Воет сцепление ваз 2114 почему
Обновлено: 05.07.2024
Шум в коробке передач ваз 2114 выжимая сцепление шум исчезает. Шум из коробки передач
Друзья, помогите. Ваз 2114 8 кл. Шум из коробки передач. На 4-5 скорости шум пропадает напрочь и когда сцепление выжато- шум тоже прекращается. Что может быть? Заранее спасибо.Шум в коробке передач ваз 2114 выжимая сцепление шум исчезает.
Похожие статьи
34 comments on “ Шум в коробке передач ваз 2114 выжимая сцепление шум исчезает. Шум из коробки передач ”
Нет не выжемной.коропка сама шумит.я столкнулся в этой проблемой
Если не выжимной то подшипник
Серега, масло есть, проверял)
Рустам, откуда такая уверенность?
На 1 и2 передачи шум есть?
Как не крути коробку в любом случае скидывать а там уже видно будет што но я сомневаюсь што выжимной
Дмитрий, есть. На 3 уже меньше. На 4 и 5 совсем нет.
Это подшибник первичного вала
100% сам сталкивался с такой проблемой
между первичкой и 2ным подшипник 4.5 прямые он стоит на сцепрении стоит вся коробка
У меня случай с выжимным был он шуметь начал и шумел на любой передачи поэтому советы есть но вскрытие даст более точный ответ дело в том што ес выжимной это еще не так страшно но ес што в коробке то на высокой скорости может корпус коробки порвать а она не совсем копейки стоит поэтому не затягивай с ремонтом
Я год езжу с этим шумом, жду пока сломается, подшибник вала менял, шум появился буквально через месяца 4. Грешу на выжимной
Подшибник вала больше гудит,а выжимной шуршит
Димка, как проверить масло?
Первичный подшипник в коробке ездить можно’ но неприятно у меня в запчастями встало в шесть штук
Александр, 6 штук за подшипник!?
Александр, подшипники опорные стоят 1к нормальные.
Шум в коробке передач
Причины возникновения шума в коробке передач зависит от типа трансмиссии. Так, у механических КПП гул может появляться, например, из-за износа подшипников, шестерен валов, пружин на кулисе, дифференциала. Что касается автоматической трансмиссии, то чаще всего она гудит по причине низкого уровня масла, из-за проблем с гидротрансформатором и кулисы рычага.
Для устранения шума в районе коробки сначала имеет смысл проверить уровень масла в ней. Если его мало — то нужно долить либо заменить. В качестве временного решения иногда используется присадка в коробку от шума (она не позволит полностью убрать, но по крайней мере уменьшить шумность работы). Для эффективного устранения гула, коробку следует демонтировать, проверить и выполнить полноценный ремонт. Обо всех причинах возникновения шума в коробке передач читайте в статье, а краткую информацию, почему появляется в коробке передач шум разного рода, смотрите в таблице.
- износ подшипников первичного и/или вторичного валов;
- износ муфт синхронизаторов;
- недостаточно масла в коробке передач, или оно грязное/старое.
- износ подшипника первичного вала;
- недостаточно масла в КПП
- износ подшипников вторичного вала.
- износ подшипников вторичного вала;
- износ соответствующей передаче шестерни в КПП;
- износ муфты синхронизатора соответствующей передачи.
- износ подшипников первичного вала;
- износ шестерен низких передач;
- износ муфты синхронизаторов низких передач.
- износ подшипников вторичного вала;
- износ шестерен передач;
- износ муфт синхронизаторов высоких передач.
- в трансмиссии залито слишком густое масло;
- трансмиссионное масло старое либо грязное.
- износ подшипника первичного вала;
- низкий уровень масла в КПП.
- низкий уровень жидкости ATF;
- выход из строя подшипников первичного и/или вторичного валов;
- выход из строя гидротрансформатора (отдельных его составляющих).
- используется слишком вязкое масло.
- низкий уровень масла;
- износ подшипника первичного вала;
- поломка деталей гидротрансформатора.
- износ подшипников ведущего или ведомого валов.
- износ шестерен передачи;
- выход из строя соответствующих фрикционных пар в гидротрансформаторе.
- частичный выход из строя гидротрансформатора (его деталей).
Почему шумит коробка передач
Чаще всего шум в коробке передач, как в механической, так и в автоматической, возникает когда уровень масла стал ниже либо трансмиссионная смазка уже непригодна к использованию. Характер звука напоминает металлический лязг, который усиливается по мере увеличения скорости движения автомобиля. Так, шум в коробке передач с низким уровнем масла возникает:
Щуп для проверки уровня жидкости ATF
- при движении машины на скорости (чем выше скорость — тем громче лязг);
- на холостых оборотах двигателя;
- при разгоне (происходит постепенное увеличение громкости гула);
- на нейтральной передаче;
- при работе мотора на холодную.
Причина гула от КПП при работе двигателя на холодную может крыться в густоте трансмиссионного масла и его загрязненности.
Следующей распространенной причиной, почему гудит коробка передач, является частичный выход из строя подшипников первичного либо вторичного валов. В данном случае звук будет напоминать металлический гул. Подшипники первичного (ведущего) вала будут гудеть в следующих ситуациях:
- сразу после запуска двигателя на холодную;
- при работе двигателя на низких скоростях (на первой, второй, потом гул снижается);
- при езде на машине накатом;
- при работе мотора на высоких оборотах.
При выходе из строя подшипников вторичного (ведомого) вала гул коробки будет наблюдаться:
Подшипник первичного вала КПП ВАЗ-2110
- при движении машины в любых режимах;
- в движении, однако при выжатом сцеплении гул пропадает;
- гул в коробке усиливается по мере увеличения передачи и скорости (то есть, на первой передаче гул минимальный, а на пятой — самый громкий).
При значительном износе шестеренок или синхронизаторов также может возникнуть ситуация, когда воет коробка передач. Звук при этом напоминает металлический лязг, усиливающийся по мере набора двигателем оборотов. Как правило, гул возникает на какой-то одной определенной передаче. При этом возникают дополнительные проблемы:
Что касается АКПП, то у них гул также может возникать по причине износа подшипников, низкого уровня масла, износ шестеренок. Однако у автоматической трансмиссии гул может возникнуть еще и при выходе из строя:
- фрикционных пар;
- отдельных деталей гидротрансформатора.
Какой может быть шум в коробке передач
Шум из коробки может доносится разного характера, в зависимости от повреждения она не только работает с повышенной шумностью, но и воет либо гудит. Вкратце опишем те причины по которым выше узлы приводят к тому, что воет коробка передач и гудит. Чтобы вы поняли, что с этим делать и как устранять проблему.
Воет коробка передач
Вторая причина, почему коробка передач воет, заключается в износе ее подшипников. Завывать они могут по причине естественного износа, плохого качества, малого количества смазки в них либо попавшей вовнутрь грязи.
Если шумит коробка на холостых оборотах при отпущенном сцеплении, на нейтральной передаче и когда машина стоит, то, скорее всего, шумит подшипник на первичном валу. Если коробка гудит больше на первой либо второй передаче, то большая нагрузка идет на передние подшипники. Соответственно, нужно диагностировать подшипник первичного вала.
Аналогично подшипник первичного вала может шуметь, когда машина едет накатом или просто после запуска двигателя, причем неважно, на каких оборотах. Зачастую шум пропадает в этом случае при выжатом сцеплении. Причина этого заключается в том, что при выжатом сцеплении первичный не крутится, подшипник также не крутится, и соответственно, не шумит.
Если же коробка шумит на 4 или 5 передаче, то в этом случае большая нагрузка идет на задние подшипники, то есть, вторичного вала. Эти подшипники также могут шуметь не только на высоких передачах, но и на любых, включая заднюю. Причем гул усиливается в этом случае при повышении передач (на пятой гул будет максимальным).
Износ шестерен — это третья причина почему воет коробка. Такой шум возникает в двух случаях: проскальзывание зубьев и неправильное пятно контакта между ними. Этот звук отличается от шума, он больше похож на металлический визг. Этот визг также бывает под нагрузкой или при разгоне.
Зачастую причиной шума является именно шестеренка в случае, если звук возникает на какой-то одной определенной передаче. Шумит КПП при движении на скорости из-за банального износа соответствующей шестерни на вторичном валу. Этоособенно характерно для коробок передач с большим пробегом (от 300 тысячкилометров и более) в результате значительной выработки металла и/или низкого уровня масла в коробке.
Воет коробка автомат
- пробуксовка автомобиля при старте;
- вибрация автомобиля при движении;
- рывки машины при равномерном движении;
- появление горелого запаха из АКПП;
- обороты не поднимаются выше определенных значений (например, выше 2000 об/мин).
В свою очередь неисправности гидротрансформатора возникают по следующим причинам:
Гидротрансформатор с АКПП
- износ отдельных фрикционных дисков, обычно одной или нескольких их пар;
- износ или повреждение лопаток лопастей;
- разгерметизация по причине разрушения сальников;
- износ промежуточных и опорных подшипников (чаще всего между насосом и турбиной);
- поломка механического соединения с валом коробки;
- поломка обгонной муфты.
Гудит коробка передач
Если в муфте ослабевают либо ломаются пружинки, то это также может вызывать шум в коробке передач. Аналогично, такое происходит на какой-то определенной передаче, у которой и ослабли или сломались пружинки.
Шумит коробка передач
В коробке передач переднеприводных автомобилей имеется дифференциал, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами. Его шестерни также изнашиваются со временем, и соответственно, начинают издавать металлический шум. Обычно он появляется плавно, и водители его не замечают. Но проявляется он больше всего тогда, когда машина буксует. При этом ведущие колеса вращаются неравномерно, но с большим крутящим моментом. Это создает значительную нагрузку на дифференциал, и он быстрее выйдет из строя.
Косвенно проверить износ дифференциала можно по признаку, когда машина после трогания с места начинает дергаться (качки вперед-назад). Если исключить, что в этом виноват двигатель, то нужно проверять состояние дифференциала в КПП.
Бывает, что со временем ослабевает резьбовое крепление самой коробки передач. В результате этого она начинает вибрировать при работе. Вибрация, превращающаяся в сплошной шум, возникает при движении автомобиля и усиливается по мере увеличения оборотов двигателя и скорости машины в целом. Для диагностики машину нужно загнать на смотровую яму, чтобы обеспечить доступ к коробке передач. Если крепления действительно ослабли — их нужно подтянуть.
Присадки в коробку от шума
Присадки для снижения шума трансмиссии позволяют на некоторое время снизить гул при ее работе. При этом причина гула устранена не будет. Поэтому присадками имеет смысл пользоваться только в профилактических целях или при проведении предпродажной подготовки автомобиля с целью поскорее избавится от него.
Различные типы присадок подходят для разных проблем, поэтому подбирая ее важно точно определить, что гудит в коробке. Самыми популярными насадками для снижения шума в механических трансмиссиях являются:
- Liqui Moly Getriebeoil-Additiv. Образует на поверхности деталей защитную пленку за счет дисульфида молибдена, а также заполняет микротрещины. Хорошо снижает шумы в МКПП, продлевает срок службы трансмиссии.
- RVS Master TR3 и TR5 предназначены для оптимального отведения тепла при постоянном перегреве агрегата. Что также способствует уменьшению шума в коробке.
- ХАДО 1Stage. Эта присадка может использоваться в любых трансмиссиях — механических, автоматических и роботизированных. В составе имеется нитрид бора. Удаляет шумы и вибрацию в коробке передач. Позволяет доехать до мастерской в случае критической потери масла в КПП.
Есть аналогичные присадки в АКПП. Примерами для автоматических коробок передач могут служить:
- Liqui Moly ATF Additive. Комплексная присадка. Удаляет шумы и вибрации, устраняет толчки при переключении передач, восстанавливает резиновые и пластиковые детали трансмиссии. Может использоваться с жидкостями ATF Dexron II и ATF Dexron III.
- Триботехнический состав Супротек. Может использоваться как с АКПП, так и с вариаторами. Присадка является восстанавливающей, в том числе удаляет вибрацию и шум в АКПП.
- XADO Revitalizant EX120. Это ревитализант для восстановления АКПП и трансмиссионного масла. Устраняет толчки при переключении передач, устраняет вибрацию и шум.
Рынок присадок постоянно пополняется новыми составами взамен старых. Поэтому списки в данном случае далеко не полные.
Заключение
Чаще всего механическая коробка передач шумит по причине низкого уровня масла в ней, либо оно не подходит по вязкости или старое. На втором месте — износ подшипников. Реже — износ шестерен, муфт. Что касается АКПП, то аналогично чаще всего причина гула заключается в низком уровне масла, износе шестерен и подшипников, неисправностях элементов гидросистемы. Поэтому первое, что нужно делать когда появился вой или шум другого характера — проверить уровень масла, а затем смотреть по ситуации, при каких условиях он возникает, на сколько большой шум и прочее.
В любом случае, эксплуатировать любую трансмиссию, которая издает гул или проявляет другие признаки неисправности, не рекомендуется. При этом коробка изнашивается еще больше и будет дороже стоить ее ремонт. Точную причину можно узнать лишь при разборке и дефектовке узла.
На стоянке возле работы при выжиме сцепления где-то под капотом раздался звонкий бздыньк! и педаль сцепления провалилась. Первая мысль - все, машина превратилась в недвижимость и домой поедет на эвакуаторе. Но нет - с силой выжав сцепление до конца и раскрутив мотор до рева, все таки тронулся и доехал до парковочного места.
Вечером точно так же, кое-как тронувшись, доехал до дома (6 км). В салоне при этом пахло жареной сцепой и машина крайне неохотно набирала скорость. Осмотр показал, что педаль провалилась примерно наполовину, а оставшаяся половина выжимается с трудом, передачи втыкаются туго, задняя втыкается с воем. Похоже, сцепление теперь не выключается до конца. Думаю, это отличный повод заменить заводское сцепление на Sachs или Valeo.
И все-таки интересно, что это там сломалось? Выжимной, вилка, тросик? По логике думаю, что когда обрывается тросик, сцепление не работает вообще. Подскажите пожалуйста.
И еще - если менять, то что лучше поставить? Гуглеж показал, что рекомендуют Valeo (помягче) или Sachs (пожестче).
На ВАЗ-2115 шумит сцепление при отпущенной педали. Выжимаешь - тишина. На холодном слышно не сильно, а когда проедешь порядком, стоит откровенный дребезг на нейтралке, и при разгоне рычит. Хотел менять выжимной подшипник. Знакомый на сервисе работает, говорит, езди, пока ездит. Самому коробку снимать боязно, и и ездить так страшновато - ведь в самый неподходящий момент крякнет. Что подскажете?
На каждой второй коробке такое.
Это может и не выжимной, а подшипник первичного вала. В общем, нормально, у меня тож шумело, даже после замены сцепления. Но негромко
качественней были раньше запчасти и агрегаты. для начала нужно определить причину шума и устранять ее. если машина на гарантии, то готовся к боданию с офицалами если не гарантийная- то ищи грамотного спеца
Да ее снимать там 30 минут с перекурами и столькоже ставить . Если на внейтралке шумит при отпущеном сцеплении ,а при езде на малых обаротах нет то это выжимной . То что ездить можно долго с таким это факт .
А он потом рассыпется, или что с ним будет?
А он потом рассыпется, или что с ним будет?
быстрее машина рассыплется. действительно, такое часто встречается..
А вы не подумали если подшипник этот выжимной заклинит и что тогда, будет при выжиме сцепления очень сильно и с большой скоростью тереть по лепесткам корзины, НУ ВЫ И СОВЕТЧИКИ.
Так что дружок если это выжимной меняй и не думай, потом дороже обойдётся.
А вы не подумали если подшипник этот выжимной заклинит и что тогда, будет при выжиме сцепления очень сильно и с большой скоростью тереть по лепесткам корзины, НУ ВЫ И СОВЕТЧИКИ.
Так что дружок если это выжимной меняй и не думай, потом дороже обойдётся.
А вы не подумали если подшипник этот выжимной заклинит и что тогда, будет при выжиме сцепления очень сильно и с большой скоростью тереть по лепесткам корзины, НУ ВЫ И СОВЕТЧИКИ.
Так что дружок если это выжимной меняй и не думай, потом дороже обойдётся.
А расскажите страшилку хотябы про один такой случай ?
Была такая ситуация на ваз 2106 хотел поменять только подшипник, так как мальца выл чё то но подумал пока погоняю и поменяю потом всё сцепление, после вытья он отработал всего 4 дня а потом как сказали на СТО хорошо что ты приехал во время иначе было бы хуже
Аааааа страшно мне стало сразу . Особенно про то что на класике мог подшибник мог заклинить и сцепление пропасть .
Можно какую нибудь ссылочку где ктолибо описывает данный случай ?
Масло в коробке в норме, светлое, без посторонних частиц. Придется заниматься сцеплением. А то я уже запланировал резину зимнюю купить. Не судьба.
Тогда вопрос не по теме: если в б\у шиповки бескамерные сунуть камеры, как они будут себя вести, походят ещё (хотя бы до весны)?
. Тогда вопрос не по теме: если в б\у шиповки бескамерные сунуть камеры, как они будут себя вести, походят ещё (хотя бы до весны)?
Тогда вопрос не по теме: если в б\у шиповки бескамерные сунуть камеры, как они будут себя вести, походят ещё (хотя бы до весны)?
А что с бескамерными ? Пробои дикии или порезы боковые ?
В бескамерные покрышки вставляют камеру в случае если нереально завулканизировать или заворить пакрышку . Но и то ненадолго . Пробои имеютсвойство расходится соответственно грыжа и пробой камеры . Лучше новую безкамерную чем старую с дырами с камерой внутри .
На одной заплата, на другой порез сбоку небольшой, но до корда, две вроде норм, но на всех мелкие трещинки. Покрышки не новые, брал б\у, и сам две зимы откатал на них.
Сцепление любого транспортного средства относится к важнейшим механизмам трансмиссии. Важная роль предусмотрена в этом механизме для выжимного подшипника. Он способствует началу движения транспортного средства, а также обеспечивает переключение передач без лишнего шума и рывков.
Выжимной сцепления на ВАЗ
ОБ УСТРОЙСТВЕ И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ
Он представляет собой обычный роликовый подшипник специфической конструкции.
В механизме сцепления ему уготована роль упора для передачи усилий, которые будут исходить от нажатой педали. Далее подшипник передаёт это движение нажимному диску для разрыва связи корзины и маховика. Без этого невозможно включить скорость и начать движение. О его устройстве также можно судить по фотографии.
Выжимной подшипник в разборе
Из фотографии видно, что он состоит из трёх основных частей:
- Обойма с направляющей втулкой;
- Роликовый подшипник;
- Фиксирующая шайба.
О ПРИЗНАКАХ НЕИСПРАВНОСТИ И ПРИЧИНАХ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ
Основным признаком того, что вышел из строя выжимной подшипник, являются стуки и свист при работающем двигателе, при попытке включить скорость.
Сам по себе подшипник достаточно прочный, и выход его из строя раньше времени происходит по вине водителей, особенно новичков. Возможные признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 мы рассмотрели, поговорим теперь о том, что делать в такой ситуации. Сильно шумит выжимной подшипник ВАЗ 2114, в таком случае ремонту он не подлежит, необходима замена выжимного.
КАК МЕНЯЮТ ПОДШИПНИК
Во время движения слышно как сильно гудит что-то в коробке. Передачи включаются с большим трудом и шумом. Это означает только одно, необходима срочная замена выжимного подшипника ВАЗ 2114. Сразу хочется отметить, что особых проблем при замене не существует. При желании её можно выполнить самостоятельно.Давайте рассмотрим, как можно своими руками произвести его замену.
КАК ЕГО ВЫБРАТЬ
При выборе новой запасной части, следует поинтересоваться производителем этого изделия и наличием сертификата качества. Наличие в торговых сетях подделок могут надолго вызвать недоверие к серьёзным компаниям, производящим надёжные запасные части.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ
Можно использовать Литол-24 или другие подобные смазки. Процесс замены происходит следующим образом:
- Будем считать, что коробка уже снята. Поэтому нужно разъединить зацепление муфт на подшипнике.
- Далее вам предстоит вынуть подшипник из направляющей вместе с муфтой;
- Отжимают лапки (четыре штуки) пружинного держателя и снимают его;
- Теперь можно вынуть подшипник из муфты;
- Все снимаемые детали тщательно осматривают, при необходимости меняют новыми запасными частями;
- Прежде чем установить новый подшипник, его нужно хорошо проверить. У него должно наблюдаться лёгкое вращение и отсутствовать даже небольшой люфт.
- Если проверка подтвердила надёжность подшипника, его можно установить на своё место;
- На поверхность направляющей втулки наносится слой смазки;
- Устанавливают подшипник и фиксируют его фиксаторами.
После этого можно приступить к установке КПП. После установки всех элементов сцепления и трансмиссии на свои места, необходимо проверить работоспособность привода сцепления. Если это нужно, то проводят его регулировку.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Читайте также: