помпы 2112 по 2-шт каждой фирмы которые есть в магазине с обычной пластмассовой или стальной литой (не штампованной а именно литой!) крыльчаткой. Распакуйте любые 2 шт и поставьте крыльчаткой на ровный стол рядом так, чтоб совпали плоскости прилегания. Из 2-х выбирается та, у которой на глаз выше плоскость прилегания (больше длинна рабочей части) - другая возвращается, повторяется со ВСЕМИ принесенными - таким образом выбирается самая высокая. КАКОЙ ПРИ ЭТОМ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - НЕ ВАЖНО! Все в помпы делают в китае в подвале дядюшки лао, исключая те что делают в постсовке - но я чет даже не уверен у кого из них руки кривее

Далее уже в гараже помпа без прокладки вставляется в двигатель, прижимается одной рукой по плоскости и прокручивается другой рукой, в идеале она должна чуть чуть шаркать пластмассой об поверхность - в этом случае ставите ее БЕЗ ПРОКЛАДКИ на серый герметик Абро (на красный нельзя - он не водостойкий, да и выглядит колхозно). Уже после окончательной затяжки гаек проверяется, что помпа крутится (допускается легкое шарканье).

Если есть токарный станок - можно изготовить оправку в которую помпа вкладывается шкивом и протачивается поверхность прилегания - оправка позволяет выставить помпу по плоскости прилегающей к блоку, опираясь на противоположную сторону. Далее помпа поджимается центром проверяется биение и протачивается плоскость прилегающая к блоку - можете смело снимать 1 миллиметр. Потом в блоке пробуете - если мало сняли можно снять еще. Если много сняли - штатная прокладка решит проблему зазора.

Следует отметить один важный момент - если крыльчатка пластмассовая (нового образца помпа) то допускается слабое шарканье крыльчатки об блок (лишнее само сотрется). Если же крыльчатка стальная литая (старого образца помпа) КАСАНИЕ НЕДОПУСТИМО! В этом случае надо зазор порядка 0.3-0.4 выставить пользуясь пластилином для измерений. Но лучше сразу купите помпу с пластмассовой крыльчаткой.

Если у вас серьезная контора - то лучше сделать следующее: Берете стандартный вазовский блок не нужный (старый), и выпиливаете кусок блока который представляет корпус помпы. Далее из этого корпуса выпиливаете сектор 90 градусов, чтоб было видно внутренности и был доступ к ответному профилю крыльчатки. Теперь можно ходить с этим куском железа в магазин и выбирать помпы непосредственно контролируя зазор как визуально так и щупами (отбирать высокие)!

В старых мануалах от таза был даже чертеж специального калибра для контроля зазора в помпе.

Отдельно отметим новые помпы у которых крыльчатка выштампована из стального листа и выглядит ажурно и легко - так вот что бы не писали из производители в мануалах для развода лохов, помпы эти самые - говно. Покупать их нельзя. И вообще только в нашей стране копротехнология (естественно изготовление крыльчатки за 1 удар штампа гораздо проще чем изготовить на ЧПУ ступицу и затем термостойкой пластмассой в термопластавтомате воссоздать правильную профильную крыльчатку) продают ДОРОЖЕ, чем технологии нормальные, при этом фантазируя в мануалах про их приемущество, хотя никакого приемущества там нет.

Вот собственно и все про помпу. Впрочем еще стоит заметить, что после выставления минимального зазора машина может начать сильно надувать и срывать шланги ОЖ - поэтому все шланги и хомуты надо проверить.

Теперь собственно радиатор.

Если вы купили машину у кого-то и судьба ее не известна - РАДИАТОР НАДО ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ!

Если пробег машины более 70тыс - РАДИАТОР НАДО ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ!

Если вы строите новый мотор - надо ставить новый радиатор. Не сильно он дорого стоит сейчас.

Некоторые люди фетишируют на медные радиаторы некоторые на алюминиевые - я скажу вам что правы те у кого радиатор НОВЫЙ

И так на автомобилях 2110-11-12-приора-калина как правило достаточно поставить просто тупо новый радиатор.

1) Сверлом по сварке отсверливаются боковинки усиления телевизора в точках приваривания.
2) примеряем радиатор и отмечаем фломастером места где должны быть новые отверстия под нижние резинки крепления при этом немного (на 5мм) сдвигая их ближе к рамке, чтоб радиатор встал ближе к передней части. Cверлим отверстия - шарожкой облагораживаем края.
3) примеряется радиатор и фломастером обрисовывается контур сот для резки окна в передней панели.
4) болгаркой или "сверчком" отрезаются полоски метала закрывающие соты радиатора. зачищаются края.
5) радиатор ставится - крепится. Примеряются боковинки. отмечается фломастером их новое положение.
6) защищаются болгаркой (зачистным диском) точки сварки на боковинках и передней панели - боковинки привариваются полуавтоматом в новых местах.
7) все чистится красится из баллона собирается окончательно. При этом при сборке нужно обеспечить герметичность по краям чтоб воздух не мог идти мимо сот радиатора - для этого используется если вы все хорошо подогнали оконная лента (резиновый уплотнитель для окон на самоклейке) или если подогнали плохо подходящий резинометалический уплотнитель например от кромки капота или багажника (посмотрите в тазовом магазине).
все дыры в передней панели, через которые воздух мог поступать под капот _минуя_ радиатор ЗАКЛЕИВАЮТСЯ! Исключение - если вы используете холодный впуск (cold intake). Тогда для него отверстие надо оставить.

Вентилятор.
Тут скажу следующее. Избегайте всяких спалов, они стоят дорого выглядят красиво - но увы говно! Так же не стоит городить колхоз с парой вентилей от шнивы если у вас по компоновке расходится без них. Идеально это обычный вентилятор - например от калины, вместе с кожухом. При этом кожух должен быть подогнан так, чтоб не было зазоров с радиатором по периметру. (уплотнитель окон итп). иначе вентилятор будет подсасывать воздух с боков и гонять его по кругу минуя сам радик.

Вентилятор может плохо расходится с ресивером или с дросселем - но это не повод ставить узкий хреновый спал - лучше поставить узкий ресивер или с помощью поворота на входе ресивера отнести дроссель ближе к водителю!

Довольно тупая часто встречающаяся ошибка - вентилятор крутится не в ту сторону из за того что перепутаны провода в разъеме!

Так-же стоит знать что вентиляторы имеют НАПРАВЛЕНИЕ!
т.е. они могут быть спроектированы чтоб дуть и чтоб сосать!
Определить можно - если вентилятор правильный брендовый по стрелке которая указывает направление вращения.
Если нет - по профилю крыльчатки.
У лопасти есть каплевидная часть и острая. (скажем так одна более каплевидная другая более острая. так вот вращается он так чтоб воздух набегал на каплевидную).

Так вот если вентилятор поставить не с тем направлением - дуть он конечно будет но хреновато. поэтому - НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ВЕНТИЛЯТОРЫ ОТ ШНИВЫ СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ!

Крышка расширительного бачка.

1) все что продается в магазинах - говно.
2) поэтому от иномарки (VAG), лучше заказать у диллера оригинальный китай.
3) на самом бачке острым лезвием бумажного ножа срезать облой который мешает прилеганию крышки.

Эстеты могут поставить алюминиевый но это не обязательно.

Для того чтоб иметь запас теплоемкости антифриза и вообще иметь больше мощности - люди придумали более холодный термостат ОТ КЛАССИКИ!

Чтоб внедрить его в переднеприводный таз необходим адаптер термостата который ставился очень давно на самые первые 2108i. чтоб понять о чем речь - его каталожный номер 2111-1303014. Так же нужен стальной тройник от 2110 (ставился тоже давно), чтоб подключить расширительный бачок (он подключается в разрыв выхода печки) и куски шлангов МБС и поворотов. Термостат берем 2101- (НЕ НИВА-ШНИВА). лучше взять французкий алюминиевый vernet.

Маньяки могут поискать более холодный термоклапан от инопомойки в формфакторе вазовского термоклапана в штатный термос - в свое время в магазине "зарулем" их была целая витрина, наверно и сейчас в крупных типа "железяки" есть, но это спорное решение, термостат от классики есть везде!

И так на этом про систему - в общем то все..

Вы все вроде сделали но тачка греется все равно - так и должно быть.

Теперь поговорим про то как у нас под капотом протекает воздух. Т.е. откуда он берется и куда он девается.

Идея вобщем то в том чтоб он ЗАХОДИЛ С ПЕРЕДИ (через радик) а УХОДИЛ СЗАДИ (через все что можно). Поэтому если вы решили зафигачить в капоте ноздрю - то она должна быть направлена НАЗАД!
ни в коем случае не вперед.

aleksii888

Абориген

Теперь - если дедушка поставил вам на рулевые тяги резиновые пыльники - режьте их быстро нахер и выкидывайте остатки. Большая часть воздуха удаляется из под капота именно через их отверстия. На всяких новых машинах там бывает разного рода штатный вазовский колхоз - этот вопрос требует более детального изучения мной, но думается болгарка будет там не лишняя.

На этом этапе рекомендуется снять бампер с машины и проехатся в таком виде - если все сделано хорошо, никаких проблем с температурой быть не должно, но вот вы вернули бампер и проблемы появились снова - поговорим об этом.

Весь воздух который оказался за бампером - должен в конечном случае пройти через радиатор. Если у вас бампер имеет нижнюю кромку расположенную низко - может образовываться область разряжения в результате которой дофига воздуха с трудом прошедшего бампер подсасывается вниз и уходит под машину. В этом случае надо не дать ему это сделать, с помощью специально обученного "брызговика от камаза" закрепленного на бампере и передней панели каким нибудь штатным тазовым крепежом (типа саморезов от штатной защиты и пластиковых пистонов от нее) - впрочем эстеты колхозники могут использовать саморезы со строй рынка и пистолет с сопливым клеем. Таким образом вы создаете воздушный диффузор cпереди - кстати на всех нормальных машинах такое есть в стоке.

Ладно - вернемся теперь к хехе "хорошим вазовским машинам" в этих машинах главное не испортить то, что хорошего в них есть. Например возьмем решетку радиатора 21083-099 (дл крыло). Можно сказать, что она с завода сделана достаточно правильно. А вот ставить в нее сетку от мух - уже лоховство!

Для тех кто не очень соображает - могу сказать, что протекание воздуха через сетки определяется вовсе не соотношением площадей собственно элементов сетки и дырок между ними а аэродинамическими показателями (обтекание воздухом этих элементов). Поэтому в реальности заборная сетка которая визуально имеет вроде как огромные дыры на скорости может не продуваться вообще и вести себя как абсолютно не дырявый предмет!

Как должна выглядеть правильная сетка - как решетка, она поэтому и называется решетка радиатора а не сетка радиатора. Посмотрите на вазовский ДМРВ (BOSCH)! вы увидите там идеальную решетку с продольными плоскими ячейками. А теперь представьте то-же самое но увеличенное в масштабе до размеров решетки радиатора. Хотя что представлять - вот так она выглядит на машинах, правильная решетка:

Правда тут она внизу из прямоугольников а не квадратиков - но это не имеет значения. могут быть и ромбики - но главное плоская длинная стенка.

Вообще хороший дизайнер (годный) от плохого (негодного) отличается тем что че то соображает еще и в не гуманитарных областях и четко знает как запроектировать не просто красивую - но и правильно работающую вещь. И тогда в глазах людей которые знают как правильно - вещи вроде бы уродливые становятся воистину красивыми!

Собственно и на таз надо искать тюнинг в подобном плоско решеточном конструктиве или колхозить самим, что то именно из пластиковой сетки с продольными ячейками. В общем случае так же радикальным решением является выкидывание решетки нафиг!

Любой мотор имеет КПД. Любая система управления может в небольших пределах менять его углом. блаблабла..

КПД мотора от угла зависит экспоненциально - поэтому если в моторе выскокая степень=поздние углы, он склонен больше грется чем мотор у которого низкая степень=ранние углы.

Однако стоит заметить что если угол в принципе немного положителен (т.е. больше нуля) - то КПД настолько незначительно отличается от максимума, что машина уже не может грется по этой причине. (такие маленькие отклонения должны парироватся исправным охлаждением).

Поэтому тут следует остановится на конкретных косяках:
Модуль - пока не известно случаев чтоб дох так чтоб давал угол в позднюю сторону (вот в раннюю дохнуть может - машина звенит как ведро при этом).
Провернуло шкив колена - штатная ситуевина но машина при этом не валит, и заводится оч хреново или никак - с ней все ясно.
Че то с датчиками не так - как правило горит чек, надо разбираться.
В любом случае угол виден в диагностике и на большинстве маршрутников. обычно в пределах 10-40 на нагрузке 5-20 на хх норма - перегрева ни в каких режимах вызывать не должно.

Бывают очень интересные сложные случаи - когда все вроде нормально но мотор греется на полном бусте причем с тенденцией подброса температуры скачком и иногда срыгиванием тосола из расширительного - при этом после срыгивания и остывания МОТОР РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО (в отличие от пробитой прокладки когда он троит-двоит).

Как правило причина такого поведения - плоскость блока и ГБЦ!

Так вот когда вы отдаете свои железки на плоскость фрезеровщику который плоскостей то никогда не делал или в хреновую контору которая ничего бодрее стоковой волги не точила (вообще все конторы которые не проверены на безкосячность должны считатся хреновыми по умолчанию) - то очень часто плоскости фрезеруют недостаточно чисто, при этом на плоскостях остаются концентрические следы от резца (канавки как на грампластинке иногда очень глубокие).

Хреновость этих канавок в том что на full bust по ним могут в очень малых количествах продаливатся газы из камеры сгорания. При этом для прогара прокладки их недостаточно (канавки очень мелкие) а вот ОЖ из башки они легко вытесняют! Хотя как правило все же через несколько отвалов вытеснение ОЖ в косяковых точках приведет к локальному перегреву и все таки - прогару прокладки, и таким образом проблема вскроется, но не все потом понимают истинную причину перегревов и прогаров - поэтому с новой прокладкой повторяется то же самое.

Причем поскольку как правило точат конкретные люди в конкретных местах - если проблема конторе присуща, то пока не объяснишь че к чему - могут собрать много косячных машин у которых такая фигня через одну-две повторяется. Хотя стоит отметить что за последний год таких не встречалось - народ по МСК шарит. да и косячные фрезеровщики повывелись.

Дотошные могут поднять Вазовксие чертежи с указанием шероховатости на плосткостях блока и ГБЦ - мне лень, я ногтем вижу что говно а что конфетка.

Читайте также: