Заклинил центральный замок в закрытом положении ваз

Обновлено: 17.05.2024

Эксплуатируя центральный замок в течение длительного времени, может случиться ситуация, когда невозможно разблокировать дверь, даже если нажимаешь на пультик сигнализации. А порой случаются моменты, когда двери, наоборот, блокируются, хотя зажигание в данный момент включено.

Обычно такое происходит при чрезмерно завышенной влажности воздуха или резких переменах температур. Неполадки, возможно, связаны с неправильной установкой устройства или неотрегулированной системой. Если раньше всё работало идеально, а в какой-то момент ЦЗ заклинило, вероятно, износились детали устройства и требуют срочной замены.

Первым делом следует определиться с причиной неполадки. Если не открывается исключительно водительская дверь, проблема может быть не в блоке управления, а в одном из элементов дверцы.

Барахлит сигнализация

Проблемы в электронной схеме сигнализации обязательно приведут к несрабатыванию центрального замка. Если ЦЗ вакуумный, велика вероятность выхода из строя платы компрессора.

Вакуумный цз

Если двери открываются/закрываются всё время, пока работает компрессор на протяжении полминуты или дольше, возможно, скопился конденсат или повредились контакты. Устраните поломки в выключателе.

Двери закрылись, но компрессор продолжает гудеть? Займитесь проверкой магистрали к двери, на которой не сработал привод: ищите место выхода пузырьков воздуха и замените трубки.

При повреждении мембраны, скорее всего, придётся менять весь замок.

Восстановление синхронизации

Допустим, клавиши на брелоке были нажаты 1000 раз вне зоны действия системы. Тогда теряется синхронизация между следующими устройствами: брелоком и модулем управления ЦЗ. Если же питание микросхемы, установленной в брелок, будет отключено даже на короткое время, это вызовет потерю синхронизации тоже. Предельный интервал времени, как удалось выяснить из отзывов, равен 6 секундам.

Ключ-брелок ВАЗ в двух вариантах исполнения

Включите зажигание ключом, который нужно синхронизировать;
Ждите 6 секунд;
Лампа иммобилайзера должна начать мигать, и тогда зажигание выключают;
Через 10 секунд зажигание включают снова. Если лампа иммобилайзера не мигает, значит, синхронизация восстановлена.

Всё выглядит просто, только указанная последовательность не обязательно будет результативной.

Дверь водителя не закрывается с пульта на ладе калина

Тоже точно такая же фигня. Снял обшивку двери. Убрал пенопластовый кусок овна, на котором спица язычка держится – в разобранном виде прекрасно работает. Поставил всё на место, хорошенько перемотав верхнюю часть спицы язычка. Да, там всё очень плотно в двери, разобрать полностью нереально, что-то снимать или откручивать – удовольствие для извращенцев, по этому решил не трогать проводку (чего только снятие разъемов и одевание на место стоило!). (и да, накладка на регулятор зеркала обязательно ломается) Поездил немного. Опять началось. В общем, сдаётся мне что этот пенопластовый кусок овна носилует мозг. В интернете одни клоуны, никто толком ничего не советует и не делает. Может проблема комплексная и тут привод замка за компанию участвует в проблеме. Может сам замок не пережил дождит с опускаемых стёкл. Может со стёкл шторка отклеивается и всё начинает клинить. А может это пенопластовое овно разбалтывается со временем. Я не знаю как победить эту хрень. Разбирать, аккуратненько всё ставить на места и фиксировать на двухсторонний скотч. А шторку наверно вообще лучше приклеить на суперклей.

Замена концевика

Проводка не вызывает сомнений? Тогда беритесь за концевой выключатель. Возможно, деталь требует ремонта или даже замены.

В замках с электрическим приводом выключатель следует искать внутри самого привода.

Замена разряженного элемента питания

Допустим, светодиод, расположенный на корпусе брелока, при нажатии на любую клавишу быстро мигает. Никаких реакций со стороны ЦЗ при этом наблюдаться не будет. Всё вышесказанное говорит о том, что пора заменить батарейку. Подробности рассмотрены дальше.

Если при нажатии на клавишу мигает светодиод, завести автомобиль таким ключом всё равно можно. Иммобилайзер легко прочитает код, записанный в микросхему брелока, а синхронизация не потеряется тоже. Но с заменой батареи рекомендуют поторопиться.

Итак, чтобы разобрать корпус брелока, понадобится крестовая отвёртка. Отвернув один саморез, при помощи ножа разъединяют половинки, составляющие конструкцию корпуса. Результат выглядит так:

Производя замену, старайтесь не оставлять контакты свободными дольше, чем на 6 секунд. Иначе с большой вероятностью наступит потеря синхронизации.

Можно подытожить, что операция по замене выполняется в три шага:

Разбираем корпус, определяем тип элемента питания;
Приобретаем такую же батарейку;
Производим замену.

Внимательность требуется сохранять на каждом шаге.

Или предохранитель?

Случается, что в цепи перегорает предохранитель. А после замены его рабочим элементом всё приходит в норму. Но если он в момент активации загорается, это свидетельствует о коротком замыкании. Нужно определить, где это происходит, а затем устранить возникшую проблему.

Как отремонтировать центральный замок

Проведя диагностику и установив причину неполадок несрабатывания ЦЗ, следует заняться устранением сбоев в системе.

Как работает?

Конструкция и принцип работы системы центрального замка в большинстве автомобилей практически одинаковые. Отличаются только места расположения исполнительных элементов и схема подключения. Однако принцип действия полностью идентичен.

Когда с брелока поступает сигнал на управляющий блок, тот подает команду — замыкаются соответствующие реле и приводятся в действие моторчики-активаторы. В итоге проворачиваются личинки дверных замков. Они открываются. На некоторых автомобилях возможно открытие багажника с брелока. Но для этого выведена отдельная кнопка.

Можно выделить несколько простых причин, по которым центральный замок не закрывает двери. Их не так много. Эти поломки несложно устранить своими руками.

Доброго дня! Самостоятельно установил сигнализацию E90 c модулем CAN LIN на Ладу Калину 1 (февраля 2021 г.в.), версия ПО Е90 = L2, версия CAN LIN 3.7 Проблема: при постановке на охрану и при снятии с охраны замки дверей не закрываются не открываются, вообще ничего не щелкает и не двигается

Коррозия

Также с замками случается коррозия. Особенно часто можно наблюдать ее весной. Зимой появляется другая проблема – замок замерзает. Но в этом случае механизм не сможет и открыться. Также из-за повреждений некоторых деталей замок будет работать некорректно.

Может, батарейка?

Вместе с замком устанавливают и сигнализацию. Он срабатывает, двери блокируются, сигнализация включается. Если произошёл сбой с водительской дверью, проверьте, работает ли система, если нажать кнопку сигнализации или же при помощи ключа.

Если от ключа двери открываются/закрываются нормально, а дистанционно — нет, значит, неисправность следует искать в электроцепи сигнализации или управляющем блоке. Возможно, в брелоке просто села батарея, поэтому он и не работает.

Если ЦЗ вакуумного типа откажет полностью, вы не услышите звуков компрессора. В случае с электроприводом реле не сработает, а может только тихонечко щёлкать. Клавиши ручного открывания дверей также реагировать не будут.

Нарушена фиксация

Если центральный замок работает выборочно на отдельных дверцах или двери произвольно открываются или закрываются сами, следует проверить, будут ли они функционировать в ручном режиме.

Если ответ положительный, то причина сбоя может лежать в плоскости нарушения крепежа тяги от привода к замочному механизму. При этом актуаторы могут выйти из строя как на всех дверях, так и на какой-то одной. Перед разборкой ЦЗ обязательно проверьте этот момент.

Окисление или обрыв

Если с предохранителем проблем нет, а с блокировкой дверей есть, осмотрите внимательно провода, клеммы и контакты устройства. Возможно, в каком-то месте произошло окисление, вот замок и глючит.

Может так случиться, что обломался концевик активатора. Возможны также обрыв, залом или нарушение изоляции проводов. Заодно проверьте и контакты на клеммах, сделав замер напряжения, поступающего к ним.

Перевод цз в режим одиночного отпирающего импульса

Если звучит одиночный сигнал, значит, система перешла в требуемый режим. Остаётся вопрос, как вернуть её к прежнему режиму работы. Выполните рассмотренную здесь последовательность второй раз. В завершение прозвучит двойной сигнал, что станет подтверждением перехода к прежним настройкам.

В недорогих комплектациях вообще отсутствует кнопка закрывания дверей из салона. В таком случае подключение осуществляется по следующей схеме:

Проводим диагностику оборудования

Центральные замки бывают двух типов:

Обычно главный привод — электро или вакуумный — располагается в дверях водителя. Когда автолюбитель нажимает кнопку на брелке-ключе, актуатор срабатывает и отправляет сигнал по проводам на приводы в других дверцах. Отсюда и получается синхронное срабатывание.

Программирование импульсов

В подключении центрального замка мало выполнить все действия в правильной последовательности, нужно ещё подобрать требуемую длительность импульса на работу замков. Если она будет слишком большой, перегреются актуаторы, если недостаточной – ее не хватит на открытие и закрытие.

Центральный замок является простым устройством, но при этом он способен обезопасить автомобиль от преступников гораздо эффективнее, чем полицейская фуражка на пассажирском сиденье. Система централизованной блокировки дверных замков – самый удобный способ их быстрого открытия и закрытия.

После постановки на охрану случайно обнаружил что передняя пассажирская дверь не закрылась. “Шпинечек” на двери не опустился. Снятие, а затем постановка на охрану результатов не дала. Сел в машину все двери закрыл и нажал на “шпинек” на водительской двери и закрылись снова только 3 двери.

Нажал на шпинек на пасс. двери. он работает, и закрывает дверь нормально. Таким методом пока и запираю. одну дверь вручную. Потом с пульта открывается тоже только 3 двери.Вообщем эффект одинаков, что с пульта сигналки, что через шпинек на водительской двери.

Может кто сталкивался ? куда копать?

Новая Лада: Цены и комплектации LADA XRAY (оптима, люкс, комфорт) - продажа авто Лада Икс Рей 1,6 и 1,8 5МТ, автомат от официального дилера АвтоВАЗ в Москве

Сбои в электронике

Если центральный замок не закрывает одну дверь, то простые причины можно сразу не рассматривать. Здесь всему виной электронный блок. Начинать диагностику лучше с брелока. Первым делом стоит убедиться, что батарейка в нормальном состоянии, а кнопки не залипают.

Затем проверяют блок управления сигнализацией и центральным замком. Обычно в инструкции к сигнализации производитель указывает, что нужно нажать для перехода в режим диагностики. В последнюю очередь диагностируют плату, которая находится на моторе замка. Здесь же можно проверить и сам привод.

Если центральный замок работает неправильно, но известно, что брелоки полностью исправны, можно попробовать выполнить следующие действия:

Цепь питания контроллера ЦЗ защищает предохранитель F22. Данный элемент можно заменить либо просто отключить его и установить затем обратно;
Допустим, ток не поступает на актуатор одной двери. Тогда найдите контактную колодку, открыв дверь на 90 градусов. Чтобы нарушенный контакт был восстановлен, иногда достаточно отключить ответный разъём и подсоединить его снова;
Если даже брелок исправен, проверьте, закручен ли саморез до упора. Рекомендуется немного ослабить крепление, и тогда всё работает надёжно.

Здесь находится нужный предохранитель

Желаем удачи.

Севший аккумулятор

Эта причина относится к ситуации, когда центральный замок не закрывает двери и не открывает их. Каждый сталкивался с ситуацией, когда утром при нажатии на кнопку на брелоке ничего не происходило.

Иногда водители забывают выключить электрические приборы в машине, что приводит к глубокой разрядке аккумулятора. В этом несложно убедиться, достаточно открыть автомобиль ключом и повернуть ключ зажигания. Оно вовсе не включится, либо завести мотор будет невозможно. Для решения нужно просто зарядить аккумулятор. Система снова заработает.

Установка и подключение цз в зависимости от модификации калины

Центральным замком управляет электронный блок, от которого идут провода к актуаторам дверей. От блока также идёт провод к микрику водительской двери, который находится внутри актуатора. При подключении, установке или ремонте ЦЗ после демонтажа обшивки левой дверцы нужно отыскать шлейф от привода на разъем из 7 контактов.

Шесть проводов, подходящих к разъёму (привод и два микрика).
Неподключенные провода от привода.
Отсутствие проводов, которые должны быть в разъёме на контактах 4/6.

Если имеется сигнализация, то провода 2/7 должны быть соединены с блоком центрального замка. Если комплектация не подразумевает подключение всех актуаторов, то это нужно сделать самостоятельно, присоединив недостающие к блоку управления. Для этого можно воспользоваться двухпроводным шлейфом, тянущимся от двери до блока управления ЦЗ. В работе поможет электросхема той или иной модификации Калины.

Электрический центральный замок

Ремонт этого привода обойдётся дешевле, но проработает система не так долго. Обычно подклинивание и полный отказ от работы ЦЗ свидетельствует о необходимости замены соленоидов.

Если проблема только с отдельной дверью, следует устранить обрыв контакта, заменить реле, плату управления, катушку или шестерни актуатора.

Чтобы в дальнейшем не получить проблем с работой центрального замка, советуем изначально покупать прибор, состоящий из качественных компонентов, способных обеспечить надёжную работу устройства. Кроме того, важна и правильная установка ЦЗ. Тогда он будет работать безотказно долгие годы.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Как я решал проблему " заклинило замок двери ", " не открывается дверь "

Кстати. Даже при открытой двери во время разбирания сломалось два пистона, а один пистон наполовину вырвал свое посадочное место в обшивке. Пришлось пистон сажать на клей. На закрытой двери я уверен, что поломок было бы больше. Тут кто то писал не бойтесь сломать обшивку - саму обшивку сломать трудно, факт, но вырвать пистоны "с мясом" запросто.

Заодно проклеил шумкой 1,6 мм дверь. На мазде с завода с этим плохо дело, изнутри голый металл. Дверь даже стала закрываться с более приятным звуком. Как нибудь доберусь и до остальных дверей.

Извиняюсь за отсутствие фото, спешил, под руками нормального аппарата не было.

Мазда 6 2005 седан

у меня в мороз наоборот двери не закрываются, только как печка поработает мин 5-7, прогреет немного салон, тогда.. грешу на то, что после мойки не просохнут никак резинки, замки заливал вдшкой, резинки пробрызгивал силиконом, все равно с утра пока салон немного не нагреется двери не хотят закрываться

у меня в мороз наоборот двери не закрываются, только как печка поработает мин 5-7, прогреет немного салон, тогда.. грешу на то, что после мойки не просохнут никак резинки, замки заливал вдшкой, резинки пробрызгивал силиконом, все равно с утра пока салон немного не нагреется двери не хотят закрываться

У тебя дорестаил. Это известная болячка дорестаилинговых Атенз/М6. всё дело в конструкции дверных замков.

ТС молодец. А я изнутри обшивку отщелкивал. Делал тоже зимой на улице. Обошелся малой кровью сломав пару пистонов крепления, которые в итоге были заменены на десяточные честно прихватизированные у друга. )) Делал по мануалу с мазда6. Замки тоже уже достали немного, но менять пока дороговато. решил до лета с этим подождать.

Вчера случилась такая же беда, сегодня пойду починять. Попробую по методу описаному топикстартером, а то разбор обшивки на закрытой двери меня не очень привлекает. Спасибо за отчет :)

Способ работает! Тягу тоже снимал, потому что с одетой тягой не открылась, как в последствии оказалось, потому что был закрыт ЦЗ.

Вот мой отчет:
Сегодня ковырялся с этой проблемой. Сейчас за 1 минуту открою заклинившую дверь. А дальше на открытой двери все легко снимется и разбирается!.
Опускаем стекло, оттягиваем пенку двери на 1 см и вставляем что-нибудь в образовавшуюся щель. Я использовал деревянный клинышек, обернутый перчаткой, что б ничего не поцарапать.

Светим фонариком в образовавшуюся щел, дергаем за ручку снаружи и смотрим что шевелится. Это тяга г-образной формы, стоит через пластиковый фиксатор, снимается вытягиванием в сторону капота.
Дальше берем проволоку пожесче, я взял электрод сварочный 2мм и делаем на конце крючок.

Вставляем слева от клина под углом в сторону капота, цепляем за тягу и тянем ее к капоту, чтобы снять тягу. Когда тяга снялась, цепляем наш крючок уже справа от клинышка и натягиваем тягу вверх, при натянутой тяге открываем дверь изнутри(не забудьте открыть центральный замок, а то я сначала с закрытой машиной пытался открыть :oops: ) Вуаля!! Дверь открыта!! Поднимаем стекло и и закрепляем его малярным скотчем, я закрепил изолентой :D Просто когда будете снимать обшивку, стекло будет висеть на ней, а не пытаться опуститься вместе с внутренней обшивкой.
Дальше стандартное снятие обшивки:
1) 3 винтика: ручка открывания двери, подлокотник, под плафоном подсветки двери.
2) Треугольник у зеркала на клипсах, просто стягивается.
3) Сдергиваем с клипс обшивку, я поддевал отверткой обклееной той же изолентой, чтоб ничего не поцарапать

после освобождения обшивки от всех клипс, приподнимаем вверх и снимаем с верхней части.
4) Отсоединяем все разъемы (3 разъема у стеклоподъемников, лампа подсветки двери и вроде все)
5) Отклеиваем заглушку из вспененной резины для удобства(отмечено зеленым) и снимаем круглую заглушку(отмечена желтым)

6) В отверстии из под желтой заглушки ищем болтик на 10, откручиваем его и снимаем пластиковый кожух.
7) Дальше видим еще одну тяку, фиксатор там другой, но сразу понятно ка его снять, отгибаем пластиковый фиксатор в сторону и вытягиваем тягу.
8) Теперь 3 винта крепления замка с торца двери
9) Дальше можно поизвращаться и вынуть замок через большое отверстие, но я снимал внутреннюю обшивку, так удобнее и не нужно снимать тросы управления замком.
10) Откручиваем болтики крепления внутренней обшивки (всего их 12, но возле колонки можно не откручивать), гайки откручивать может не нужно, но я по незнанию открутил, отодвигаем обшивку и вынимаем замок.
11) Снимаем кожух с замка и и видим злополучную поломанную пружинку:

12) Выгибаем новый крючок, и ставим на место.
И собираем все взад :D

З.Ы. Заикался писать!! :censored: Подумал уж было бросить, но дописал, может пригодится кому 8)

Привет всем!
Два раза уже так эту шкодную пружинку доставал.
После второго раза на приборной панели загорелась лампочка KEY и перестал работать Центральный Замок. (НО - сигналка открывает/закрывает все двери, а кнопками изнутри и снаружи (доступ smartkey) с водительской двери остальные двери не реагируют, ключом тоже - только замок водительской двери реагирует). вроде всё на месте, все предохранители в норме. в чем может быть проблема?

Разное

Центральный замок ваз 2114 (далее ЦЗ) это механизм, который обеспечивает одновременное закрытие или открытие всех четырех дверей в автомобиле. Данная опция очень удобна, избавляет от необходимости каждый раз дотягиваться и производить блокирование дверей вручную. Такое централизованное управление приходится весьма кстати при установке систем авто сигнализации, что значительно расширяет возможности и вариации использования запорного механизма.

Работа самого замка не зависит от того работает ли двигатель автомобиля или факта включения зажигания. Запитка происходит непосредственно от аккумуляторной батареи.
Довольно распространена ситуация при которой система работает со сбоями. Например, когда замки некоторых дверей закрываются, а остальных нет. Либо процесс закрывания происходит с большим трудом, заеданиями, частичным несрабатыванием защелок. Знакомая многим автолюбителям ситуация, не так ли? Причин для некорректной работы узла существует несколько, на них мы остановимся более подробно.

7 распространенных неисправностей

Почему не работает центральный замок ваз 2114, спросите вы?
Чаше всего перебои возникают при температурных перепадах, влажной погоде. Первые признаки — нечеткая работа замка, заклинивание или не полное срабатывание.

Ниже перечислим топ главных поломок:

Схема центрального замка ваз 2114

Система состоит из следующих составных элементов:

монтажный блок;
предохранитель на 8 ампер;
4 моторедуктора (по одному в каждой двери, причем тот, который в водительской двери, имеет контактную группу);
блок управления ЦЗ;
проводов (красный, черный, голубой, желтый) и штекеры;
тяги, которые располагаются в каждой двери;
концевых переключателей, которые сигнализирует о текущем состоянии двери (открыто или закрыто).

Где находится центральный замок ваз 2114

ЦЗ расположен в водительской двери, так же как и электропривод. Если говорить о системе целиком, то она распределена по 4 дверям (в некоторых случаях распространяется и на багажник), и центральной панели (блок управления).

Проверка и диагностика

Если ваш автомобиль снабжен одной из систем сигнализации, то диагностические мероприятия лучше начинать с нее.
Следует проверить работу центрального замка при использовании брелока, так и при открывании, запирании с помощью ключа. Если при ручной проверке ЦЗ работает корректно, то причина заключается в сигнализации.
Дополнительно, не лишним будет проверить уровень заряда АКБ, так как при его недостаточности случаются перебои в работе многих электропотребителей.
Вообще, проверку лучше всего производить, как говорится по пути наименьшего сопротивления. То есть диагностируйте, то, что не требует использования значительных усилий. И если неисправность выявить не удается, прибегайте к разборке водительской двери и исследованию механизмов вместе с электроникой.

Выводы

В этой статье мы затронули лишь некоторые, самые распространенные проблемы, связанные с работой, ремонтом и обслуживанием централизованного замка. Несмотря на то, что проблем у узла предостаточно, восстановление работоспособности не является сложной и тем более невыполнимой задачей. Обычно для достижения бесперебойной, четкой работы системы, не хватает только практических навыков. После получения, которых вам станет по силам ремонт любой сложности!Если Вы желаете собственноручно установить центральный замок на Ваз 2114,то вот видео-инструкция:

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

Если замок не работает совсем или частично…

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Во 2-ом случае может быть:

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Читайте также: