Взаимозаменяемость вакуумных усилителей тормозов ваз

Обновлено: 05.07.2024

В блоге рассказывается о том, как установить ВУТ 2108 без замены педального узла (ведь вакуумника по заводу нет ( копейки до 1980 г.в.)) и поставить тормозную систему от ВАЗ 2112 R14 тормозных дисков и суппортов. Казалось бы, давно уже всем всё известно, как и что, тем не менее, чем больше информации в интернете, тем легче её найти человеку, который только начинает интересоваться данным вопросом, поэтому напишу всё с самого начала.

Начну, пожалуй, с того, какие компоненты выбрал я.

тормозные диски Alnas

Следующим шагом стала покупка суппортов 2112 Автоваз, купил две штуки новых, в сборе.

Вместо того что бы ехать в магаз за педалями, на радостях такого поворота событий, поехал в магазин за вакуумником и всем необходимым для его установки)

Вот что потребуется:

Шаг первый

Установка ВУТ’а

1. Снимаем старый гтц
Тут проблем возникнуть не должно. Для начала сливаем жидкость из бачка путём снятия шлангов, потом откручиваем тормозные трубки ну и сам цилиндр.
Удаляем шток с педали тормоза

2. Удаляем шпильку которая держит педальный узел. Она припаяна, так что просто выбить её у вас вряд ли получится.
Припаяна у меня она была на славу, очень долго не получалось её вытащить, в итоге вытащил, но очень получилось по варварски, ну что поделать, главное цель достигнута)

Это будет точкой, относительно которой делаются оставшиеся три отверстия для закрепления кронштейна. Прикладываем его, намечаем и сверлим) Нижнюю шпильку трогать не пришлось!

3. Приступаем к доработке кронштейна
Делаем зеркальное отражение стандартных отверстий

Выбиваем шпильки. Желательно предварительно отбить точки припоя, тогда они вылетят очень бодро!

Зачем это делается? Просто замучаетесь прикручивать гайки с салона либо же просто непросто не выйдет из-за рёбер педального узла.

С кронштейном вроде бы всё. Больше ничего дорабатывать не пришлось.

4. Доработка штока

Чтобы надеть его на стандартную педаль необходимо его немного смять вот таким образом:

Затем рассверлить отверстие равное внутреннему отверстию стандартного штока, чтобы одеть его на педаль.

С доработкой штока тоже всё = )

5. Установка того что наделали

Устанавливается все вот в таком виде

Иначе потом не прикрутите вакуумник к кронштейну, может и прикрутите конечно но это муторно)

Между вакуумником и кронштейном, как можно видеть на фото подложены шайбочки, это необходимо что бы корпус вакуумника был на достаточном расстояния от цилиндра сцепления и шток садился на стандартную педаль как нужно.

На шпильки и болты накручиваются гайки, опять таки для соблюдения дистанции) ) и успешного закрепления штока) (выделено оранжевым)

Так же не забываем вырезать прокладку, которую положим между кронштейном и кузовом. Я использовал обычный пенофол 8 мм толщиной.

И закрепляем шток на педали

Расстояние хоть и не большое но имеется) Это главное.

Затем всё это подключаем, ближние выходы соответственно к левому и правому суппорту с помощью 2108 трубокм( их аккуратно гнём, придавая форму родных). Родные трубки слишком короткие, до главного тормозного цилиндра не дотянутся. Если вам лень тянуть новые 2108 трубки, то можно обойтись коротышами 2101-07 и (трубка суппорта) + тройниками, как сделал я первый раз:

Но всё-таки так делать не советую (хотя и такой вариант имеет право на жизнь) так как система с 2108 трубками надежнее будет. А тормоза штука важная в которой стоит уделять особое внимание каждой мелочи. Так что мой совет, делайте вот так:

Если найдете новые МЕДНЫЕ трубки, то с ними все будет гораздо проще, они легко гнуться! Так что при возможности покупайте их.

Так же скажу по поводу бачка. В 2108 гтц стоит не ровно горизонтально, а немного под углом вверх. Поэтому бачек сделан тоже под наклоном. Так как у нас установка ровно горизонтальная то в бачке она не очень равномерно, но думаю это мелочь, которой не стоит придавать значения.

Установка вакуумника закончена. Осталось лишь подвести шланг от коллектора, об этом вы узнаете дочитав пост 😉

Переходим к следующему шагу

Установка тормозной системы от ВАЗ 2112 R14

Так же может пригодится

4. Литол
5. Гайка ступицы

Сам процесс больше интересный нежели трудный. Так как сложностей в установке нет, а внешний вид не может не радовать) Визуальное удовлетворение достигнуто !) )

1. Снимаем колесо. Откручиваем суппорт. Чтобы его открутить мне потребовалось так же открутить верхнюю шаровую опору от рычага. Да и в дальнейшем так будет удобнее работать.

2. Затем снимаем ступицу и диск, сняв защитный колпачек и открутив гайку которая вся в литоле) После чего всё становится в нём) Ужасная вещь)

3. Вытаскиваем ступицу из диска посредством откручивания торчащих шпилек

4. Откручиваем стандартную планшайбу для суппорта и кожух

5. Ну и наконец-таки прикручиваем планшайбу для перехода с 2101 суппортов под 2112 суппорта, не забывая вставить болт крепления суппорта который отмечен на фото, иначе вы его потом не вставите потому что сошка помешает.

Покупал планшайбу в южном порту.

6. Прикручиваем ступицу к новому тормозному диску

7.Всё устанавливаем в обратном порядке, и наслаждаемся = )

Начиная с ноября месяца во всей системе изменилось практически всё ) Это не может не радовать)

Как ставить суппорт? Поскольку они практически одинаковы, вероятно, многих этот вопрос интересует, так как же как и интересовал меня при установке если признаться по честному)

При установке штуцер для прокачки должен находится сверху, иначе вы просто на просто тормоза не прокачаете! Всё очень даже логично.

Что по поводу шлангов? Я оставил родные, так как они короче и то их за глаза хватает. Нужды в 2112 шлангах никакой нет, но если купили в сборе суппорта с шлангами и родные уже не годны, то можно и их поставить.

Шаг третий

Доработка впускного коллектора

Так сказать подводный камень, ну вроде всё сделано, осталось бросить шланг, а некуда)

В общем так. Снимаем впускной коллектор предварительно слив охлаждающую жидкость путем снятия шлангов идущих на охлаждение коллектора.

На нём имеется площадка для сверления отверстия и вкручивания туда штуцера.

Если всё делать по уму, то потребуется сверло 12 мм и метчик М14 с шагом резьбы 1.5! Сверлите и нарезаете резьбу, вкручиваете штуцер.

Если всё делать как я, то можно просто просверлить отверстие 12 мм сверлом и вкрутить штуцер без нарезанной резьбы! Так как металл коллектора очень мягкий. Так сказать штуцер сам служит метчиком.

У меня получилось закрутить его на 4 витка. Дальше очень трудно шло, боялся штуцер просто на просто убить. Так и оставил. Для пущей надежности промазал герметиком и надел шланг, затянув его хомутом.

Затем всё ставим обратно, надеваем другой конец шланга на вакуумник. Прокачиваем тормозную систему.

Что потребуется если делать как я

1. Сверло 12 мм
2. Шланг вакуумника 2103
3. 2 хомута
4. Штуцер

Если всё делать грамотно, то необходимо также обзавестись метчиком М14 с шагом 1.5.

Завел мотор. Педаль стала очень мягкой, по сравнению со стоковой небо и земля. Проехался по снегу и потормозил в гараже, могу сказать точно – наконец-таки появились тормоза! Педаль очень информативная, мягкая(всё познаётся в сравнении конечно) .

Следующим шагом будет небольшая доработка салона и перенос кулисы кпп, это уже очень скоро, новый блог не за горами. А дальше посмотрим, всем спасибо!

Добавления:
1. Покатавшись, начали совершенно жутко скрипеть тормоза, не слегка поскрипывать, а просто скрипеть так что тормозить не было никакого желания вовсе! Дело естественно в колодках. Всегда берите мягкие колодки, иначе тормозные диски будете менять чаще чем их! Не ведитесь на разные спортивные красные Феродо и TRW, они жесткие и будут убивать ваши диски, сами колодки изнашиваться будут по минимому! Разницы в торможении после замены жестких колодок на мягкие не заметил, так что советую всем, как пример брать FERODO Premier ( они в зелёной коробочке )
2. Не покупайте новые пробки бачка для тормозной жидкости, текут ужасно! Привинтите старую!

В общем нужен САБЖ. Не знаю где купить заказав в нет магазине или просто поехав и забрав нормальный LUCAS или TRW. Наше советское не предлагать.

Или же Delphi. По дорогам страшно кататься. С тем, что там с завода идет. (((((((((

Дважды герой флейма

НУ пепец )))))))))))) машину смени тогда уж

Никому ничего не скажу .

Зачем её менять она постепенно становится лучше как там все меняется. )))))

У меня просто после катания по городу педалька ну очень жесткой становится. Да и тормозить машина перестает эффективно.

Трижды герой флейма

странно за 65 т.км. Нареканий на ВУТ нет. все работает.

ой а вы уже там

Изменено: blizzard, 29.07.2013 - 22:22

Ну не преувеличивай прям страшно кататься изза вут )) у тебя абс или нет? Если нет то основной страх обычно бывает из за конструктивно криво работающего колдуна на всех тазах, на них заднее правое блокируется обычно раньше остальных и машину разворачивает при торможении в пол. Эта проблема элементарно решается на самом деле. Вут кайф менять на лукас от реногора (москвич с реношным мотором этот вут с гтц еще на 100500 машин ставится хз на какие) в сборе с гтц, гтц там имеет разный диаметр поршней для переда и зада из за этого проще настраивать тормоза на жопе.

Ну не преувеличивай прям страшно кататься изза вут )) у тебя абс или нет? Если нет то основной страх обычно бывает из за конструктивно криво работающего колдуна на всех тазах, на них заднее правое блокируется обычно раньше остальных и машину разворачивает при торможении в пол. Эта проблема элементарно решается на самом деле. Вут кайф менять на лукас от реногора (москвич с реношным мотором этот вут с гтц еще на 100500 машин ставится хз на какие) в сборе с гтц, гтц там имеет разный диаметр поршней для переда и зада из за этого проще настраивать тормоза на жопе.

ABS нет. Тормозит нормально просто педаль стала жесткой очень сильно так, что приходится давить сильно. Шипит. И пропала эффективность торможения. Ну так, я и хочу поставить Lucas или же, что-то другое, но не наше. Мне уже мастера приговорили данную деталь.

А епт долго писал ты уже ответил что проблема в жесткой педали, попробуй для начала поменять клапан на вут, т е он травит скорее всего соответственно разрежения не хватает на несколько торможений. Или она жесткая уже при первом торможении?

Если шипит то ему конец 100%

В смысле вакуумнику конец, какой покупать пофиг лукас норм, торгмашевский норм они с прогрессивной характеристикой исправный сток на самом деле тоже не так уж плох.

А епт долго писал ты уже ответил что проблема в жесткой педали, попробуй для начала поменять клапан на вут, т е он травит скорее всего соответственно разрежения не хватает на несколько торможений. Или она жесткая уже при первом торможении?

Если шипит то ему конец 100%

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы илюха, 20.5.2004, 11:03

в чем отличие усилителя 2110 и 2108? интересуют: посадочные размеры, производительность.

я недавно через поиск вылез на статьи двухлетней давности о том, что автоваз придумал какой-то суперский вакуумник, будет ставить его сначала на 10, а потом как производство пойдет и на 08.

Они совершенно одинаковые, тока установочные хрени разные, а так они полностью идентичные.
Я об этом тоже читал, тока ВАЗу ли можно верить с его сроками то.

с отличием разобрался - разница в длине штока от педали к усилителю.

Я собрался наконец на свою 05 ставить вакуумный усилитель от 2108. Всякие кронштейны-уплотнители-переходники закупил. Дело за "малым" - за выбором усилителя.

Поэтому на повестке дня сравнение характеристик и свойств вакуумных усилителей, которые можно установить за исключением Лукаса 08 .

Мне кажется наиболее перспективной установка Шевинивского Лукаса, поскольку усилитель делался для ВАЗа.

Есть друг, который настоятельно рекомендует покупку Святогоровского Лукаса, или как вариант желтого Спорт. все желтые обозначенные в списке, на лицо совершенно одинаковые интересно, они вообще кроме цвета чем-то отличаются и отличаются ли между собой?

Обращаюсь ко всем! Пожалуйста, помогите разобраться в вакуумных усилителях и выбрать подходящий!

Чего я хочу добиться:
1. Жесткая педаль тормоза (которая берет с самого начала);
2. Увеличение мощности тормозов;
3. Увеличение чувствительности педали к силе нажатия.

с отличием разобрался - разница в длине штока от педали к усилителю.

Я собрался наконец на свою 05 ставить вакуумный усилитель от 2108. Всякие кронштейны-уплотнители-переходники закупил. Дело за \"малым\" - за выбором усилителя.

Мне кажется наиболее перспективной установка Шевинивского Лукаса, поскольку усилитель делался для ВАЗа.

Обращаюсь ко всем! Пожалуйста, помогите разобраться в вакуумных усилителях и выбрать подходящий!

Уважаемый, одим ВУ не отделаться.
сейчас у меня тоже стоит проблема дороботки тормозов на таз12 - в ближайшие 2 недели решится.
Хвалят конечно РЕНОгоровский лукас - но ненаитить :cry:

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Читайте также: