Вытекает антифриз из расширительного бачка причины калина

Обновлено: 18.05.2024

Я на русском форуме прочитал, что если не закручивать крышку, то тосол начнет вытекать через верх, может у меня тоже самое. Х.з. короче. Закончиться эпопея, залью что-то качественное (сейчас там вода из под крана, все равно она в системе не задерживается на долго

Если не работает клапан (т.е. в СО давление атмосферное), то ОЖ начинает закипать чуть выше температуры 100 град (зависит от качества ОЖ). Естественно все будет переть в наружу. Но и пробка воздушная будет также образовываться. Так же отмечу, что такой режим при езде за 10 км может наступить только в пробках, если изначально не был выгнан воздух из системы после ремонта, а типа залили и поехали.

Перед заливкой чего-то другого слей все из системы по максимуму, что бы зимой не было траблов по температуре замерзания ОЖ.

С приотвинченной крышкой расширительного бачка езжу уже около года и всё это лето: не выдавливало и не кипело ни разу, ни на трассе, ни в пробках, ни на карпатских "перевалах". (На тему этого клапана крышки тут уже столько понаписано, что начинать заново нет никакого желания ).

Так думаю, что летом открученная пробка будет критична только в пробках (тавтология получилась ), т.к. суточный перепад по температуре от 20 до 90 и выше град. А вот зимой будут явные проблемы и очень относительно быстро, т.к. по большим перепадам температуры меняется объем ОЖ и при остывании воздух будет засасываться в систему.

valxp

Еще раз спасибо за разьяснения.

Замена антифриза и пробки помогла. По крайней мере пока что. Давление в патрубках не высокое (пальцами могу легко сжать патрубок, как нижний так и верхний). Термостат открывается на 90 (чувствуется как радиатор сверху вниз становится горячим).

Судя по вашим описаниям очень похоже на газовую пробку. Потому что бурлило очень сильно без крышки. Осталось только узнать природу этих газов (ГБЦ или некачественная замена ОЖ). Если ГБЦ, то рано или поздно вылезет. Буду следить

ZIG_R

А вот зимой будут явные проблемы и очень относительно быстро, т.к. по большим перепадам температуры меняется объем ОЖ и при остывании воздух будет засасываться в систему.

Исправная пробка И должна пропускать воздух в систему почти беспрепятственно - читайте матчасть и разберитесь в конце-то концов с работой клапанов! Да клапанов, ибо их там 2 в одном: на впуск и выпуск.

Повторюсь: я и зиму отъездил с отвинченной пробкой, но дело не в этом, дело в том, что спорить об этой пробке больше не хочу. )))

R_S

valxp

Вчера было время понаблюдать подробнее.

Верхний шланг горячий, сжимается с небольшим усилием.
Нижний тоже горячий, но в нем реально минусовое давление. Шланг втягивается, естественно сжимается совсем легко, и после этого не до конца разжимается, надо вручную доразжимать. Это нормально?

После этих тестов поехал домой. Через 20км загорелся джекичан, доехал нормально.

Утром, поехал, обратил внимание что после 50 град. не включился ГБО. Джекичан горит. Далее - после 90 град температура не остановилась. На 100+ град я остановился. Проверил радиатор - холодный. Приоткрыл крышку, уровень подымается, выходят пузыри через тонкую трубку (надо открывать как газировку после тряски - приоткрыл-закрыл, в несколько этапов). Радиатор горячий. Поехал - все ок, включился ГБО, температура - ок, только джекичан горит.

В общем я так понимаю газы в области термостата. Из-за этой пробки тосол не шел в редуктор ГБО, и ГБО не включался. Не понятно только откуда вакуум в нижнем шланге. Не понятно также откуда там газ - от моих экспериментов, или по другой причине.

Самая фигня - это то что без 100% повторяющихся симптомов в СТО ехать практически бесполезно, максимум что сделают - обнулят ошибку (у официалов 100% так будет).

Не посоветуете хороших мотористов в Киеве?

ЗЫ:
Масло чистое, тосол ИМХО мутноватый, но масляных пятен вроде не видно, выхлоп прозрачный, не нюхал.

R_S

valxp, а тосол уходит со временем?
Постоянные пузырьки через маленькую трубку в расширительном бачке - у меня так было при пробитой прокладке ГБЦ.
Приезжай в четверг на встречу в КИеве (Метро, на Окружной), проведем консилиум .

valxp

Спасибо за приглашение, приеду

Насчет уровня - не знаю. Самый адекватный ответ - он разный Но в целом ниже середины бачка не падает. Если это ГБЦ, то похоже на то что выхлоп вдавливает в систему охлаждение (мутный тосол), но это только догадка.
Свечи во вторник посмотрю, отпишусь

R_S

eklimko74

Valxp, не спеши снимать головку. Признаки пробоя прокладки:
1. Белый налет на электроде свечи.
2. Сизый дым ( на самом деле пар) из выхлопной на прогретом двигле.
3. Двигатель временами тупит.
4. Масло в двигателе с молочно-кисельными включениями.

Все прочитанное мной в этой теме дает основания предполагать, то в СО твоей Калины попадает воздух. Откуда? Вопрос. Этот процесс рецидивный и неконтролируемый.
Я в свое время погорячился, снял головку, шланги к этому времени разбухли так, что их ВСЕ пришлось поменять. А причина оказалась банальной - течь в радиаторе печки. Внимательно осмотри пол под печкой: не влажный ли ковролин? Второе: утром когда заводишь машину включи наполную вентилятор печки, регулятор при этом в красной "горячей" зоне. Если слышен запах тосола - радиатор печки подтекает.
Все мои приключения с СО закончились с заливкой герметика Hi-Gear. Авторитетно заявляю: он временно помогает и откладывает замену радиатора печки на пол-года - год, а может и больше.
Езда с открытой пробкой РБ для меня из разряда фантастики. СО Калины - замкнутго типа и безпрепятственный контакт с атмосферой приводит к образованию воздушной пробки.
Первая - образовывается в радиаторе печки и расширяет уже существующую в нем трещину. Повышенное давление в СО раздувает ВСЕ резиновые шланги, режет их под хомутами, образовывая при этом новые места подсоса воздуха.
Вторая появляется при прогретом двигателе в районе термостата и на дает ему работать, т.е. он не открывается: двигатель греется, срабатывает вентилятор и благополучно дует на холодный радиатор, а двигатель кипит - опять же увеличивая объем воздуха в СО. Часть его выйдет через клапан пробки РБ (если он рабочий), а часть останется.
Вобщем-целом главные причины завоздушивания СО:
1. Подтекающий радиатор печки.
2. Нерабочий двусторонний клапан в крышке РБ (купить нормальную - лотерея, у меня целая коллекция из 5 штук).
3. Раздутые и порезанные хомутами шланги.
4. Забитый основной радиатор ( на промыта СО при замене тосола, либо доливка "универсального" тосола)

Выгон пробки из СО - процесс уже давно откатанный калиноводами (читай тему "Система охлаждения"), но его можно делать бесконечно пока не будет устранена причина попадания воздуха.
Удачи.

valxp

В общем последние два дня все повторяется. С утра термостат не фурычит (зато потом весь день без проблем).
Заехал я к мастеру, которого R_S посоветовал, он говорит что это термостат, и на пробой ГБЦ вообще не похоже.
Свечи посмотрел - чистые, без гари и окалин.
Поменяю термостат - отпишусь

лео

Обрати внимание на ГБО. Может в редукторе порвать мембрану и газ порциями попадает в СО. Вот тебе и пузыри, и завоздушивание

R_S

valxp

У него там очередь была. Да и как то он толком сам не хотел за это браться, может занят сильно.

Я так посмотрел на тот термостат. Его не весь менять надо, а только верхнюю часть с двумя шлангами. Короче с заменой и сам справлюсь.

Теория с пробитым редуктором имеет право на жизнь, но боюсь что в таком случае я бы убил уже газовые форсунки и фильтр, хотя посмотреть конечно же можно.

Когда вечером сидел и шаманил над машиной, обратил внимание что нижний шланг радиатора сплющило, а утром перед заводкой шланг уже был нормальный. Естественно система была завоздушена (печка, термостат и редуктор). Пока выпускал пузыри из шланга подогрева дроселя, у меня появилась еще одна теория. Я не пойму почему в машине должно быть такое разряжение, чтобы аж шланги плющило, нет ни одной причины ИМХО.

Давление нужно для повышения температуры кипения, лишнее сбрасывается через клапан крышки, потом температура падает, давление тоже. Собственно второй клапан должен пустить воздух назад без особых усилий. Попробывал своими силами создать разряжение - открыть впускной клапан нифига не получилось.

На базаре попросил еще одну крышку РБ. На этот раз оригинальную (в прошлый раз взял Luzar). Точно! легкое разряжение открывает впускной клапан.

В общем мне кажется, что завоздушивание может быть из-за того, что когда падает давление, и не компенсируя его через крышку РБ, воздух засасывается через какое-то негерметичное соединение. Предположительно где-то возле печки или редуктора. Так это или нет смогу узнать только завтра. Если нет, придется искать причину дальше.

Поломки системы охлаждения часто связаны с погодными условиями. Когда на улице жарко, двигатель перегревается, что приводит к цепочке последовательных процессов.

Во время эксплуатации машины часто возникают неполадки, связанные с системой охлаждения. Если из расширительного бачка вытекает антифриз, причин может быть несколько.

Почему вытекает антифриз из расширительного бачка

Охлаждающая жидкость циркулирует рядом с основными элементами работающего двигателя, снижая степень накала элементов. Чтобы процесс был непрерывным, важно соблюдать правила эксплуатации авто.

Антифриз вытекает из расширительного бачка

Если антифриз вытекает, необходимо немедленно устранить причину утечки, иначе переставший охлаждаться двигатель быстро придет к износу и дальше потребует капитального ремонта. Основных причин неполадки может быть несколько.

Прогорание прокладки ГБЦ

Если антифриз уходит, но явной утечки вы не видите, то причиной может быть нарушение плотности прокладки, расположенной между блоком мотора и головкой. Если резинка повреждена изнутри, то помимо недостатка охлаждающей жидкости, возникает сопутствующий признак: из выхлопной трубы появляется белый плотный дым.

Течь антифриза может стать причиной довольно серьёзных неисправностей авто, включая полный выход мотора из строя. Поэтому причину поломки лучше всего устранить на начальном этапе.

Завоздушивание системы

Формирование пузыря воздуха чаще всего связано со сменой антифриза. Если вы неаккуратно заливали жидкость, то внутри возникла пробка. Именно это и стало причиной, что антифриз вытекает из расширительного бачка.

Неисправности расширительного бачка

Повреждение емкости, в которую вы наливаете тосол или антифриз – еще один возможный фактор. Тогда под резервуаром будут образовываться лужи, жидкость начнет стекать по стенкам бака.

Повреждения на расширительном бачке

Что может привести к потере герметичности:

Неплотно примыкающая крышка.
Трещина из-за износа материала.
Неполадки прилегающего к пробке клапана.

Если причиной ухода антифриза стал бак, деталь потребует замены.

Дефекты патрубков

Патрубки в системе охлаждения выполнены из резины. Поэтому подвергаются естественному износу. Когда на поверхности патрубка появляется трещина, то антифриз начинает сочиться незаметно. Обнаружить эту неполадку с первого взгляда можно только тогда, когда отверстие приобретает внушительные размеры.

Проверить, правильно ли функционирует система охлаждения, можно с помощью отслеживания температуры шланга.

Если вы подозреваете протечку патрубка, но не видите явной трещины, проведите простой тест с использованием обычной бумаги. Промокните поврежденный элемент со всех сторон: на бумаге останутся следы.

Утечка ОЖ

Если антифриз уходит в двигатель, то это самая сложная проблема. Диагностировать это состояние поможет внешний вид свечей. Белый налет на поверхности скажет о вытекании антифриза и попадании на цилиндры. Чтобы устранить неполадку, понадобится полная диагностика и съем ГБЦ с возможной шлифовкой и заменой деталей.

Проблемы с радиатором

Причиной того, что антифриз уходит из системы, может стать неисправность основного радиатора. Чаще всего к этому приводят следующие факторы:

Механические повреждения (например, попадание камня);
Коррозийные процессы, затронувшие соты радиатора;
Поломки пластиковых вставок.

Коррозия основного радиатора автомобиля

Если у вас поврежден радиатор, то течь антифриза будет хорошо заметна.

Повреждение помпы

Протечка из-за помпы сразу видна – антифриз может вытечь за несколько минут. Кроме того, при износе частей помпы и нарушении герметичности под машиной каждый раз после остановки появляются лужи.

Насос охлаждающей жидкости, называемый в быту водяным насосом или помпой, — важный компонент оснащения двигателя. Его неисправность может привести к перегреву силового агрегата, что очень опасно.

Естественные факторы

Поломки системы охлаждения часто связаны с погодными условиями. Когда на улице жарко, двигатель перегревается, что приводит к цепочке последовательных процессов. Тосол расходуется быстрее, но несвоевременное добавление жидкости может запустить другие сопутствующие события, влияющие на работу. Например, при систематическом перегреве мотора некачественный материал бака быстрее даст трещину.

Способы устранения неполадок

Если уходит тосол, но нигде нет подтеков, то вам потребуется полная диагностика. Обнаруженное сразу повреждение даст экономию затрат:

Замена помпы в системе охлаждения

В том случае, если вытекание антифриза связано с износом резинок, вы сможете заменить детали самостоятельно. Когда проблема касается демонтажа помпы или полной диагностики ГБЦ, без помощи опытных автомехаников не обойтись.

Правила техники безопасности

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезные проблемы.

Ремонт или осмотр элементов, когда двигатель еще не остыл, может стать причиной полученных ожогов. Нельзя открывать расширительный бачок сразу после того, как вы заглушили двигатель. Категорически запрещено поливать мотор холодной водой, чтобы остудить его.

Подведем итог. Если антифриз вытекает из расширительного бачка, то причин может быть несколько. Небольшие неисправности, связанные с износом резинок или поломками радиатора, можно устранить за несколько часов. Затекание тосола в цилиндры требует тщательного осмотра и возможного демонтажа некоторых деталей.

Автор: Евгений Живоглядов.
Дата публикации: 09 апреля 2016 .
Категория: Автотехника.

перестала работать печка (либо она охлаждает воздух, вместо того чтобы его нагревать);
уровень хладагента в бачке слишком быстро понижается;
мотор автомобиля начал перегреваться или, наоборот, температура двигателя не доходит до необходимого уровня;
из-под капота идет пар;
после того как машина заводится из глушителя валит белый дым;
в салоне автомобиля начало сильно пахнуть хладагентом.

Почему выдавливает антифриз из расширительного бачка

Часто автовладельцы сталкиваются с тем, что антифриз начинает выдавливать из расширительного бачка. При этом никаких видимых причин обнаружить не удается (патрубки и крышка целы, а после длительной стоянки луж под автомобилем не появляется). Диагностировать что выбрасывает антифриз через расширительный бачок в этом случае можно, если замерить уровень хладагента либо проверить следующие элементы в заданном порядке:

расширительный бачок;
радиатор мотора;
радиатор печки;
корпус термостата;
все возможные стыки и патрубки;
насос охладительной системы.

Если вытекает антифриз, причины и последствия могут быть серьезней, чем казалось, поэтому не будет лишним произвести проверку масла в моторе. Для этого используется щуп. Если на нем остаются следы светлой пены – это свидетельствует о том, что хладагент смешивается с маслом.

Если же антифриз уходит в двигатель, то на свечах вы обнаружите белые пятна.

При детальном рассмотрении вы сможете выявить одну из причин возникновения протечек, которые образуются в разных узлах.

Радиатор охладительной системы

Внимательно осмотрите двигатель (лучше его предварительно вымыть весь моторный отсек). Одной из самых распространенных причин является нарушение герметичности узлов системы охлаждения. Местом локализации проблемы в этом случае становится радиатор, который, возможно, был пробит камнем или другим предметом, вылетевшим из под колес встречного транспорта. Если течет антифриз из радиатора, то вероятно износились пластины, на которые продолжительное время оказывалось воздействие этиленгликоля, входящего в состав тосола. Или же просто треснул сам бачок, в этом случае его достаточно заменить на новый. Некоторые радиаторы комплектуются пластиковыми бачками, в которых быстро образуются трещины и как результат происходит утечка жидкости.

Радиатор отопителя

Важно! Если вы стали чувствовать неприятный запах – незамедлительно решите проблему, так как пары хладагента очень вредны для человеческого организма, особенно если антифриз изготовлен на основе этиленгликоля.

Помпа

Термостат

Нарушенная герметичность термостата также является возможной причиной возникновения проблем. В большинстве случаев происходит обычный износ прокладок.

Что делать если антифриз закипает

Если вы обратили внимание что тосол начал закипать, то лучше как можно быстрее выявить первопричину, так как это будет пагубно сказываться на работе мотора. Хоть температура закипания антифриза выше порога кипения воды, хладагент все же периодически не справляется с чересчур большими нагрузками. Причин для этого может быть много, например:

Уровень охлаждающей жидкости опустился до минимального из-за чего кипит антифриз в расширительном бачке. В этом случае достаточно долить хладагента или воды.
Термостат также может стать причиной закипания, если сломался клапан, пропускающий жидкость по большому кругу системы охлаждения. В этой ситуации получается, что антифриз движется только по малому кругу и физически не успевает остыть, в результате чего он нагревается до большой температуры и начинает кипеть. Чтобы выявить такую проблему нужно проверит температуру двух патрубков, если один из них холодный, а другой горячий, то проблема явно в термостате. Неисправность термостата является очень серьезной поломкой, так как при циркуляции антифриза только по малому контуру нагревается не только антифриз, но и сам двигатель, а это уже грозит заклиниванием поршневой группы.

Неполадки, из-за которых кипит антифриз, зачастую кроются в радиаторе. Температура антифриза может дойти до точки кипения, если хладагент образует осадок, в следствие чего происходит закупоривание трубок. В результате большой контур системы охлаждения превращается в малый. Самостоятельно избавиться от такой неполадки будет сложно, поэтому лучше обратиться в ремонтную мастерскую.
Помпа также может нести полную ответственность не только за утечку, но и за закипание антифриза. Если этот элемент полностью вышел из строя, то хладагент не может полноценно двигаться по системе охлаждения. В результате жидкость кипит, а мотор сильно перегревается.

Несколько советов о том, что делать если антифриз закипел в дороге

Как устранить течь антифриза, если вы оказались посреди шоссе или поблизости нет автосервиса и магазина автозапчастей, первое что приходит в голову – это долить в антифриз воды. Это действительно может спасти ситуацию, но при этой операции нужно быть предельно осторожным. Ни в коем случае не открывайте крышку расширительного бачка, пока мотор полностью не остыл. В противном случае кипящая жидкость может брызнуть вам на руки и тело, нанеся сильнейшие ожоги.

Если во время движения вы заметили скачок температуры антифриза, можно временно решить эту проблему не совершая остановок. Для этого нужно максимально остудить салон автомобиля, открыв окна и включив вентилятор печки. Благодаря этому вам удастся немного понизить температуру антифриза и уменьшить нагрузку на мотор.

Если лампочка перегрева начала мигать, а температура поднялась до критической точки, то лучше сразу остановиться и не допустить того, чтобы закипел мотор. Двигаться дальше в такой ситуации не рекомендуется, дождитесь эвакуатора или попросите кого-нибудь взять вас на буксир.

В заключении

В случае если вам не удалось найти место утечки и самостоятельно определить причину закипания антифриза, лучше не рисковать и обратиться в автосервис. Полагаться на то, что достаточно долить хладагента или разбавить его водой не стоит. Последствия таких утечек могут быть довольно плачевными, особенно если охлаждающая жидкость доберется до двигателя.

Ситуация, когда течет бачок антифриза, не такая и редкость, особенно на подержанных автомобилях. Конечно, самый простой выход – заменить расширительный бак и ездить дальше. Однако бывает так, что причина была не в нем (или не только в нем), и деньги будут потрачены зря.

Другой не менее важный вопрос, состоит в том, сколько можно эксплуатировать автомобиль, у которого проблемы с системой охлаждения. В статье ниже описывается устройство охлаждающей системы, говорится о том, почему может потечь бачок. И идет рассказ о действиях в такой ситуации.

Устройство системы охлаждения автомобиля

После того как происходит запуск мотора, температура в блоке цилиндров увеличивается, существенно превышая максимально допустимые значения. Чтобы двигатель не перегревался, необходимо обеспечить постоянное отведение тепла от трущихся элементов. Данную функцию выполняет система охлаждения ДВС.

Чтобы поддерживать оптимальную температуру, в моторном отсеке расположены следующие механизмы и детали:

расширительный бачок;
радиатор (с заливной горловиной, а также сливным вентилем);
термостат;
несколько соединительных патрубков;
кран на рубашке охлаждения;
помпа;
ремень привода водяного насоса;
радиатор системы обогрева салона;
аварийный датчик контроля температуры ДВС.

Если один из вышеперечисленных элементов выйдет из строя, мотор начнет перегреваться. Это может случиться из-за того, что засорился радиатор, появилась накипь, натяжение приводного ремня водяного насоса недостаточное либо произошло залегание клапана термостата.

Признаки того, что уходит антифриз

Когда загорается индикатор температуры, сигнализируя о перегреве ДВС, это указывает на течь антифриза из расширительного бачка. В результате тепло не отводится от трущихся элементов двигателя.

Но повышение температуры мотора может происходить и по другим причинам. К примеру, потому, что сломался водяной насос, либо в систему охлаждения попал воздух. Чтобы выяснить, течет ли бачок антифриза, внимательно осмотрите автомобиль, возможно:

под машиной образовались подтеки антифриза;
в расширительном бачке низкий уровень охлаждающей жидкости;
на полу в салоне авто появились маслянистые лужицы;
цвет выхлопных газов белый;
печка авто функционирует плохо;
происходит регулярный перегрев мотора;
из-под крышки расширительного бачка поступает пар;
в салоне ощущается специфический запах охлаждающей жидкости.

6 причин, почему течет бачок антифриза

Если вы часто ездите на машине, система охлаждения может выйти из строя. Течь антифриза из расширительного бачка может произойти по разным причинам. Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся из них, чтобы вы могли самостоятельно определить, почему произошла поломка, и устранить неполадку. Помните о том, что не стоит откладывать ремонтные работы.

1. Прогорели прокладки головки блока цилиндров.

Чаще всего из-под бачка течет антифриз именно по этой причине. Прогорание прокладки ГБЦ происходит потому, что мотор перегревается. Как понять, что неисправность случилась из-за разгерметизации системы? Для этого придерживайтесь следующего алгоритма действий:

заведите мотор, откройте крышку бачка;
если ДВС работает на холостом ходу и вы наблюдаете пузырьки воздуха из главного шланга, значит, износилась прокладка.

Как проявляет себя пробой уплотнителя:

если прокладка повреждена изнутри, цвет выхлопных газов будет белый;
когда износилась наружная часть уплотнителя, вы заметите течь антифриза из-под бачка, при этом подтеки будут попадать на блок цилиндров.

Повреждение наружной части прокладки происходит нечасто. В большинстве случаев она изнашивается изнутри, и охлаждающая жидкость проникает внутрь цилиндра.

Если сразу же не заменить испорченный уплотнитель, можно столкнуться с такими проблемами: ДВС заклинит, произойдет гидроудар головки блока цилиндров, образуются трещины в корпусе двигателя.

2. Произошло завоздушивание охлаждающей системы.

Если вы меняли антифриз либо система разгерметизировалась, появляется воздушная пробка, препятствующая движения охлаждающей жидкости. В итоге печка не будет нормально функционировать, произойдет перегрев ДВС, вы заметите, что течет бачок антифриза.

3. Расширительный бачок вышел из строя.

Случается и такое, что течет непосредственно бачок антифриза, в этом случае на нем и под ним образуются подтеки. Когда расширительная емкость находится между элементами кузова, при этом в его нижней части появляется трещина, необходимо снять бачок и осмотреть его. Почему выдавливает охлаждающую жидкость:

крышка расширительной емкости закрыта неплотно. Когда ДВС работает, образуется течь антифриза;
перепускной клапан, который находится в пробке, функционирует неправильно;
расширительная емкость сделана из низкокачественного материала, поэтому она растрескалась.

Бачок сделан так, что в пробке имеется встроенный предохранительный клапан. Он стравливает повышенное давление, образующееся при нагреве охлаждающей жидкости. Когда клапан перестает нормально функционировать, из-за повышения давления образуется течь антифриза через стыки патрубков либо резьбу пробки.

Для наглядности разберем пример: на авто марки ВАЗ 2110 при неисправности клапана расширительная емкость разрывается. В такой ситуации вы сразу определите, что течет бачок антифриза, так как охлаждающая жидкость выльется через трещину. При этом из подкапотного пространства пойдет пар.

4. Патрубки вышли из строя.

С течением времени резина теряет свои первоначальные характеристики. Поэтому патрубки растрескиваются, требуется их замена. В этом случае вы заметите течь охлаждающей жидкости на прогретом моторе, так как давление в системе увеличится. Чтобы понять, какой патрубок вышел из строя, внимательно осмотрите все шланги. Прощупайте области соединения патрубков со штуцерами радиатора, головки блока цилиндров.

Не удалось выявить, какой патрубок вышел из строя, при этом вы ощущаете запах охлаждающей жидкости в салоне и под капотом? Значит, течет бачок антифриза, и жидкость попадает на систему выхлопа, а затем испаряется.

5. Течь антифриза.

Нередко случается такое, что из-за низкого уровня охлаждающей жидкости в системе происходит выброс антифриза в расширительный бачок. В итоге жидкость нагревается слишком быстро, происходит перегрев ДВС. Как следствие, антифриз испаряется, в системе увеличивается давление. Охлаждающая жидкость непрерывно перегоняется в расширительную емкость, не важно, в каком режиме работает ДВС.

Заметили, что даже на остывшем моторе уровень охлаждающей жидкости не изменился? Значит, циркуляция происходит неправильно. Если уровень антифриза упал ниже минимального значения, скорее всего, система разгерметизировалась. Следует выяснить, почему это произошло, и выполнить ремонтные работы.

6. Радиатор неисправен.

Течь антифриза из-под бачка может произойти из-за выхода из строя радиатора. Почему возникает такая поломка:

соты повредились, например, после удара камнем во время движения авто;
на радиаторе образовалась ржавчина;
боковые пластиковые бачки радиатора вышли из строя после длительной эксплуатации.

Чтобы понять, что течет бачок антифриза, не нужно демонтировать какие-либо узлы. Вы сразу заметите протечку, особенно когда повреждены бачки.

Действия при текущем бачке

Течь может образоваться по разным причинам. Чаще всего это происходит из-за того, что система разгерметизировалась, и антифриз испаряется из расширительной емкости. Когда бачок растрескался, вы заметите на нем пятна охлаждающей жидкости.

Возникло подозрение, что течет бачок антифриза? Следует осмотреть емкость, возможно, на ней есть механические повреждения. Своими силами отремонтировать бачок не получится, рекомендуется выполнить замену.

Когда расширительный бачок, а также крышка с прокладкой не менялись в течение длительного периода, на них образуются трещинки. Также жидкость может выходить через защитный клапан на крышке бачка. Чтобы устранить течь, потребуется новая крышка и прокладка. Также можно установить новую расширительную емкость.

В некоторых случаях допускается ремонт бачка. Этот элемент изготавливается из материала, который не реагирует с клеящими составами, поэтому склеить растрескавшуюся емкость невозможно. Как правильно восстановить расширительный бачок? Для этого используют следующие методы:

запаивание трещинки на корпусе с помощью металлической сетки;
использование эпоксидной смолы, холодной сварки либо герметика.

Емкость растрескивается потому, что на нее непрерывно воздействует давление и повышенная температура. С помощью холодной сварки и эпоксидной смолы получится лишь отсрочить замену и ремонт бачка.

Многие автовладельцы интересуются, каким образом можно устранить трещины на пластиковой расширительной емкости? Если вы хотите выполнить ремонтные работы самостоятельно, действуйте следующим образом:

очищаем бачок в области, где он растрескался, чистой тканью;
наносим обезжириватель, ждем, пока поверхность высохнет;
подготавливаем кусок латунной сетки с мелкими ячейками;
накладываем полоску на трещину;
с помощью паяльника фиксируем сетку к краям трещины так, чтобы получился армированный слой по всей площади сеточки;
шлифуем шов;
покрываем шпатлевкой, затем грунтуем и окрашиваем.

Проще всего отремонтировать растрескавшуюся емкость с помощью мелкой металлической сетки.

Выполнить восстановление получится, только если у вас есть паяльник мощностью 40 Вт с плоским жалом. Также можно воспользоваться красным герметиком Done Deal, он подходит для пластиковых поверхностей. Прежде чем нанести его на бачок, зачистите растрескавшуюся область и обезжирьте.

Что делают автолюбители, если течет бачок антифриза

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: