Загнул мост на ниве

Обновлено: 02.07.2024

[нашел статейку, первоисточник не нашёл]

Передняя подвеска Нивы имеет очень маленький ход. Если установить проставку или большую пружину, то верхний рычаг упирается в отбойник и автомобиль напрочь лишается хода подвески вниз. Конечно частично можно выйти из положения подрезав отбойник и установив более длинный амортизатор, но на этом список побочных эффектов только начинается. Нижний и верхний рычаги имеют разную длину а следовательно чем менее горизонтально их положение, тем сильнее развал колёс зависит от их положения в пределах хода. Следовательно на лифтованном автомобиле развал колёс плавает как при работе подвески, так и в зависимости от загрузки автомобиля. Проблема хода подвески вниз решается установкой проставки под верхнюю шаровую опору, но ещё более усугубляется нарушение геометрии подвески. Данный побочный эффект можно уменьшить установкой оригинального крепления оси сайлентблоков поднимающего ось сайлентблоков на величину равную толщине проставки шаровой опоры. Таким образом кстати увеличивается ход передней подвески вниз и без лифта. Однако это существенно отражается на затратах и не отменяет проблем связаных с сильным наклоном рычагов относительно горизонтали.

Казалось бы конструкция задней подвески значительно проще передней, а следовательно количество побочных эффектов будет гораздо меньше. Очень полезно для внедорожника увеличить ход и соответсвенно скрещиваемость заднего моста. К сожалению в случае Нивы это верно с точностью до наоборот.

Сначала о том, о чём знают все. В сервисах, где тюнингуют Нивы обычно просто ставят проставки под пружины или пружины большего размера, удлинняют тормозной шланг и ставят более длинные аммортизаторы. На первый взгляд возникают следующие проблемы: Передний мост двигается вперед на рычагах, слегка наклоняясь редуктором вниз а так же сдвигается в бок поперечной тягой. В особо продвинутых сервисах по Нивам изменяют длину этой тяги чтобы выровнить мост относительно автомобиля. Однако, при этом остаётся слишком большой угол поперечной тяги относительно горизонтальной поверхности дороги и по мере загрузки и работы подвески мост всё равно слишком сильно перемещается вправо-влево. Выход - "паралелограмм Уатта" - две тяги прикреплены к кузову и сочленены с двухплечным рычагом на редукторе заднего моста. Это однако не решает проблем связанных с изменением положения продольных тяг.

Однажды я позвонил в один из самых известных и авторитетных сервисов, занимающихся доработкой Нивы проконсультироваться по расширению колёсных арок, думая поручить это людям имеющим уже к тому времени технологические наработки. Там мне настойчиво предложили сделать лифт подвески, но когда я объяснил почему я не хочу этого делать (только вышеперечисленные причины), разговаривающий со мной по телефону человек разозлился и очень недружелюбным тоном (мол вы здесь все "умные" лохи и юзеры и нихрена не понимаете) привёл самый главный аргумент: "все так ездят и ничего". При такой "железной" аргументации я подумал что в их "ателье" лучше не обращаться.

А теперь о том о чём многие не задумываются. Как вы думаете, почему даже на стандартных Нивах и Жигулях часто отламываются реактивные тяги заднего моста? Я и сам не раз их ломал без всякого лифта, при чём не только на Ниве, но и на классике. В далёкие студенческие годы, в начале 90-х у меня не было денег купить Ниву. Почему-то мне казалось что и жучка должна быть в состоянии ездить по ухабам. Про переднюю подвеску вообще молчу (мой рекорд замены передней балки - 72 минуты при условии что она менялась перед этим месяц назад и легко откручивается, а нижнего рычага - 26 минут), в задней подвеске у меня отламывалась даже поперечная тяга, хотя чаще всего страдали верхние продольные. Один раз обломился болт крепления верхеней продольной к лонжерону, один раз порвало кронштейн на задем мосту, и много раз обламывалась тяга в месте сварки с обоймом сайлентблока. К чему это я? А к тому что у тяг заднего моста нет степеней свободы необходимых для скрещивания моста так необходимого внедорожнику. При срабатывании одной стороны подвески вниз а другой вверх, резиновые втулки тяг работают на деформацию, при этом к самим тягам (ввиду жесткости втулок) прикладывается изгибающий (скручивающий) момент, частое прикладывание которого вызывает усталось металла и как результат - его разрушение.

А теперь становится понятно почему у такой крЮтой машины как "Jеер Широкий" тяги переднего (зависимого) моста выполнены из хлипкого U-образного профиля. Сталь пружинная, при такой форме прекрасно работает на скручивание в пределах упругой деформации с минимальными напряжениями и в результате этого не обламывается. Стоит заметить что из подобного же профиля выполнена задняя поперечная тяга автомобиля Москвич-2141.

Было так же замечено что эти самые тяги на Чироки и TJ любители внедорожья часто загибают об пеньки, валуны итд и приезжают к нам в Рэнглерклуб на их замену/правку итд. Потом им кто-то из знакомых рекомендует установить крЮтой лифт-комплект SkyJacker в котором данные тяги выполнены из мощнейшего прямоугольного профиля. Не поддаются ни на какие уговоры отказаться от установки лифт-комплекта. И действительно, тяги они больше не загибают но периодически навещают нас с необходимостью восстанавливать оторванные кронштейны крепления тяг к мосту и кузову (на Чироки или раме на TJ). Это значительно сложнее и дороже.

Теперь, предлагаю многоуважаемой публике обратить внимание на другой автомобиль - Ровер, с уже изначально длинноходной пружинной подвеской, без всяких лифтов. Как у него ориентированны сайлентблоки продольных тяг заднего моста? Нижние тяги имеют поперечные (как и у Нивы) блоки в месте крепления тяги к мосту и продольные в месте крепления к раме. Продольный блок скручивается при скрещивани моста.

Но вернёмся к нашим баранам - Ниве. Есть ли способ бороться с этой проблемой? Да, есть. Решением проблемы является установка так называемых ШС-ов (шарнирных соеднинений) вместо одной из резинок на каждой из 5 тяг. Надежность тяг в этом случае повышается, но все остальные побочные эффекты не отменяются. Итак, чего мы добиваемся лифтуя Ниву? Немного больше клиренса (2-3 см) под передним мостом, да и то только в середине между колесами. Чуть больше (на те же 2-3 см) под раздаткой. А вот задний мост, сколько не лифтуй, клиренса не прибавит. Взвесьте все "за" и "против", и подумайте, много ли вам дадут эти 2-3 см и если всё же решите что лифт вам нужен, то исходя из всего изложенного, выберите способ лифта и все необходимые его составляюшие.

Появилась медленно прогрессирующая проблема, при движении появляется ритмичный стук в заднем мосту, похож на не отбалансированное колесо, постановка нормального колеса ситуацию не исправила. Когда менял запаску, при вывешенном колесе, вращаю колесо, появляется стук один удар примерно на один оборот колеса.

Карданы в порядке.

Подшипник хвостовика моста не люфтит.

Подскажите чего может быть.

Заранее спасибо за ответы.

посмотреть надо пожшипники на полуюсях, ну и как варинт редктор моста, возможно сателиты или их ось

Только что вывесил колесо попробовал покачать, не качается, походу ~~жопа~~ редуктор Получается где-то 8 ударов на оборот колеса.

Если попробовать правое вывесить, послушать, если не шумит, то все-таки подшипник полуоси?

PS Залез под машину не могу понять с какой стороны шумит, то ли в редукторе, то ли у колеса.

Пещеры медным тазом накрылись :(

посмотреть надо пожшипники на полуюсях, ну и как варинт редктор моста, возможно сателиты или их ось

А как понять что подшипник? Попробовал колесо качать, не качается.

может и не люфтить

Проверил с другой стороны, все равно стучит, хоть и меньше.

Завтра попробую на яму заехать кардан скинуть и проверить затяжку гайки в хвостовике.

Вынуть полуось и пощупать ручками подшипник.

Проверил гайка хвостовика нормально затянута. С правой стороны четко слышно что возле колеса шум. С левой еще сцуко сальник потек. Нельзя нам масло ENEOS получается, хотя накат с него отличный, и в -22 не чувствуется что масло загустело.

Поем, пойду полуоси снимать. А полуоси в сборе продаются, ну чтоб сразу воткнул прикрутил, и все? На цену если честно уже пофиг, так как выходные на вес золота.

Если честно лучше бы в сервис бы какой заехал, и отдал чтоб уж мастера делали.

С психу плюнул, и не стал полуось снимать. Отдам в сервис.

Конечно глупый вопрос, может кто в курсе, Нивкалубовский гараж работает в зимние выходные?

а чего психовать-то? там делов на 40 мин с перекурами, мог бы вчера пока тепло было все сделать

С психу плюнул, и не стал полуось снимать. Отдам в сервис.

Конечно глупый вопрос, может кто в курсе, Нивкалубовский гараж работает в зимние выходные?

работаем с первого числа

а чего психовать-то? там делов на 40 мин с перекурами, мог бы вчера пока тепло было все сделать

Заменить если что подшипник? Мне кажется не уложится в 40 минут. Даже представлять не хочу))) Даже на машину смотреть не хочу)))

Надо снять, проверить, а если нормальные, тогда.

Нет ничего не возможного

Сегодня в сугробах набуксовался и тоже редуктор походу застучал. При по воротах стук проявляется и при трогании и при отпускании педали газа. Тут два варианта - либо шлицы на полу осях либо внутренности заднего редуктора. Поломка не из приятных

Нет ничего не возможного

Как проверить подши? Вроде не сильного люфта нет. Боковые закрывашки отошли, возвращаются на место без затруднений, смазки не обнаружено, кроме масла из сопливящего сальника. Крутануть и послушать не получается.

Диф? Ось сателитов легко ходит туда сюда, стукаясь о большую шестерню.

В мосту стружки не обнаружено. На магните сливной пробки немного мелких стальных хлопьев.

Разобрал сам.

Диф? Ось сателитов легко ходит туда сюда, стукаясь о большую шестерню.

В мосту стружки не обнаружено. На магните сливной пробки немного мелких стальных хлопьев.

Саву попроси глянуть! Он же у тя там рядом живет, наверно уж полуось то продиагностировать не откажет)))

Координаты на будущее можно в личку

В общем знакомые подсказали куда свозить редуктор. Отвез.

Мастер выкладывает его на стол, из него вываливается шляпа болта крепящего шестерню к дифу Дальнейшая ревизия показала раздраконенную распорную втулку (под конус которая) Увидев ее подумал что пипец. Но обошлось. При проверке затяжки остальных болтов на шестерне, отлетела еще одна шляпа. У обоих болтов оказались раковины внутри, брак короче В общем для ремонта потребовались: 1. распорная втулка, 2. сальник, 3. маслоотражательная шайба, крепеж не считаю. Редуктор отрегулирован, и готов установке. (Да, ось сателитов и должна ходить туда-сюда)

Также мастер осмотрел полуоси, признал их годными к эксплуатации, набил в подши смазки.

Завтра предстоит сборка. Смена сальников полуосей.

При разборке были ньюансы в плане извлечения полуосей, колесом не получилось, обратного молотка в магазинах города обнаружено не было, курение смежных форумов не очень спасало, либо нужно для изготовления сварить конструкцию, либо еще какие-нить приколюхи. И даже с цепью и кувалдой не вышло, цепь рвалась. Отчаявшись пошел посмотреть, не снесли ли курочки яйки, и в поле зрения попадает лестница описывать не буду, фотки прилагаю.

Не так давно я неудачно попрыгал и загнул мост, а то что мост погнут увидели, естественно, только когда вынули полуоси. А так как разбирали машину на другую тему, то мост во-первых стал сюрпризом, а во-вторых и главных пришлось срочно найти новый-ровный, чтобы машина в сервисе место не занимала.

И так как у меня нива, а не геледваген, то за мостом собрались не в магазин со списком артикулов, а по разборам. А там по телефону обещали широкий мост, а на месте он оказывался узким, а под видом короткого впаривали мост от классики.

Принципиальной разницы какой мост ставить не было, но нужно было сразу определиться с переделками и списком запчастей, которые также надо закупить сразу, решил упорядочить информацию что к чему из мостов подходит.

Глобально существует три (четыре) вида мостов – узкий, широкий и шнивомост, м-мост:

Узкий 21-й мост – это балка заднего моста 2121 (2121-2401010).
Длина 1330 мм. Запорное кольцо 21 (2121-2403084) и сальник 01 (2101-2401034).

Полуось 2121 (2121-2403069) – она же короткая, она же старого образца — длина 750 мм.

Устанавливалось до 2002-04 года. После прошла унификация со шнивой и короткие полуоси завод делать перестал.

Широкий мост – балка заднего моста нива 213 (21213-2401010) и шнива 2123 (2123-2401010) – по сути одинаковые, отличаются креплением амортизаторов (которые на ниве домиком / ) и тормозных трубок.
Длина 1350 мм. Запорное кольцо 2123 (2123-2403084 обычное или с зубчиками 2123-2403084-10 под АБС), сальники 2110 левый и правый (2110-2301034 и 2110-2301035).

Полуось нива (21213-2403069) и шнива (2123-2403069) – она же длинная, она же нового образца – 760 мм.
Сами полуоси одинаковые, в сборе отличаются болтами крепления (М10х60 у 2123 и М10х50 на 213) полуоси к мосту. Сейчас выпускаются только полуоси шнива (2123-2403069).

Внешне узкий мост от широкого отличается проточкой под запорное кольцо — кольцо 2123 в узкий мост не влезет, кольцо 21 в широкий мост впринципе войдет.
Различие полуосей в месте под сальник. У короткой после запорного кольца идет переход на меньший диаметр 30 мм. У длинной такого перехода нет, место под сальник диаметром 35 мм, такое же как под запорным кольцом.
и как подсказали в комментариях еще визуальное отличие — в районе крепления полуоси, на новом широком мосту есть квадратный прилив, а на старом нет.

Устанавливались ориентировочно с 2002-04 по 2009 года.

М-мост — балка заднего моста 214 (21214-2401010).

Тот же широкий мост, но изменились крепления амортизаторов – теперь вертикально – и изменены кронштейны крепления длинных штанг. Штанги сведены к оси автомобиля, соответственно, на 5 градусов развернуты кронштейны.

Полуоси длинные 2123.

Устанавливаются примерно с 2009-10 года.

Еще в природе существует мост 2120 (2120-2401010 и 2120-2401010-20) узкий и широкий, соответственно, и полуоси к нему 2120 (2120-2403069 и 2120-2403069-10).
Ставились на Надежду и на разные крокодилы. Считаются, что они усиленные, по сравнению с обычными.

И непостоянная рубрика Разрушители Легенд.

Миф 1. На классике и на 21 ниве одинаковые мосты.

Мост 2106 (2101-2401010). Ширина 1250 мм, т.е. на 8 см уже нивовского узкого. Чашки под пружины тоже расположены чуть уже, остальные крепления совпадают и вполне взаимозаменяемые. На ниве классический мост не видел, а раллийщики на классику мост пошире и полуоси потолще ставят.

Разрушено.

Миф 2. Существуют полуоси на 24 шлица.

Они действительно существуют. Согласно легенде их разработали и ставили на ФАМ ниву. Однако на самом деле завод никогда не делал полуоси на 24 шлица и никогда не устанавливал соответствующие дифференциалы в задний мост. Ни на ниву, ни на шниву. Другое дело, что никто не мешает поставить полуосевую шестерню на 24 шлица и пользоваться незаводскими полуосями. Но вкатить военный мост тоже никто не мешает.

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДОВОДКИ ДВИГАТЕЛЕЙ; НИКОЛАЙ ТАЗТДИНОВ — ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР ТЕМЫ 2120;

ВЛАДИМИР ХРОМОВ — ИНЖЕНЕР-ИСПЫТАТЕЛЬ ОТДЕЛА ДОВОДКИ ШАССИ; АЛЕКСАНДР ЛЮБИМОВ — НАЧАЛЬНИК БЮРО ДОВОДКИ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

После установки гидрокомпенсаторов на автомобиль VAZ 21061 (пробег 50 тыс. км) компрессия уменьшилась с 10,3–11,2 до 8,2–9,0 кгс/см2. Что предпринять для ее восстановления?

Величина компрессии зависит от многих факторов, а потому сравнивать полученные после замеров значения можно, только соблюдая ряд условий.

Если замер компрессии проводился непосредственно до и после установки гидрокомпенсаторов одним и тем же прибором, по одинаковой методике (прогретый двигатель и полностью открытая дроссельная заслонка, все свечи вывернуты), с аккумулятором одного состояния, при одинаковой частоте вращения двигателя, то, скорее всего, в снижении показателей виноваты установленные детали. Среди наиболее частых причин отказа отечественных гидроопор — подклинивание плунжера в корпусе как результат деформирования последнего от чрезмерной затяжки. Иногда подклинивание или разгерметизацию клапана вызывает попавшая в узлы грязь.

Окончательно установить причину снижения компрессии можно, еще раз сделав замеры после замены установленных деталей штатными. При этом надо знать, что гидроопоры можно использовать только в комплекте со специальным распределительным валом. В противном случае сочетание штатного профиля кулачка и гидроопоры существенно исказит фазы газораспределения, что ухудшает характеристики работы двигателя при частичных нагрузках.

Будет ли мини-вэн VAZ 2120 подвергаться доработкам и оснащаться дизельным двигателем?

Почему при движении VAZ 21063 из сапуна заднего моста выбивает масло (уровень в норме)?

По нашим данным, такое бывает при применении некачественного масла. Например, формально подходящего для этих целей, но хранившегося после выпуска пять и более лет. Причина одна: в масле отсутствуют или полностью разложились антипенные присадки.

Задний мост VAZ 2105 при движении по шоссе сильно нагревается. В чем может быть причина?

Заочно ставить диагноз весьма сложно. Возможно, неправильно были установлены цилиндры (перепутаны местами) и при прокачке воздух из них удаляется неполностью. Другая причина — профиль канавки уплотнительного кольца на цилиндре выполнен с отклонениями от чертежа, что может увеличить отход поршня при растормаживании. А вообще-то странно: вы меняли все, что только можно, кроме деталей, после замены которых, собственно, и возникли изменения в работе тормозной системы.

На автомобили семейств 2141, 2142 завод допускает установку шин размерности 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J и вылетом (ЕТ) 45 мм или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J или 6J и вылетом 37 и 33 мм соответственно. При этом надо иметь в виду, что шины шириной 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141.

Кроме того, разрешена установка шин 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J и вылетом 42 мм.

Приобрел на рынке комплект шестерен главной передачи, но, разобрав коробку, обнаружил, что детали невзаимозаменяемы со старыми: раньше ведомые шестерни третьей и четвертой передач сидели на шпонках, а тут — шлицы. Вдобавок в новой ведущей шестерне отсутствуют отверстия для подвода масла к игольчатым подшипникам. Не брак ли это?

Нет, сейчас мы используем ведущие шестерни главной передачи без маслоподводящих каналов. В центральном отверстии детали старого образца, словно в центрифуге, собиралась грязь и вскоре закупоривала канал. На практике это никак не отражалось на ресурсе и работоспособности игольчатых подшипников — к ним смазка поступает в достатке и без сверлений.

Для установки нового комплекта в коробку передач старого образца необходимо дополнительно приобрести ведомые шестерни третьей, четвертой и пятой передач (номера деталей по каталогу 2141-1701114-10, 2141-1701121-10, 2141-1701141-10 соответственно) и распорную втулку 2141–1701124. Помимо шестерен главной передачи 2141-2302020-12 (i=4,375) и 21412-2302020-10 (i=4,1), в запчасти поступают ремкомплекты 2141–1701958 и 21412–1701958, содержащие все перечисленные детали.

Напомним, что часть коробок первых лет выпуска оснащали шестернями пятой передачи с i=0,69 вместо 0,732. В этом случае придется также приобрести и ведущую шестерню 2141–1701132 для пятой передачи.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, К.Т.Н.

ВЛАДИМИР ПРИГОРОВСКИЙ — ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, К. Ф-М. Н.

Существует ли возможность случайного появления ложных показаний на табло радара?

И последнее — познакомьтесь со свидетельством о проверке прибора. Дата его выдачи должна быть не более 1 года, а номер совпадать с тем, что выбит на его корпусе. При этом у пломбы на приборе не должно быть заметных повреждений.

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Помогите разобраться в модификациях чебоксарских блоков управления для двигателей с впрыском топлива.

Совсем новый блок управления ЭЛАРА (без индекса М1.5.4) пока-что проходит испытания на Ульяновском моторном заводе — намечается его адаптация к двигателям ЗМЗ и УЗАМ. Новинка, в частности, позволит менять программное обеспечение без разборки блока — бесплатные программы для прошивки и тюнинга будут опубликованы на нашем сайте по окончании испытаний. ЭЛАРА должна в перспективе обеспечивать нормы Евро III.

Алексей aka ALER.

Turboman, руль у неё какой? У меня неоригинал с проставкой — поэтому винкеры (поворотники) не возвращаюцца Если более "Нивский" — напиши в л.с.

Алексей aka ALER.

А как это ниткой киньте ссылкой.
Кстати меня в ней только коробка интересовала а коробка у нее работатет как часики.

в районе фланца моста необходимо немного доработать трубу .. изготовить втулку и напрессовать ее на трубу ..

если втулку сделать согласно чертежа .. то трубу необходимо будет запрессовывать во фланец моста .. и в принципе не потребуется даже обваривать.. посадка будет достаточно плотной..

P.S. очень многих тревожит отсутствие сварки в районе фланца.. приварить там можно.. под сварку все проектировалось и изготавливалось .. так что приваривайте.. 😉

для правильной ориентации труб внутри чулка необходимо сделать кондуктор..

последовательность такая.. с помощью кондуктора запрессовываются трубы усиления.. кондуктор убирается.. изготавливается внутренние вставки.. одеваются на трубы усиления.. устанавливается кондуктор.. сваркой прихватываются вставки к чулку и трубам.. кондуктор убирается .. обвариваются вставки в трубам и чулку..

после запресовки труб усиления чулка.. вырезаем внутренние вставки .. толщина 8 мм .. отверстие диаметром 42 мм ..

вставки привариваются к чулку и трубам усиления.. снизу необходимо оставить небольшие промежутки в сварном шве. отверстия .. для слива масла.. ибо абсолютную герметичности не получить ..

P.S. размеры труб в чертеже под мост нового образца (широкий)

Комментариев: 33

Валерий
Мар 05, 2013 @ 17:22:15

Ваше красавец . Все элементарно а результат выше всех похвал. Поехал закупать материал я, вобщем даже вопросов никаких не возникает!! В очередной раз спасибо тебе DEN за инфу.

slawik
Мар 12, 2013 @ 18:51:46

Без учёта прохода по требованиям соревнований , лучше волговских мостов (крепче уазовских) на ниву не придумаешь (из самого доступного) —очень трудно рвать на примерно 22-х тапках . Барабаны коненечо убрать. И на передок тоже с волговского независимый сделать (да и на зад уже до кучи—по ухабам будет песня)как баггисты обыбчно жиговские/москвичёвские делают , только палки из труб очень выгодно , но самым слыбым местом останутся остатки цельных полуосоей внутри , но туда и выточить коротыши из чего то более лучшего проще .

если и не ограничиваться ТТ ..то уазовские/волговские мосты я бы не поставил.. геморойные они.. в колхозе ваще смысла никакого.. вояки только если в спорт.. но они требуют постоянного внимания.. поэтому если и заморачиваться подобной переделкой .. то использовать мосты как доноры от прадо/крузак ..дана ..

slawik
Мар 12, 2013 @ 18:57:31

Ещё интересно пишет Юрич в теме Цельнорамный от Анатольича (яндекс так и набирать—вылезет Классическая компоновка вверху)на 1 стр 7-й пост снизу про вазовское ухудшение усилением фиатовского родного моста .

slawik
Мар 17, 2013 @ 16:55:32

Уазовские не вариант. По доступности/надежность на нивоский движок с 22-м тапками со 100-й самоельной тупой втыкательной блокировкой только волговские. Ну у вас на ДВ по другому конечно.

X-Centric
Мар 28, 2013 @ 20:37:33

Приветствую, Den, вот стою перед дилемой как усилять мост, твой вариант видится наиболее правильным. Все расписано очень хорошо, но малость не догнал вначале. Под мой загруженный старый мост, как я понял из выше сказанного, нужны трубки на 10 мм короче(суммарная ширина нового моста на 20 мм шире старого), трубки лучше 40х4 у которых на конце со стороны фланца внутренний диаметр расширен до 35мм на глубину 30мм. А снаружи что-то протачивается для установки втулки или эта втулка нужна только для разгруженного моста? Я размеры на память не помню, а померить пока мост не разобран возможности нет. Нужна ли полировка в местах сочленения трубы-втулки-чулка моста или достаточно хорошей ровной проточки?

Александр
Мар 13, 2016 @ 08:27:56

Денис привет я год назад купил ниву 21213 86 года там ребята до меня и кузов обварили и всяко разно , а я хотел бы усилить задний мост как вы и пишите я немного не понял внутри чулка вставляется труба с внешним диаметром 40 мм и какой диаметр у отверстия чулка в которое вставляется эта труба есть какой люфт или внатяг, и внутренний какой диаметр у вставляемой трубы какая длинна этой трубы…

tim
Апр 01, 2013 @ 05:44:46

доброе Ден! в начале 2000-х годов был парень который переделывал мосты ВМV с помощью толстостенной трубы в вазовские.
Если взять трубу со стекой 1,0 см. или более с толстой стенкой (такие трубы используют геологи они без шовные) приварить фланцы и т.д.. короче собрать мост полностью с помощью таких труб, то получится вполне прочный мос, которому не понадобится усиление, наверно?

tim
Апр 03, 2013 @ 06:59:40

если взять трубу с толщиной 4-5?
ТР3 — что еще нужносделать?

тут дело не в толщине.. а в самодельном изготовлении чулка.. скрыть это будет сложно..

tim
Апр 14, 2013 @ 06:31:08

Денис здарова!
Не мог ты сказать длину заднего моста, только нового образца. Найти не смог его, а хочу попробовать собрать его из труб.
заранее спасибо.
И еще раз доброго пути, бохвам в помощ…

у заднего моста нового образца по краям фланцев — 1348,6 мм .. допуск на этот размер у ВАЗа +-0,5 мм ..

сергей
Авг 08, 2013 @ 21:59:24

Здравствуйте у меня на ш нива проблема стук при трогании в переднем мосту как мне говорят люфт суммарный допустимый крестовины целы а стук есть плис помогите что делать?? зарание спасибо.

александр
Фев 08, 2015 @ 05:22:30

Здравствуйте. Наконец то после 2-х погнутых чулков задумался об усиление, данный вариант очень понравился. Есть вопрос. Длинна бесшовных труб 40х4-(как я понял 530 мм.)? И что за втулку надо выточить на конец трубы, куда её и размеры если можно? Спасибо и Удачи во всём=)

александр
Фев 12, 2015 @ 08:35:01

Спасибо за инфу, буду пробовать как сделаю отпишусь.

Рустам нива 5D
мая 07, 2015 @ 17:20:47

Владимир
Окт 13, 2015 @ 04:00:27

Здравствуйте Денис! Прочитал Вашу тему.Понравилось!Есть вопросы.1 какова толщина пластин при изготовки кондуктора? 2 для чего таким образом усиливать пластину?3 на сколько я понял при запресовки труб они насаживаются на вставку , а как потом после прихватки внутренних вставок вынуть кондуктор? 4 нет ли чертежа кондуктора для запресовки труб? 5 одновременно запресовываются , обвариваются усилители-трубы?

Владимир
Окт 13, 2015 @ 12:58:11

1. я делал из того что было.. 8 мм
2. она не усиливается.. такая форма получается в ходе изготовления
3. оправка вынимается через трубу
4. чертежа нет
5. да.. все заготовки вставляются одновременно.. прикручиваются.. и обвариваются

Антон
Янв 04, 2016 @ 08:46:12

Дэн очередное гран мерси только у тебя нашел размеры чулка.

Здарова!
в описании вроде их нет ) .. если нужно то по чулку н/о есть все данные

Роман
Мар 24, 2016 @ 02:24:15

Здравствуйте, А для чулка старого образца есть данные?)

Пётр
Июн 08, 2017 @ 08:34:23

ДВС!
А есть смысл усиливать трубами без обварки яблока?
У нас в ТР0 усиливать нельзя (((

Здаров! можно и без накладок..

Петр
Июн 13, 2017 @ 05:24:52

стас
Июл 03, 2017 @ 05:55:14

Прикольно, а я когда погнул мост купить чулок зажмотился. Достать старый на разборе тоже дорого, взял купил 6й срезал култышки со своего и перевари на 6й, а затем уже обварил уголком от старой кровати, получилась не плохо. Она умения хозяйка, грузила много вот и погнул.

Пётр
Окт 17, 2017 @ 07:30:28

Что скажете?
СтОит оно того?

Пётр
Окт 17, 2017 @ 15:58:45

Павел
Сен 24, 2018 @ 17:02:16

Доброго времени суток. Как показало себя данное усиление? Вроде времени много прошло, удалось погнуть мост?

Читайте также: