Задние дисковые тормоза на ниву шевроле своими руками
Обновлено: 07.07.2024
В другой теме я писал: "Я лично считаю задний стабилизатор на Ниве такой же ненужной вещью, как и задние дисковые тормоза. Для лучшей управляемости и устойчивости надо поставить хорошие газонаполненные амортизаторы".
На что ром мне ответил: "согласен насчёт стаба и аммортизаторов. а вот насчёт задних дисковых тормозов. ну да ладно, не в этой теме. а то заругают".
Чтобы не заругали, я открыл новую тему Поясняю, почему я против задних дисковых тормозов на НИВЕ. Машина короткобазная, поэтому при торможении большая часть вертикальной нагрузки - на передних колесах. А значит и большая тормозная сила там же. А вот повысить ее можно с помощью более эффективного вакуумного усилителя, как это и сделано на М-ке. После 213-й тормоза на М-ке - просто класс И это еще 9-дюймовый вакуумник, а ведь на Шеви с опелевским двигателем ставили 10-дюймовый.
Мое видение преимуществ и недостатков обоих видов тормозов:
Дисковые
+ простота обслуживания
+ выносливость (диски охлаждаются легче, но опять таки не в каках)
+ информативность
+ не боятся намокнуть
Барабанные
+ большая мощность (сравните площади колодок и диаметр по которому они работают и если тормозные цилиндры сделать одинакового диаметра, то. )
+ защита от грязи
+ несколько спорный момент: алюминиевый барабан с тормозным щитом весит меньше, чем диск с супортом той же мощности. У чугуниевого барабана вес будет больше.
Эффект самоусиления не могу отнести не к плюсам, не к минусам конструкции. Потому как с одной стороны этот эффект помогает тормозить, с другой стороны падает информативность на педали.
Все, что является плюсом одного вида - получается минусом для его оппонента.
Как-то вот так.
слава н, полностью согласен. Но это все теория. А на практике на Ниве стоят барабанные задние тормоза, замена их дисковыми самим владельцем:
+ запрещена Техническим регламентом, так как это вмешательство в тормозную систему;
+ достаточно затратное дело.
Раньше вазовские спецы в частном порядке настраивали старый вакуумник, чтобы и мощность тормозов повысить, и информативность улучшить. Получалось очень неплохо, да и стоило недорого.
Сейчас они этого не делают, так как считают, что используемый на М-ке блок "Вакуумник + ГТЦ" отлично выполняет свои функции. Вот правда не знаю, можно ли установить новый блок на машинах, где он был еще старый (юридически и технически). Но это бы было, на мой взгляд, наиболее разумным решением.
По поводу грязи не соглашусь. При регулярных выездах в пампасы (раз в неделю) колодки кончаются за месяц и задние и передние. А вот по обслуживанию лучше конечно передние так как замена колодок занимает 15 минут.
Sunny Юридически можно, т.к. 21214М является модификацией-наследницей 2121, а она (2121) снята с производства.
Про настройку ВУТ на ваз только слышал, а на рабочих УАЗках у нас слесаря делают.
Про ЗДТ на ниву вижу смысл только из-за легкой замены колодок. На дорожной машине приходится колдуном (причем не родным, т.к. он не справляется) убавлять давление в задних торм.механизмах потому, что дисковые тормоза там излишне мощные и жутко перетормаживают.
В сети где-то видел передние тормоза соболь (диски и машинки), задние диски нивы, а машинки от оки передние.
з.ы. Оковские передние цилиндры и восьмые это, случаем, не одно и тоже?
слава н, установка 9-дюймового вакуумника с новым ГТЦ полностью избавляет от головной боли - какие диски и машинки ставить, что делать с колдуном и так далее
А настраивали старые вакуумники ребята из отдела испытаний тормозов ВАЗа - сам на таком ездил, класс Правда потом нашлись ловкачи - они просто красили стандартный вакуумник в ярко-желтый цвет и продавали втридорого как "спортивный"
после грязи, в передние тормоза достаточно полоснуть керхером, шоб очистить их. а вот с задними морока - приходится домкратить и колесо с барабаном снимать. и как туда килограммы грязи попадает непонятно.
Sunny писал(а): слава н, полностью согласен. Но это все теория. А на практике на Ниве стоят барабанные задние тормоза, замена их дисковыми самим владельцем:
+ запрещена Техническим регламентом, так как это вмешательство в тормозную систему;
+ достаточно затратное дело.
В принципе задние барабанные тормоза на классике не так уж и плохи, и на многих раллийных(а ралли-спорт, в котором все узлы машины должны быть подготовлены) стоят задние барабанные тормоза. Но если уж хочется еще более качественного торможения, то часто ставят задние дисковые тормоза нива 2121. В чем же преимущество задних дисковых тормозов? Во-первых это надежность, некоторые наверное сталкивались с примерзшими колодками зимой? они лучше охлаждаются и их проще ремонтировать.
Итак первым делом для замены задних тормозов на дисковые лучше всего поменять главный тормозной цилиндр, потому что для ЗДТ требуется больше объема прокачиваемой тормозной жидкости. Так же, чтобы задняя ось не тормозила раньше и сильнее чем передняя нужно установить более мощные передние тормоза ваз 2131.
Что требуется для перехода на ЗДТ?
- – Комплект тормозных дисков от переднеприводной ВАЗ 2108.
- – Суппорта ВАЗ 2108.
- – Колодки всё с той же машины
- – И самое сложное – шлан-шайба под задние дисковые тормоза. чертежи шайбы.
Но не всё так просто. Что бы одеть диск на полуось нужно немного доработать эту самую полуось. Это можно сделать на каком-нибудь заводе или в хорошем автосервисе.
Трудность сборки состоит наверное в единственном моменте. Чтобы одеть план-шайбу нужно спрессовать подшипник, одеть план-шайбу и опять запрессовать подшипник. На подшипнике не экономьте! При сборке обратите внимание на наличие регулятора давления тормозов, если его нет-обязательно установите. Без регулятора задняя ось будет тормозить раньше передней и естественно при более менее резком торможении автомобиль ваз 2121 будет заносить.
После сборки обязательно всё прокачивается и делается несколько тестовых поездок, чтобы отрегулировать регулятор давления тормозов и добиться равномерного торможения передних и задних колес.
Ну и естественно стоит упомянуть, что вмешательство в систему тормозов запрещены и вы делаете всё на свой страх и риск. Автор статьи за возможные непалатки в системе тормозов ответственности не несет.
Recommendations
Comments 40
Ну как тормоза спустя время?
Машина продана больше года назад, но связь с новым владельцем поддерживаю.
Тормоза радуют, все классно, но, единственно, лопнул передний тормозной шланг у него, так ещё и на скорости.
на УАЗы знаю ставят, а на Нивки? больше всего интересует цена вопроса и сложность работы, да и вообще нужно ли оно?
MEW: изначало на фиате стояли задние дисковые, а уже наши упростили и подстроили под наши условия и реалии, тебе бы было по приколу менять раз в пол года-год задние? мне нет, я их меняю раз в несколько лет. зад у нивы лёгкий как в прочем и у другой машины с переднемоторной компоновкой, при торможении зад сильно разгружается и там тормоза особо мощные и не нужны.
имха смысла нет, но народ делает.
ну ведь дисковые и меняються как два пальца. я вспоминаю как срывал барабаны тормозные на классике чтоб поменять колодки ну его в пень опять же при правильно отрегулированых тормозах сначала хватают передние а потом задние подхватывают тоесть соответственно износ задних колодок не такой существенный нежели передних, поправте если не прав.
я чего задумался, мне перебирать систему нужно ибо тормоза на моей Нивке стрёмные, дык вот и хотел поинтересоваться, как и что нужно (деньги это понятно ) сделать, я ведь так понимаю, что это надо от какой-то иномарки их подбирать?
На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз - это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.
Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Так как задние тормоза не нуждаются в дополнительном охлаждении. Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).
После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние!
Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!
ВАЖНЫЙ ФАКТ:
На ступице диаметр центральной посадочной части под диск получается = 98 мм, такой же диаметр центрального отверстия имеют родные диски для НИВЫ. НО!! В связи с тем, что тормозной барабан (стоявший на супице) был заменен на тормозной диск (стоящий за ступицей), на ступице имеется фаска диаметром 100 мм!, которую необходимо обязательно сточить. т.к. она не дает колесному диску сесть вплотную на ступицу, и диск будет сильно "бить" т.к. не сядет до конца!
Далее настает черед тормозных суппортов…
Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!
За несколько дней был составлен чертеж (см. ниже), по которому в последствии, из стали толщиной 6 мм, были выточены две одинаковые переходные пластины.
Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза).
Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.
Для этого берем картон, все замеряем, прикладываем и по месту делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!
Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна ниже на фото (Поз.№1 – картонный трафарет, Поз.№2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).
Прикручиваем щиток к переходной пластине. Придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.
Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!
При установке скобы суппорта, в некоторых случаях она может задевать тормозной диск, между ней и переходной пластиной ставиться шайба толщиной 1мм.
Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!
Т.к. трос ручника теперь выходить снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения металлической тормозной трубки идущей от тройника в середине балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!
Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вас понадобиться помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Это не сложно! Различия болтов показаны на фото ниже.
Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные прокладочные шайбы. Повторное использование этих шайб – категорически не допустимо.
Сочленение тормозного шланга с трубкой производится в месте бывшего крепления троса ручника. Далее трубка прокладывается в произвольном порядке, но желательно с учетом стандартного положения. Промежуточные крепления осуществляются в местах показанных на фотографии стрелками, при помощи металлических пластинок штатно приваренных к балке.
Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.
Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля НИВА.
С него сбивается крепежная опорная пластинка, а пружина укорачивается как минимум на половину!
И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от автомобиля Москвич - 2141 (см.фото ниже. ).
После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину.
На Сузуках (витары от первых до последних) сзади барабаны стоят и всё гут, а платить косарь баксов за сомнительный эффект установки самопала на Ниву.
У меня была Витара XL7 до недавнего момента, тоже с барабанами и ездила без проблем.
Установка дисков на зад Нивы - пустая трата денег ибо попа у Нивы слишком легкая, лучше поставьте себе вентилируемые диски вперед. Это будет гораздо полезнее и эффективнее.
Тормоза - это безопасность. С этим шутить нельзя
Для чего ставить диски назад? В этом есть тайный смысл?
medvedka: Я чаще всего жалел, что у меня передние не барабанные ) Когда после рубилова колодки передние на асфальт выпадали (
chubik: Установка на Ниву передних вентилируемых дисков без задних дисковых тормозов приводит к рассогласованию тормозных сил по осям. Машину начинает тупо переворачивать (утрированно) через передний мост - задирается жопа.
Сейчас стоят и те, и другие - заметил, что совсем нет этого эффекта. задний мост не позволяет поднимать зад кверху. А раньше этот эффект был очень явным
Ну что подскажет с гидро ручником, как сделать ?
wwm: а что там делать-то. тросик выкинь, в систему тормозную врезшся через тройник и ешё один главный цилиндр поставить, ну например. главный сцепления и к нему ручку.
стояночными тормозами станут все колёсья. глянуть бы надо, главный тормозной не будет ли перепускать.
Злопыхатель: Будет
wwm: плохо. тогда всё усложняется.
Тросиковый ручник можно использовать как резервный тормоз, с гидро-ручником при разгерметизации заднего контура больше проблем.
У меня суппорта на ЗДТ стоят от витары, вот думаю поменять чтоб с тросом было.
Кроме Скорпио, Гольф3 и Nissan BlueBird U12 - есть ещё варианты?
chubik: Ещё варианты Сиерра, Опель Астра 3 поколения. Ауди разные, много фольцев. короче- на рынок выйди и погляди "разборочников".
Скажу честно- ручник от ЗДТ на ходу неэффективен так же как и на барабанных.
Я поставил. Тормозные суппорта от Скорпио. Тоже с тросиком ручного тормоза, как и на Гольфе 3. Дски наши передние-обточил на 10мм в диаметре. Плита переходная-по месту. мне нашего ГТЦ не хватило. Пришлось ставить от Омеги 2000.
Впечатления только положительные. Правда я согласен с предидущими ораторами, что к ЗДТ нужно "прийти". Мне реально сложно было добиться адекватного замедления на 29 тапках. Или почти не тормозят, или уже идут "юзом". Сейчас приятно дозировать тормозное усилие.
Следующий этап- ПВДТ. Дело за малым. все готово, кроме переходной плиты. Диск от Соболя, повешен снаружи. Суппорт-Газель(Волга, соболь)
Вот фотки моих ЗДТ, которые появились первыми в моих тормозных терзаниях
Потом был выбор подходящего усилителя тормозов. в итоге остановился на двухдиафрагменном Лукас от Омеги 2000 рестайл.
После были имплантированны ПВДТ. Диски соболь, суппорта Газель
Для лета-супервариант. Но только если у вас БОЛЬШИЕ колеса. Сток будет идти на юз из-за слабого сцепления с дорогой. Сейчас езжу(да и в будущем не собираюсь что-то менять) на 29 катках шириной от 225 до 245. Такой ширины хватает летом, что бы реализовать мощь получившегося комплекта. А по мокрой холодной дороге при внезапной ситуации я еще не очень точно могу дозировать замедление- перетормаживаю, колеса блокируются. Потом, конечно, применяю прерывистое торможение, но ABS был бы более чем желателен .
Вот так вот.
Буду искать подходящие передние суппорта и уменьшать тормозное усилие на переднем мосту.
Vlad_aka_SoHm: чтоб регулировать усилие можно в магистраль врезать - регулятор тормозных усилий от 2108, и краником выкручивать шток (регулировать в ручную).
Слушай, а там пластина переходная на мост крепится, получается полуось недовоткнута на её толщину или как ?
Ну. Понимаешь, ЗДТ практически не перетормаживают, с ними я, как бы,-угадал. Проблема в избыточности Соболевского диска и Газелевского суппорта. Или прийдется немного обточить диск по наружному диаметру до 275, или менять суппорт на менее мощный, или и то и другое-вместе. Начну с замены суппорта.
В планшайбе выполнена проточка диаметром чуть больше бобышки. По итогу, толщина оставшегося материала как и у барабанного опорного диска- 3 мм
женя169: задний тормозной диск стоит перед или за полуосью?
фотки я смотрел. просто на другом сайте видел диск стоял за ступицой и говорят что по другому нельзя.твой вариант лучше и проще в ремонте. супорт лукас 180?
Ну, без переделки-переточки, действительно не получится. Протачиваются передние ступицы и флянцы полуосей под ВНУТРЕННИЙ диаметр ТД. Вариант, который у меня, действительно тем и хорош, что имеет возможность без разборки всего узла поменять не только колодки, но и ТД. Не понимаю, почему завод не вкинет совсем немного денег и не переделает на такой же вариант. Это просто уже не жадность, это-тупость.
женя169: переходник между кулаком е ГАЗовским суппортом сам делал?
Да,+ усиленная обработка напильнегом(болгаркой) Блин, заставить фрезеровщика по кастомному варианту изготовить дубль оказалось гораздо сложнее, чем изготовить вторую ручками
Несоосности отверстий крепления на разных кулаках и суппортах- это ЧТО-ТО! Переходники сверлил в пакете по одному кулаку+суппорту. На друго-не стали ;;-)
женя169: а колесные шпильки родные?
Нет.
У меня стоят от УАЗа. М14. В целях унификации с ПВДТ. Там основой был диск от Соболя с отверстиями д.14. Пришлось рассверливать и ЗДТ.
Зато теперь я без проблем вешаю диски с ЦО от УАЗа. И не боюсь , что колесо не на центровочном выступе. Такие шпильки не отобьешь.
Произведем установку задних тормозных дисков Шевроле Нива. Самый бюджетный вариант такого тюнинга - это установить диски от Соболя и суппорта от Ока. Однако в этом случае стояночный тормоз либо вовсе пропадет, либо будет работать крайне ненадежно. Дело в том, что гидравлическая система ручного тормоза представляет из себя сложную конструкцию, в системе должно постоянно поддерживаться высокое давление.
Для того чтобы стояночный тормоз работал как надо, нужно использовать только качественные и дорогие запчасти. Если же установить обычный тормозной цилиндр, то он, скорее всего, не выдержит давления, из него начнет сочиться тормозная жидкость, в итоге машина покатится. Кроме этого подобная конструкция не подлежит сертификации, а значит машина не пройдет техосмотр.
Желательно использовать суппорты, которые имеют привод на стояночный тормоз, но отечественные производители выпуском таких деталей не занимаются, так что придется подбирать запчасти от иномарок. В данном случае мы отдаем предпочтение суппортам от Ниссан. В них имеется специальный механический привод, отвечающий за работу ручника. Принцип действия устройства следующий: водитель поднимает рычаг стояночного тормоза, тросик двигает ось механического привода, поршень выталкивается, колодки сжимаются, колесо блокируется.
Такую систему можно зарегистрировать и, соответственно, пройти техосмотр, но это довольно долгий процесс. Приступим к установке. Сначала демонтируем старые тормоза задних колес, затем устанавливаем диск на посадочное место с внутренней стороны ступицы. Получается, что ступица расположена спереди диска, поэтому нам придется поменять шпильки колес.
Убеждаемся в том, что диск надежно сел на свое посадочное место, затягиваем все болты крепления. Следующий этап - установка тормозных суппортов. Нам нужно самостоятельно сделать переходную пластину. Сначала делаем шаблон из картона, а потом вырезаем две переходные пластины из листа металла толщиной 6 мм. Он будет находиться на том месте, где раньше находился щиток барабана. Обратите внимание - уши крепления должны быть направлены в сторону движения машины.
Ставим на свое место полуось и получается, что переходная пластина оказывается зажатой балкой с одной стороны крышкой подшипника и с другой стороны. Теперь нам нужно сделать щиток для защиты от грязи. Его мы исполняем из листа металла толщиной 1 мм. Прикручиваем его к переходной пластине, на которой мы предварительно высверливаем два отверстия для крепления.
На очереди тормозные трубки, нам нужно выполнить их соединение. Железную трубку скрутить в суппорт не получится, так что мы будем использовать резиновый тормозной шланг, который, в свою очередь, присоединится к металлической трубке. Для соединения тормозного шланга с суппортом нам потребуется специальный болт-штуцер. Результатами подобной доработки можно наслаждаться сразу. Теперь система стала более эффективной и мы устранили проблему с закисанием цилиндров.
Читайте также: