Выбивает 3 передачу газель

Обновлено: 02.07.2024

Помогите установить причину неисправности и способ устранения неполадки Авто ВАЗ 2114 2006 г.в. Выбивает третью передачу на скорости понижения до 40 км.ч.а так же на не ровностьях ухабах т.п.

То что выбивает на ухабах страшного нет у меня вылетает вторая если тряхнет хорошенько. А вот при 40 необходимо переключатся на 2ю слишком нагрузка на движок большая ты его *насилуешь*. вот когда будет выбивать при нормальных оборотах двигателя - тогда проблема! Необходимо разобрать коробку передач и заменить: 1-муфту той передачи которая вылетает. 2-шестерню этойже передачи (при даже незначительном износе 1-2 мм результат отрицательный) . 3- вилку переключения этойже передачи (не всегда) 4 - пружины фиксатора . если всё заменить в комплекте и с подшипниками будет результат и снизишь шум коробки - до кучи. Попробуй разогнаться по прямой с первой на вторую и дай оборотов до 3,5 тыс. затем включи 3ю и нагрузи в полик (педаль газа) если нормально набирает и не вылитает - не парться, ты сама причина этому ездий правильно.

Вы знаете возможно правы причина во мне и скорей всего это так ,с десяток раз выскочила передача при езде по с.местности как раз при переходе с2й на 3 ю.

Прежде че перейти на высшую передачу нужен нормальный разгон двигателю хотябы для того что-бы при нагрузке на двигатель он не ощущал масляного голодания что приводит к повышенному износу всех трущихся деталей .

Движок 402.
Подскажите пожалуйста, За счет чего может вылетать 5-я передача. Уже замучались, коробку 2 раза меняли. Были заменяны: муфта 5-ой передачи, на синхронизаторе поменяны пружины и 3 скобы (незнаю как называются) и подшипник на ведущем валу. Шестерни вроде живые. Ещё наблюдается небольшой люфт промежуточного вала на подшипниках (может из-за него?) или ось вилки?

А если серьезно - тут тебе вряд-ли кто поможет. В крайнем случае в "Своими руками" в автофоруме, да и то сомневаюсь. Если так хочешь докопаться до причины самостоятельно, поищи форум газоводов. По-моему был где-то в сети такой.

Emp1kkkk, хммм. ну скинул я старую коробку с газели. поставил другую,б\у . сам перебрал. ну висят первая и задняя. не рычат,но и не включаются((((((((

Благодарю всех за советы. Значит дело было вот в чём: Зубцы шестерни 5-ой передачи в месте где цепляется муфта была съедена гдето на 1 мм. При этом казалось что она нормальная. Поехал на авторынок, взял на разборе за 300 р (новая 750 р.) живую шестерню и за 450 руб новую вилку нового образца. Вчера все перебрали и поставили на место. Провели тест-драйв. Пятую передачу пытались на ходу выдернуть - хрен, недаЁтся. По окончании работы взял 3 бутылочки пивка и пошел спать.

Иван,

делать коробку должен спец, а я не спец. Почему у меня не летит "5". а я вожу не меньше тебя груза. у меня коробка родная и прошёл на ней 400т.км Я сторонник ремонта только у официалов, а все эти гаражные мастера или самоделкины создают дальнейшие проблемы. Да и масло лей то что нужно, а не то что посоветуют "коллеги".

Дмитрий Панфилов ответил Ивану

Иван, я на 90.000 поменял подшипники, на 130.000 у меня сорвало зубья на шестерне 5ой и промвалу) поменял парой, сменил манеру езды, теперь разгоняю до 2.500 об.м., раньше 70, 5ую не втыкаю, лучше снижу скорость и воткну 4ую. а до этого мог с 50ти на 5ой ехать)

Дмитрий Панфилов ответил Ивану

Иван, пока 40.000 накатал, вроде норм, и масло кстате залил Лукойл вместо шела, так порекомендовал один знакомый! Но блять думается все равно. Езжу на 1000км от дома.

Дмитрий Панфилов ответил Ивану

Иван, вот он мне по вязкости и дал, говорит нахер вам это зарубежное) одна поделка, берите наше)
Я говорит на нем 600.000 накатал и без ремонта, я говорю Игорёх у тебя 402 трёхметровый тент, а у меня дизель 150 сил и реф 4 метра))

Дмитрий Панфилов ответил Ивану

Сколько умников, тапочка ага, как начнет сей процесс, посмотрю как тапочкой работаете, перегружаете, и руки откуда ростут,
А по делу, ставьте новую, и лучше нового образца, а с этой бесполезно мучаться, только про запас если брать, там со временем идет просадка самого корпуса

Жека, )))Ты путаешь немного,
Саша тебе говорит о КПП нового образца, которая с тремя опорами, там фланец
( кардан прикручивается). А у тебя кардан вставляется.

Ну я и говорю. те же яйца, только в профиль. вот кпп нового образца. Ремонтировалась два раза за 30 тыс. Установлена в место нее КПП такая КПП

Денис, подшипники больше, промежуточная опора есть, коробка может не идеальная но точно лучше чем старого образца

Жека, если на думаешь нового образца ставить, то там переделки такие; колокол растачить под коробку, кардан переделать, под задний ход и под датчик скорости другие фишки сколхозить,

Жека, Я поменял агрегатчика, начал заливать ликви моли с присадкой и скоростной режим на трассе 80-90. А раньше тоже мучился. Раз 5 ломало и коробку новую покупал.

Была проблема с 5-й передачей. Как выяснилось, после ремонта, забыли установить штифт в средний шток КПП. Он блокирует движение штоков. Рвало 5-ю передачу несколько раз.

Сергей, этот штифт нужен чтобы случайно не включились две передачи, причем на крайних ползунах.
Какая связь то этого штифта и проблем с зубьями на 5й ?

Если речь идёт об КПП старого образца то нужно менять промвал всборе и шестерню 5 на вторичном валу и ставить газ оригинал а не джипард.

Владислав,ну не знаю,не вижу особо связи,между прошивкой и частым поломками кпп, скорее всего больше человеческий фактор влияет,у меня пробег 240к один ремон кпп за весь пробег и то замена подшипников только

На Комтрансе 2019 ,представитель завода Газ, сказал:" С КПП нет проблем, что вы говорите? Не вижу проблем с КПП"

Так что большинство из эксплуататоров Газелей ,т.е. мы с вами, сами не правильно ее эксплуатируют))
Извините за тафтологию)

С задней передачей груженым попробуй поакуратней, я в гору груженым вообще стараюсь не ехать, после этого проблема ушла, шестерни ЗХ и пятой передачи связаны

Да хоть новую хоть усиленную ставьте.один хрен порвет.я вон усиленную вчера сломал пятую.не для камня эти кпп что новая что старая.хоть что заливай.и мне говорили что езжу неправильно я.а нахрена я купил тачку на камне?что бы тошнить?так я на зажигалке ездил бы.тут точно нужна КПП от мерса или ниссана но не нашего производства.

Александр Захаров

Загудела она года полтора-два назад как то постепенно. Сначала вроди и не слышно было, потом гул стал наростать , потом наростание остановилось, но гул остался. Не так чтоб уж очень, музыкой можно и заглушить, но всё равно неприятно. Вопрос в следующем-есть ли смысл решать вопрос методом ремонта, а именно:

1. Сколько ПРИМЕРНО ето может стоить? ( в остальном коробка работает нормально, пробег-около 300 тыс.)
2. Как вообще подобные проблемы поддаются ремонту? (не вылезит ли оно после ремонта сново?)
3. Где найти адекватного специалиста?( говорят с етим сейчас проблемы)

Или может всё-таки подсобрать денег ( с которыми сейчас "не очень") и прикупить другую коробку?

Ещё одно. По совету знакомых добавил в коробку присадку ХАДО. Получилось что 1, 2, 3, 4 передачи стали вроди тише работать, а 5 так и осталась "гудящей". Может из-за того, что по городу 5 не так часто пользовался, и весь состав присадки "ушел" на остальные передачи? Если Бог даст, всё будет нормально, на Пасху планирую смотаться в Полтавскую обл., так я хочу непосредственно перед выездом на трассу добавить ещё тюбик присадки, может так поможет?

Спасибо за советы.

_________________
Куплю Шарп-777, Меридиан-210, Ленинград-006.

О том, что любая коробка передач является одной из самых ключевых деталей в автомобиле, думаю, спорить никто не будет. Поэтому и все проблемы, которые рано или поздно возникают с КПП, должны вовремя устраняться. Ведь это достаточно серьезный механизм, ремонт которого в определенных ситуациях, может быть очень дорогим и сопоставимым даже с ремонтом двигателя.

За время эксплуатации, коробка может демонстрировать различные неприятности, выделяющиеся не только характерным звуковым сопровождением. Но, на сегодняшнем примере, возьмем именно гул за основу, о каких неполадках может свидетельствовать он и каких последствий ждать владельцу автомобиля?

Что интересно, вой может быть совершенно разным, отличаться от интенсивности движения, скорости, включенной передачи и тому подобное, но признаки у него обычно сводятся к одному перечню проблем.

Механическая коробка имеет большое распространение, конструктивно имея не сильно сложную систему, однако причин, почему может доноситься шум достаточно.

К примеру, положение коробки на нейтрале, с выжатым сцеплением слышится вой, причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни. То же самое, когда отпускаете сцепление и доносится шум, все дело в подшипнике первичного вала.

• Износ основных элементов главной пары (вала, шестерни).

• Износ подшипников валов, шестеренок. В таком режиме они могут проработать даже несколько месяцев, однако после такое пренебрежение, выльется в дорогостоящий ремонт.

• Проблемы с отдельными шестеренками (износились или выкрошились зубья), к примеру, если вой доносится только при включении определенной передачи.

• Масляное голодание. Мало кто обращает внимание на уровень масла в коробке, а ведь это важный показатель. Если масло упадет ниже отметки, на определенных передачах будет доноситься звук.

Зачастую, от недостаточного количества смазочной жидкости страдает пятая передача, находящаяся выше всех.

• Масло плохого качества, требует замены. Выработанное масло, возможно с примесью металлических частиц и воды.

• Износ синхронизаторов или блокирующих колец на валу.

Кстати, если доносится шум во время переключения передач, то следует обратить внимание в первую очередь на сцепление, возможно проблемы с выжимным. Точно на проблемы с выжимным укажет то, что при выжиме, то есть при нажатии на сцепление, доносится шелест. А вот, если наоборот, когда отпускаешь педаль и слышится шум, то почти наверняка, проблемы с самой коробкой.

Также на износ вижимного укажет тот факт, что передачи включаются не точно или с заметным шумом, хрустом, особенно это проявляется на первой и второй передаче.

Кроме того, причина может скрываться в синхронизаторах. Проверьте износ деталей синхронизатора, блокирующих колец, а также замерьте зазор между шестерней и блокирующим кольцом. В разных моделях коробки данные могут отличаться, читайте мануал.

Гул АКПП, робота или вариатора

• Аналогично износилась главная пара вала.

• Плохое крепление полуосей, отчего может появляться даже небольшой люфт.

• Излишнее трение деталей, в частности шестеренок из-за смещения при установке или после ремонта.

• Вышли из строя подшипники вала, шестеренок.

• Изношенные шестерни, стертые зубья, выработка на валу, все это приводит к появлению различных звуков.

• Уровень жидкости, её качество не соответствуют регламентированным нормам производителя.

Что делать, если появился гул?

Хотелось бы дать несколько важных советов во время диагностики КПП:

1. Выясните, что именно стало причиной появления воя, если это вал главной пары, то имейте виду, что свое влияние он уже оказал на другие детали механизма. Поэтому вполне вероятно, что заменой только него не обойтись.

3. Остановились на ремонте, покупайте только качественные и оригинальные детали, это позволит продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.

Заключение

Когда люди интересуются видео про механическую коробку передач? Ну все правильно, когда КПП требует ремонта, появляется шум, гул, треск коробки передач, требуется замена подшипников КПП и синхронизаторов.

В этом видео мы покажем на примере Газель Бизнес Некст( NExt ), что будет, если ездить на машине и не менять подшипники КПП первичного вала, вторичного и промежуточного.

Зашумела у нас коробка передач на Газели и решили мы проверить сколько она сможет проехать, тест драйв длился около 3 месяцев и наконец КПП гавкнула последний раз и развалилась на ночном маршруте. Три часа ночи, беру Газель Некст и выезжаю на помощь.

Кое как на 4 передаче смог развернуться и поехать мне на встречу. Обменялись машинами и я поехал разбирать коробку передач Газель Бизнес.
Снятие коробки передач Газель: 4 гайки крепления к колоколу, 2 гайки поперечной траверсы и кардан.

При переходе с НАКАТА трещит ВТОРАЯ передача! Оценка:

делай перегазовку.
А вообще это обычно свидетельствует о кончившемся синхронизаторе. Или в некоторых случаях о чересчур жидком масле в коробке.

Я на нашей вот на что обратил внимание, то ли люфт у нас где, то ли так задумано, но можно немного не довести ручку КПП до включения второй передачи, при этом как бы нейтралка (мотор от колёс отключен), но ручка стоит под углом, вперёд-назад не едет. И если в этой ситуации потянуть ручку дальше вверх (т.е. попытаться-таки включить вторую передачу), то будет рычать и сопротивляться, но не включится. Но стоит вернуть ручку в нейтралку, а потом снова включить вторую - включается "без шума и пыли".

Может, и у Вас так?

Да, а мои симптомы - они о чём говорят?

P.S. Кажется, вязкость масла в коробке довольно легко понять, если газануть на нейтралке, а потом выжать сцепление и пробовать включать первую передачу - через какое время перестанет рычать, или через какое время молча войдёт (у нас после некоторого пробега [т.е. масло в коробке уже прогрелось] нужно где-то 2-3 секунды, чтобы вал полностью остановился, если двигатель работал на ХХ. думаю, поменять масло, но пока ещё не созрел )

А у меня на 3110 то же самое. Вторую с трудом, а на холодный движок вообще еле врубаю. Про переход со второй на первую я давно забыл, только после остановки Но самое удивительное, достаточно проехать километров 50, все вкличается идеально

С третьей на вторую легче переключить сразу, чем дольше пауза тем больше становиться разница в скоростях шестерён, поэтому после перехода с наката проблемы, прибавив газу можно выравнить обороты, снижение скорости также помогает. Ремонтировать коробку рано, просто синхронизаторы говорят о своём износе. Вообще на 21 первой нужно максимально облегчать их жизнь, переход со 2 на третью с задержкой на нейтрали, опять таки для выравнивания скоростей шестерён, что помогает синхронизаторам.

+1
Дмитрий, когда разберетесь - пишите. У меня абсолютно такая же история. Несколько раз вообще было: после третьей не включается никакая. Или было еще хуже – первая включается, но "намертво" - обратно не вытащить (тяги вроде в порядке)- что -то стало клинить - приходится на выжатом сцепленни скатываться на обочину и гасить зажигание.

Во так дела, вчера появилась подобная проблема, причём вторую не включишь после более менее длительного движения по трассе, думаю всё дело именно в масле, заметил что его уровень немного понижен, к сожалению ресурсы советского масла исчерпаны, что посоветуете залить в коробку? Gl-4 да погуще? И чем можно промыть коробку? Посмотрим как это повлияет на данную проблему.

Попробовал перегазовку -- трещит чуть меньше, но все равно включается с трудом!! А перегазовка -- это как? При движении на нейтральной один раз нажать на педаль газа и включить затем вторую передачу или это надо делать одновременно?

Выжал сцепление - перевел рычаг КПП с передачи в нейтральное положение - отпустил сцепление - кратковременно прибавил газу (нажал-отпустил педаль газа) - выжал сцепление - включил передачу.

Спасибо, это я понимаю. Это, наверное, еще называют "двойным сцеплением". Я понимаю. Но такое возможно сделать, если сразу с третьей на вторую или со второй на первую переходишь. Так а если же я двигаюсь какое-то время на нейральной передаче и в результате мне надо включить вторую? Тогда как? Выжимаю сцепление ОДИН раз, затем педаль газа и включаю вторую? Так? Или вообще движение накатом исключить, что навряд ли возможно?

Поддавать газу надо при включенном сцеплении (при отпущенной педали) - иначе какой в этом смысл, если двигатель и КПП разобщены? Едете накатом, пришло время включить вторую - поддайте газу, потом выжмите сцепление и включайте передачу. А вообще, если КПП (синхронизатор) в нормальном состоянии, обычно вторая после движения накатом нормально включается.
Первую включать - или когда машина стоит, или если движется со скоростью не более пешеходной.

Это называют - Двойной выжим. Первая передача только для трогания с места и нельзя со втроую переходить на первую во избежание поломки КПП . Двигаешься на нейтралке и если хочешь вкл.2 передачу : 1 : Делаешь перегазовку (Нажал один раз на педаль газа и тут же отпустил) 2: Выжимаешь педаль сцепления и включаешь 2 передачу.

Попробовал в точности применить последнюю рекомендацию -- разница ощутима. Хотя хруст полностью и не прошел. В общем, катался я немного, поэтому поточнее смогу все проверить позже. Во всяком случае, спасибо. А то я не мог понять, как именно выполнять этот двойной выжим.

Гг, я пока что только так и переключаюсь (синхронам в КПП гаплык). Ничего, со временем научитесь втыкать вообще без хруста (тут главное научиться чувствовать вот что: при какой скорости машины при переключении с нейтрали на вторую (или первую) первую сколь сильно газануть надо).

И еще надо быть внимательным: я как-то по запарке так пытался вместо второй заднюю тыкать

Вот сегодня утром выехал, неоднократно проверял на своей машине "двойной выжим". Действительно, ПОЧТИ не трещит! Наверное, посильнее газовать надо, чтобы совсем было бесшумно. А вот по поводу первой я не согласен. По крайней мере на моей машине ПЕРВАЯ бесшумно врубается тока когда машина СТОИТ на месте или движется медленнее пешехода. При минимальной скорости тока ВТОРАЯ и включается. Кстати и двойной выжим в этой ситуации не нужен. Я писал, что чем медленнее движется машина, тем легче включается ВТОРАЯ. Не знаю, нормально ли это.

У меня тут такие вещи стали происходить. Короче. Поездил я еще около 200км, используя двойной выжим и перегазовку. Теперь у меня с ПЕРВОЙ на ВТОРУЮ переключается НЕ ВСЕГДА!! Даже при двойном выжиме! Приходится замедляться, снова втыкать ПЕРВУЮ и тока тогда втыкается ВТОРАЯ. Вот так. Причем такое только на горячую и через раз. И что же это значит?? КОНЕЦ моему синхронизатору?? Сцепление прокачал. Тяги новые. Масло в коробке поменял недавно. Уровень масла доходит как раз до наливного отверстия.

И еще вопрос. А при движении на нейтральной могу ли я включить ТРЕТЬЮ передачу (скажем скорость 40-50 км/ч и мне надо идти на ускорение). Дело в том, что опять же -- через раз мне удается это сделать.
Вообще у меня подозрение, что все дело в масле. Я-то новое залил - ТАД17, но каким-то оно мне жидким кажется. Помню, когда старое масло было залито (тоже ТАД17) я с трудом и довольно плавно ставил машину с нейтрали на передачу, находясь ПОД ней, в яме. А сейчас это как-то по-другому происходит. Когда перевожу тягу с нейтрального положения, такое впечатление, что в коробке ничего нет, либо масло совсем уж жидкое. Такое вот ощущение. Мож, масло какое паленое?

Если это появилось после смены масла, то однозначно вопрос в нем. Тем более, что на горячую.

остальное, по вкусу, здесь

спасибо. НАДЕЮСЬ, что все дело в масле. Солью эту бадягу и прикуплю чего-н поприличнее. В двигатель лью оч. хорошее масло. Так и коробку не стоит обижать.. Я ТО ЖЕ масло и в задний мост залил -- он у меня шуметь на скорости начал..

Не переключается - это всмысле включается с хрустом? Вы при переключении с первой на вторую не перегазовываете, случаем?

А почему нет? просто надо подгазнуть немного перед включением третьей (при включенном сцеплении ессьно) - и все должно включаться. Ответ на вопрос "немного - это сколько?" достигается опытным путем

Если я ничего не путаю, то масло в коробке и в мосту должно быть совсем разное - в мосту гипоидное (максимально долго сохраняющее масляную пленку), в коробке - наоборот, иначе синхронизаторы по маслу проскальзывают и не работают, во всяком случае так говорит родной мануал. Может быть, в этом всё и дело?

Читайте также: