Закипел двигатель ваз 2101
Обновлено: 04.07.2024
Двигатель отечественной классики ВАЗ 2106 имеет объем 1,6 л и может быть как карбюраторным, так и инжекторным. Мотор четырехцилиндровый с верхним расположением распредвала. Ресурс силового агрегата 125 000 км, но, как правило, он выдерживает и больший пробег, хоть и не снискал репутацию самого надежного среди автолюбителей.
Одной из распространенных проблем данного мотора является сильный перегрев при некоторых условиях. Греется двигатель ВАЗ 2106 при неисправностях систем, с ним связанных, например, радиатора и термостата. Ниже будут рассмотрены все причины, почему перегревается двигатель.
Причины перегрева: термостат
Когда охлаждающая система двигателя работает нормально, охлаждающая жидкость проходит по блоку
цилиндров. Жидкость от этого нагревается, поэтому в системе есть термостат, связанный с клапаном, который открывается и выпускает часть ОЖ в радиатор, где она приходит в нормальную температуру и снова начинает циркулировать по заданному пути. С ростом температуры термостат открывает клапан и антифриз проходит через радиатор полностью, чтобы мотор не перегревался. А что произойдет при сбое термостата?
Клапан перестает открываться, антифриз не попадает в радиатор, двигатель закипел. Если до неисправного термостата дотронуться рукой в нижней части, она будет холодной, значит, клапан заклинило в закрытом состоянии. Закипевший антифриз может попасть в поршневую часть мотора и масляный картер, что приведет к критическому износу мотора машины.
Если случился перегрев, нужно немедленно остановиться и заглушить мотор, потому что больше 10 минут он не выдержит. Кратковременный перегрев не столь страшен, но длительное воздействие возросшей температуры приведет к полной остановке и ремонтонепригодности двигателя, включая оплавленные поршни.
Процесс снятия термостата с легкового автомобиля
Если есть подозрение по поводу неисправности термостата, нужно проверить радиатор и его патрубки на ощупь. Если термостат ломается и заклинивает в открытом состоянии, двигатель не сразу начинает греться, а требует больше времени на прогрев. Радиатор же постепенно нагревается сверх меры, при заклинившем клапане его нижний (выходной) патрубок будет горячим. Эти признаки указывают на вышедший из строя термостат.
Причина найдена, теперь время заняться ее устранением, для чего потребуется заменить термостат. Прежде чем его снимать, убедитесь, что мотор полностью остыл. Для удобства можно демонтировать аккумулятор, а в некоторых случаях и генератор.
Нужно слить часть охлаждающей жидкости из блока цилиндров и радиатора. После этого снимем генератор, если он мешает подобраться к хомутам крепления термостата. Ослабляем хомуты при помощи отвертки, снимаем патрубки и достаем сам прибор. Новый термостат предварительно проверяем проточной горячей водой (температура должна быть около 80°). При прогреве воды до 87°С клапан термостата должен открыться, это означает, что новое устройство исправно.
Термостат устанавливается на место тем же способом, остается только долить антифриз, следя, чтобы в системе охлаждения не осталось воздуха, иначе мотор может начать греться.
Воздушная пробка
Спуск воздушной пробки из системы охлаждения через спускной коллектор радиатора
Еще одно явление, почему греется двигатель, наличие воздуха в патрубках автомобильного радиатора.
Проблема появляется из-за различия плотности антифриза и воздуха и затрудняет продвижение охлаждающей жидкости в системе. Систему охлаждения в таком случае надо прокачивать. Как это сделать?
Для прокачки и выгона пробок есть несколько способов. Можно заехать на возвышение (холм) и некоторое время погазовать. Иногда достаточно при заливе ОЖ поддомкратить машину с правой стороны, а можно и просто поездить с полчаса, воздух выйдет сам, только при этом сильно упадет уровень антифриза, поэтому последний способ требует осторожности. Можно также прокачать руками патрубки радиатора по очереди ритмичными нажатиями. Если при этом снять с расширительного бачка с ОЖ крышку, сразу станет видно, из которого шланга выходит воздух (по пузырькам).
Засорение радиатора: нюансы
Радиатор может забиваться разным мелким мусором, это известно всем. От этого спасает только его регулярная чистка, особенно в теплое время года, когда в воздухе много пыли, насекомых, тополиного пуха. Если антифриз низкого качества или его забыли вовремя поменять, то засорение усугубляется еще и изнутри.
Итак, надо очистить радиатор. Дожидаемся, пока остынет мотор. Сливаем тосол. Уже по сливу можно определить, насколько пострадал радиатор от засорения. Сам антифриз тоже может быть причиной, почему греется ВАЗ, и это будет ясно по его цвету. Для прочистки радиатора и его каналов изнутри лучше всего залить воду и прогреть мотор, пока не будет достигнута рабочая температура двигателя. Потом заглушить, подождать, пока двигатель остынет, и слить воду. При необходимости повторить. Если не помогло, то лучше в таком случае обратиться в автосервис или заменить радиатор на новый. К самостоятельной промывке радиатора нужно подходить осторожно.
Перегрев двигателя ВАЗ 2106 может случиться при поломке вентилятора, течи в помпе и последующем снижении давления в охлаждающей системе, при использовании топлива с более высоким, чем нужно, октановым числом.
Чистка радиатора при помощи автоматической ручной автомойки
Обзор водяной помпы
Если помпа сломается, перегрева мотора не избежать, потому что от нее зависит прокачка охлаждающей жидкости. Помпу можно проверить на работоспособность несколькими способами. Обычно достаточно просто довести мотор до рабочей температуры и резко зажать верхний патрубок радиатора. Если чувствуется пульсация, значит, насос работает. Но есть еще одно уязвимое место — это сальник помпы, который тоже иногда течет. Неисправность заметна только при тщательном осмотре. Обнаружив течь, замените сальник.
Перегрев может наступить и при износе подшипников вала насоса. Наличие люфта у вала помпы означает, что подшипникам осталось недолго и деталь нужно менять.
В ряде ситуаций водяной насос нужно тщательно осмотреть, чтобы выяснить, что произошло. Одной из причин плохой работы помпы может быть люфт приводного шкива. Если начали крошиться подшипники насоса, из работающей помпы будет слышен характерный звук.
Снимите помпу и рассмотрите дренажное отверстие в ее нижней части. Если у среза дренажа есть капельки жидкости — насос дал течь и нужно менять уплотнитель. Затыкать отверстие опасно, насос быстро и окончательно сломается, что грозит еще худшими последствиями для мотора.
В целях профилактики периодически открывайте капот и прослушивайте движок на холостых оборотах.
Это поможет избежать как неприятностей с насосом, так и ряда других поломок. Берегите свой автомобиль, тогда он прослужит вам долго.
Помогите может кто сталкивался.
Поменял краник печки, через 3 дня начались проблемы. после того как датчик температуры переваливает за середину(открывается термостат) печка начинает дуть холодным воздухом. Давления в системе нету. Помпа менялась месяц назад.Жидкость есть. В чем может быть проблема?
Попробуй заехать "мордой" на эстакаду, чтобы радиатор находился выше печки и пусть немного машина поработает - это тебе выгонит воздушную пробку (если она там есть). Вообще такая фигня на "Волге" встречалась, из-за длинных патрубков помпа плохо гоняла воду через печку. Боролись с этим просто: вставляли в патрубок, идущий на печку, моторчик электрический от "Газели".
Сергей, шланг горячий только впускной. обратка холодная. Если "дунуть" в расширительный бачок под давлением начинает течь)
Странно,такое ощущение будто тосол горячий,но продавить его через печку не может.обратка всё равно должна быть теплой.печка не может забирать 100% всего тепла тосола. Рискну задать тупой вопрос - а ты краник полностью открыл? Если сажал на герметик - не могло там вылезти внутрь и заткнуть часть канала в нем? Дело твое.но я бы чисто из интереса от печки отцепил бы шланги и подул - а мало ли.
Сергей, Шланг холодный т.к через него тосол не идет) когда система работает по малому кругу-греет только так, когда открывается термостат впускной патрубок горячий, а выпускной холодный т.к через него не течет даже на высоких оборотах
Слушай.может у тебя в термостате клапан отвалился,или чё-то там с ним не в порядке,ну не должна печка так отказывать при рпогреве.
Проверить его несложно,самое простое - завел холодную машину,открыл радиатор и смотри - если тосол циркулирует - значит термостат не закрывается,прогреваться будет долго,а если бы он не открывался - то у тебя бы температура лезла)) У меня с печкой тоже прикол такой был летом,радиатор потек,я его сменил,всё собрал,завел,прогрел - и хуяк,закипел мой фордик,я не понял,на приборе перегрев не отобразился.а из под пробки и в бачке расширительном аж клокочет)) Долго искал причину.а дело оказалось в том что я как последний долбоеб не затянул на печке хомуты,шел подсос воздуха,вот он и кипел))) Затянул и забыл,работает как надо))
Сергей, когда пробку открываю вода не уходит, что на холодный двигатель, что на горячий. только что проехался, набрала 90 градусов и пошел холодный воздух После этого машина набирает на 5-10 градусов больше своей рабочей температуры, при этом верхний патрубок теплый и нажимается свободно. Хомуты все зажаты, утечки нету.
тут конечно можно рассуждать долго и безуспешно,но как будто когда открывается термостат - тосолу легче ходить через основной радиатор,чем через печку,а когда он еще закрыт - тосол волей-неволей ходит через печку)))
кран новый, работает на ура. поменял термостат- та же песня. Нашел новую хорошую помпу,завтро буду ставить, ибо подозрение падает на нее( нет давления в системе) Помпу ставил новую месяц назад, незнаю что с ней могло произойти, единственное что меня в ней не строило после покупки так это то, что в ней плстмассовые лопасти.
Завтро отпишусь что получилось
Собственно о воздушной пробке. После поездки, глушу двигатель и слышно как тосол бурлит в системе, как бы булькает что-то. Температура тосола уходит в красную зону быстрее положенного, печка дует холодным, тосол в бачке чуть ниже минимального. Долил литр до нормы, положение дел не изменилось. Начитался в инете, заехал мордой на эстакаду, прогазовал - не помогло. Заехал в гараж, дал машине остыть, снял крышку радиатора - соты покрыты полностью. Завёл машину, прогазовал минуты 2, смотрю в радиатор, уровень тосола упал - соты голые, тосола не видать. долил ещё литру, прогазовал - тосол не уходит. Закрыл крышку радиатора. Температура ОЖ вернулась в норму, печка греет в начале прогрева уже.
Слава, прохой был выбор с пластиковыми лопастями помпа.
Не успел вчера написать, дело в помпе, давление в системе охдаждения резко пропадает и весь тосол ухлдит туда где дырка больше.
Вячеслав, после заезда на эстакаду и "прогазовки" снизился уровень тосола в радиаторе, так? Вот это то, о чем я писал выше - воздушная пробка в печке. Иногда помпа (из-за нехватки мощности) не может "продавить" воздух. Ставя машину мордой на эстакаду Вы пускаете ОЖ как-бы самотеком (радиатор находится выше печки).
Sergant, нет, мне заезд на эстакаду не помог. Все решилось в гараже снятием крышки с радиатора и прогазовкой
Система охлаждения — жидкостная (рис. 19), закрытого типа, с принудительной циркуляцией и расширительным бачком. Система заполняется жидкостью Тосол А-40 — водным раствором антифриза Тосол А (концентрированного раствора этиленгликоля с противокоррозионными и антивспенивающими присадками). Плотность жидкости Тосол А-40 1,078—1,085 г/см 3 , а температура начала кристаллизации минус 40°С.
Насос охлаждающей жидкости
Центробежного типа (рис. 20), корпус 1 и крышка 2 из алюминиевого сплава. Подшипник 10 в крышке стопорится винтом 9, Подшипник двухрядный, неразборный, без внутренней обоймы, герметизирован шайбами 6. На вал 7 напрессовывается крыльчатка 12 и ступица 5 шкива 8 привода вентилятора 4 и насоса, К торцу крыльчатки, закаленному токами высокой частоты на глубину 3 мм, прижимается уплотнительное кольцо, изготовленное из графитовой композиции. Сальник 11 насоса неразборный, запрессовывается в крышку насоса. Последняя крепится на корпусе насоса гайками 3.
Вентилятор
Четырех лопастной, пластмассовый вентилятор 11 (см. рис. 19) устанавливается в кожухе 10 и крепится тремя болтами к ступице вала насоса вместе со шкивом 13 привода. Вентилятор приводится от шкива коленчатого вала клиновым ремнем 15.
Радиатор и расширительный бачок
Радиатор 9 устанавливается на две резиновые подушки 12 и крепится к передку кузова четырьмя болтами. Состоит из верхнего и нижнего бачков, двух рядов трубок и луженых охлаждающих пластин. Заливная горловина радиатора закрывается пробкой 8 и соединяется шлангом с расширительным бачком 6.
Пробка радиатора имеет впускной и выпускной клапаны, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0,5-1,1 мм) и допускает впуск и выпуск в расширительный бачок жидкости при нагревании и охлаждении. К радиатору отопителя жидкость поступает из головки цилиндров через шланг 2, а возвращается по шлангу 1.
Работа системы охлаждения
При температуре охлаждающей жидкости ниже 80°С основной клапан термостата закрыт, а перепускной открыт. Охлаждающая жидкость циркулирует из рубашки охлаждения 7 через патрубок 4 по перепускному шлангу 3, через перепускной клапан термостата и шланг 17 в насос 16 и далее в рубашку охлаждения (по малому кругу), минуя радиатор 9. Этим обеспечивается быстрый прогрев двигателя.
Если температура жидкости выше 94°С, жидкость циркулирует по большому кругу: из рубашки охлаждения через шланг 5, радиатор, шланг 14, термостат 18 и насос поступает в рубашку охлаждения.
В диапазоне температур 80—94°С жидкость циркулирует как по большому, так и по малому кругам (клапаны термостата находятся в промежуточном положении). Увеличение степени открытия основного клапана обеспечивает постепенное подмешивание охлажденной в радиаторе жидкости и поддерживает наилучший тепловой режим работы двигателя.
При закипании жидкости или резком увеличении температуры жидкость не успевает проходить через впускной клапан пробки заливной горловины в расширительный бачок и закрывает его, разобщая систему с расширительным бачком. Давление при этом может возрастать до 0,5 кгс/см 2 , пока не откроется выпускной клапан и часть охлаждающей жидкости выйдет в расширительный бачок. Бачок закрыт пробкой с резиновым клапаном, срабатывающим при давлении, близком к атмосферному.
Инженерами волжского автозавода разработан и внедрен в производство силовой агрегат, ставший первенцем в широкой линейке вазовских двигателей.
Описание
Двигатель ВАЗ-2101 впервые увидел свет в 1970 году. Прототипом при его создании послужил известный ДВС FIAT-124. Но ВАЗ-2101 его копией не являлся. Имелись ощутимые расхождения даже в компоновке.
Например, распредвал на FIAT-124 имел нижнее расположение, а на ВАЗ-2101 он размещался сверху ГБЦ. Ощутимые расхождения имелись в размерах диаметров цилиндров и величине хода поршня.
Мотор представляет собой карбюраторный четырехцилиндровый бензиновый атмосферник объемом 1,2 литра, мощностью 59 л. с и крутящим моментом 89 Нм.
Устанавливался на автомобили Лада:
- 2101 (1970-1988);
- 2102 (1971-1986);
- 2103 (1972-1984);
- 2105 (1980-1983).
Блок цилиндров чугунный, не гильзованный.
Поршни алюминиевые, с тремя кольцами, два из которых компрессионные и одно маслосъемное. Юбки покрыты оловом.
ГБЦ отлита из алюминия. К блоку крепится 11 болтами. Крышка головки металлическая. Распредвал изготовлен из высокопрочного чугуна, кулачки для повышения прочности подвергаются закалке. Гидрокомпенсаторов нет. Тепловой зазор клапанов регулируется вручную.
В качестве привода ГРМ используется двухрядная роликовая цепь.
Двигатель уверенно работает на низкооктановых сортах бензина. Кстати, он разрабатывался под бензин А-76.
В то же время кратковременная эксплуатация на АИ-95 значительного вреда мотору не приносит. Но в этом случае необходима корректировка зажигания.
В целом, ВАЗ-2101 особых хлопот автовладельцам не доставлял, но требовал к себе постоянного внимания.
Технические характеристики
Надежность, слабые места, ремонтопригодность
Надежность
По отзывам автовладельцев ВАЗ-2101 является достаточно надежным двигателем. Чугунный блок цилиндров и простота конструкции ДВС для устранения мелких неполадок не представляли сложности. Неприхотливость к топливу и маслу так же подчеркивали надежность мотора.
Производитель установил ресурс пробега 125 тыс. км. На практике он значительно превышается. При нормальном уходе за двигателем пробег 250-300 тыс. км без капитального ремонта не является пределом.
Конечно, в двигателе немало проблемных мест (об этом несколько позднее). Но, во-первых, большинство из них провоцируют сами автолюбители, во-вторых, своевременное и качественное техническое обслуживание мотора в полном объеме сводит их негатив к минимуму или полностью исключает.
Грамотная эксплуатация и обслуживание делают ВАЗ-2101 практически не убиваемым.
Слабые места
Можно констатировать, что ярко выраженных слабых мест на двигателе нет. Почти все неполадки в моторе возникают не без помощи автовладельца.
Невозможность запуска двигателя. Причин этого явления множество. Основными считаются неисправности в системе зажигания, топливном насосе и карбюраторе.
Своевременное устранение обнаруженных неполадок, вовремя проводимое обслуживание и заправка качественным бензином существенно снижают возможность появления проблем с запуском.
Перегрев мотора. Обычно происходит из-за неисправного термостата, загрязненных элементов системы охлаждения или отказа в работе водяного насоса. Постоянный контроль за температурой ОЖ исключает опасные последствия перегрева двигателя.
Нестабильная работа ДВС на оборотах холостого хода, троение. Чаще всего причина кроется в засоренном карбюраторе.
Неполадку может вызвать неисправность в системе зажигания (неисправная свеча, неудовлетворительное состояние контактов в прерывателе-распределителе, пробой изоляции высоковольтных проводов).
Падение мощности агрегата. Здесь проблему нужно искать в топливном насосе, карбюраторе, увеличенном зазоре контактов прерывателя, сбившемся угле опережения зажигания, разрегулированных клапанах. Износ ЦПГ так же не способствует увеличению мощности двигателя.
Вывод: слабые места в двигателе имеются, но их негативное воздействие напрямую зависит от отношения автовладельца к мотору.
Ремонтопригодность
ВАЗ-2101 отличается высокой ремонтопригодностью. Автовладельцы отмечают, что этот двигатель выхаживает по нескольку кругов. Этому способствует простота конструкции мотора и чугунный блок цилиндров, который можно растачивать неоднократно.
Двигатель легко ремонтируется своими силами в гаражных условиях. Доступность запчастей и их низкая стоимость на фоне отсутствия сложных регулировок делают процесс восстановления доступным почти каждому автолюбителю.
При подборе деталей и узлов для ремонта нужно обратить внимание на их подлинность. Сейчас при покупке очень легко нарваться на откровенную подделку, использовав которую все работы придется делать заново.
О приобретении контрактного двигателя речь не идет, поскольку найти достойный экземпляр довольно проблематично.
Запчасти-аналоги так же в дефиците. Но имеется хорошая возможность подобрать нужные комплектующие с незначительно измененными конфигурациями. Такая замена может положительно сказаться на улучшении технико-эксплуатационных показателей мотора.
Например, замена родного контактного прерывателя электронным (бесконтактным) повышает экономию топлива и увеличивает мощность ДВС.
Таким образом, в ремонтопригодности ВАЗ-2101 сомнений нет.
Тюнинг
ДВС ВАЗ-2101 не обладает повышенным запасом прочности. Именно поэтому вопросы тюнинга на этом двигателе рассматривать не желательно. Любое вмешательство по увеличению мощности ведет к значительному сокращению ресурса пробега.
На просторах интернета можно найти информацию, когда прибавка мотору 15-20 л. с приводила к выходу его из строя через 10-15 тыс. км пробега. И это при простом виде тюнинга (снижение веса КШМ, ЦПГ, маховика, заменой коленвала и расточкой цилиндров для увеличения рабочего объема).
Более сложный вариант – установка турбины. В этом случае мощность двигателя можно поднять до 100 л. с, но срок службы уйдет в минимум (до 20 тыс. км). Увеличение мощности турбиной применяется для автомобилей спортивного направления, где главным показателем являются технические характеристики форсированного ДВС.
Исходя из сказанного, нетрудно сделать вывод о нецелесообразности тюнинга ВАЗ-2101.
В случае неудовлетворенности мощностью мотора можно найти альтернативный тюнингу вариант. Например, заменить ВАЗ-2101 более мощным вазовским, или произвести свап импортным двигателем.
Читайте также: