Заклинили передние тормоза ваз 2101

Обновлено: 07.07.2024

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Короче с ВАЗ-ом скучать не приходится, тока вот подумаеш нууу все вроде ломаться нечему так сразу шо то полетит. Ехал утром спешил на работу по объездной, в связи с чем ехав 100-110 км машинка летела легко, ну при въезде в центр как всегда куча светофоров, заметил что на нейралке машинка стала как то неохотно катиться накатом и педалька тормоза потуже стала. Дальше хуже, короче с очередного светофора еле тронулся переполз перекресток и стал, педаль тормоза хрен продавиш и при включенном и при выключеном двиге. Вылез, воняет палеными колодками. Попробовал диски пальцем, передние горячие. Ослабил один из штуцеров переднего контрура на ГТЦ, стравил давление. Педаль стала мягче, ехать тоже более менее можно. За день откатал еще 70 км, позарез надо было, машинка стала какая то туговатая, хотя колодки особо уже не трут. Рукой колесо правда с небольшим усилием но вращается. Грешу на ГТЦ Базальт, хотя ему только 2 мес как поставил. На закисание цилиндров в суппортах вроде грешить не стоит раз помог сброс давления в гтц? Все поизошло буквально в течении часа.

У меня была подобная ерунда, только с задними тормозами. Клинили несколько раз до такой степени, что машина с места не трогалась. Аж краска на барабанах потекла. А педаль тормоза становилась как будто дерево, хрен продавишь. Тоже стравливал давление ослаблением штуцера, Было такое раз 5, но теперь уже прошло больше полу года, ни разу ничего подобного не наблюдалось. ГТЦ не ремонтировал. Странно как то.

Нешутите с тормозами . Ето ваша жизнь . Советую перебрать тормозную систему . Посмотреть все трубки . Регулятор Проверить . Вобщем полностью пересмотреть всю тормозную систему .

и у меня подобная ситуация случалась! перебрал всю тормазную, поменя гтц. сейчас, слава Богу, все отлично. в планах поменять ваакумник)

Да,похоже виновник главный тормозной.Я этой зимой себе менял (отломились пластиковые штуцера трубок,идущие к расширительному).Можно конечно их было поменять,но не нашёл.Поставил новый главный тормозной "АТЕ".Стал прокачивать систему,задние прокачные закисли.Пришлось менять задние цилиндры (тоже "АТЕ").И всё это в "полевых" условиях,рядом с автомагазином.Потом подумал,а фигли два раза лазить и поменял за одно задние колодки (тоже "АТЕ").Вобщем замёрз как "маугли" за два часа работы,потратил кучу денег (благо были с собой) .Но в итоге остался доволен .А всё началось с мокреньких шлангов расширительного бачка. P/S Ход ручника я делаю 4-5 щелчков.

Купил иномарку - продал Родину!
Пропаномобиль ВАЗ-21053:
ГБО "LOVATO",зажигание АОК "СиличЪ",БК-21,ЭБУ ЭВСО "СиличЪ",авт.жалюзи "СиличЪ",автозапуск "СадкоЪ БК-7".

возможно передние шланги к суппортам расслоились внутри, поэтому и клинит передние колеса, но если сразу оба, тогда либо оба шланга кончились, либо ГТЦ. если шланчики давно не меняны есть смысл их махнуть.

Сегодня снял ГТЦ (базальт блин, а везде хвалили) нажал на поршень отверткой до упора он там и остался, на халяву достал гтц Фенокс новый, поставлю его, вакуумник у меня походу тоже накрылся, буду менять на ДААЗ (как отзывы? кто юзал?), при нажатии на педаль слышно шипение воздуха, да и двиг троил на прогреве неслабо и при нажатии на тормоз прыгали обороты, читал что это из за подсоса воздуха да и остаток вчерашнего дня судя по накату колодки не клинили а педалька была жесткая. При нажатии на педаль тормоза и попытке завести двигатель педать уходит лиш чуть чуть и слышно шипение воздуха, раньше такого не было. Сдается мне вакуумник дышал на ладан, а я в прошлые выходные решил тормоза проверить ну разогнался и со всего маху на тормоз, мабуть ему хватило, 20 лет все таки срок плюс его зимой со старого гтц тормозухой залило.

Я в школе учился

Это разбухшие манжеты ГТЦ так себя ведут в основном это бывает от качества
тормозной жидкости которая оставляет желать лучшего.
Тут моно ГТЦ менять вечно а неисправность будет повторятся постоянно через
определенный промежуток эксплуатации.

Lotus, тормозуху брал на нашем СТО, закупают централизовано на всю украину и рассылают по СТО, думаю при таких объемах врядли самопал покупали. Тем более основное направление оказание сервисного обслуживания для наших же новых авто, а покупать дерьмо и лить чтобы потом самим же попадать по гарантии врядли будут.

у меня на копейке была похожая ситуация,оказалось резиновые шланги, которые к суппортам идут, давление тоже давали сбрасывать. Заменил их и все стало нормально

LOKI, шлангам резиновым и полугода нету, и передним и заднему, брал самые дорогие. Пока поменяю гтц и вакуумник в понедельник а там посмотрим.

При нажатии на педаль тормоза и попытке завести двигатель педать уходит лиш чуть чуть и слышно шипение воздуха,

По причине халявы поменял на новые ГТЦ (фенокс блин, посмотрим, буду проверять регулярно на предмет потеков, так как главный сцепления ихний потеть начал месяц еще не прошел, хотя задние ходят пока). Вакуумник взял ДААЗ, присобачил все это дело, проверил ваккуумник работает, вчера все собрал прокачал, сегодня ездил ничего не заклинило, машина накатом едет легко, но педалька жестковата. или может это я ожидал большего. Правда видно что запас еще есть по торможению судя по ходу педали и усилию, машина встает как вкопанная.

А кто нибудь менял манжеты в цилиндрах? сегодня видел ремкомплект переднего суппорта - 40 рублей. Что вообще портится в цилиндрах когда они закисают?

была у меня такая вот байда , причем началась ни с того ни с сего , не знаю толи от манжетов то ли от шлангов , но лечится очень просто откручиваешь тормазной цилиндр от вакумника и там есть толкатель а на нем есть регулировка длинны берешь и уменьшаешь децел и будет счастье ,получается так что цилиндры разные и нужно регулировать под каждый, а получается что поршень не отходит до конца и не открывает перепускные отверстия

менял, на пару недель от силы хватило Портится зеркало цилиндра, поршеньки его задирают при износе колец, и замена последних тебе уже не поможет. Плюс к тому же эти ремкомплекты - г.. полное. Может, конечно, помочь, но мне лично после неудачного эксперимента больше неохота 100 раз возиться с одним и тем же
Базальт - дерьмо собачье, не берите ничего ихнего! У меня то же самое было, только с ГЦС

Защита от спам-ботов: 730
Город Гатчина Лен. область
Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас

Абсолютно бесполезно ставить резинки из ремкомплектов, я как-то попробовал на ГТЦ-как не работал до перебрки, так и остался, а если цилиндр щзакис-то закисает поршенек на зеркале-это уже на выкидку в любом случае-правда дедв говорят, что разрабатываи их во времена дефицита с помощью монтировки, то сейчас проще и надежнее поменять цилиндры, благо выбор есть.

Одним из условий безопасного передвижения по дороге является исправная тормозная система. На классических вазовских моделях установлены тормозные механизмы, действующие за счет силы трения между разными видами материалов. Конструкция тормозной системы ВАЗ 2101 проста, поэтому следить за ее техническим состоянием и выполнять по мере необходимости ремонт можно самостоятельно.

Особенности устройства системы тормозов

ВАЗ 2101 имеет две независимые системы тормозов: рабочую и стояночную. Первая задействована во время движения автомобиля. Ее основным механизмом является гидропривод, благодаря которому осуществляется постепенное торможение колес.

Гидравлический привод состоит из следующих элементов:

педали, через которую осуществляется управление;
вакуумного усилителя;
трубопроводов;
бачка;
цилиндров: главного (ГТЦ) и рабочих;
тормозных механизмов задних и передних колесных пар.

В системе используются рабочие механизмы двух видов. Спереди действуют дисковые тормоза с суппортами. Сзади на колесной паре установлены тормоза в виде барабанов, механизм которых включает и стояночный.

Стояночные тормоза имеют механический привод и управляются водителем с помощью ручного тормоза. Они блокируют колеса и исключают самопроизвольное передвижение транспортного средства. Состоят из рычага, тросика и тормозных колодок.

Для бесперебойного функционирования тормозной системы, необходимо периодически проводить ее обслуживание:

менять ТЖ;
проверять уровень ТЖ;
прокачивать гидравлический привод для удаления воздушных пробок;
проверять степень износа элементов тормозов;
проверять состояние тросика на ручном тормозе и регулировка его натяжения;
настраивать регулятор тормозов.

Чтобы в пути не подвели тормоза, нужно проверять перед поездкой уровень ТЖ. Если ее будет недостаточно, в систему может проникнуть воздух, что грозит снижением эффективности работы тормозов. Кроме того, уменьшение количества жидкости в системе тормозов, свидетельствует о наличии течи и повреждении тормозной магистрали. Воздух из системы выгоняется путем прокачки. Слабое натяжение троса ручника грозит отказом стояночного тормоза, поэтому натяжение тросика нужно контролировать и регулировать при необходимости натяжение.

Менять ТЖ по регламенту нужно через каждые два года независимо от пробега. Если этого не делать, то со временем снижается эффективность торможения. Жидкость гигроскопична. Когда в ней накапливается много влаги, она закипает при более низких температурах, что опасно при передвижениях на высоких скоростях. Излишняя влага также является причиной коррозии элементов тормозной системы.

Основные неисправности и способы их устранения

Как прокачать систему тормозов

Прокачка тормозов необходима при попадании воздуха в тормозную систему. У гидропривода главный недостаток – наличие воздуха в ТЖ заметно снижает передачу усилия. Дело в том, что воздух имеет свойство сжиматься. Поэтому, когда он попадает в систему, в момент сжатия меняется объем рабочей жидкости и усилие не доходит к механизмам в должной мере.

Завоздушенность является причиной неэффективной работы тормозов:

колеса схватываются неравномерно и не одновременно;
при езде временами возникают провалы педали тормоза.

Все это может привести к аварийной ситуации на дороге. Поэтому решать эту проблему необходимо сразу же, как только она обнаружилась.

Воздух по разным причинам попадает в систему. Трубопроводы находятся под машиной, поэтому постоянно испытывают ударные нагрузки, покрываются грязью, что приводит к окислительным процессам. В результате, на них появляются выбоины, трещины. На переднем приводе стоят резиновые детали, которые быстро изнашиваются.

Проникает воздух в привод при плановом обслуживании. Тормозная жидкость имеет определенный срок службы, поэтому периодически ее меняют. Во время проведения замены система тормозов может завоздушиться. Большая вероятность попадания воздуха существует при ремонте или во время замены элементов тормозов.

Вытеснить воздух помогает прокачивание гидропривода тормозов. Прокачка выполняется в строгой последовательности. Работы начинаем с правого колеса, расположенного сзади, так как оно более всего удалено от ГТЦ. Далее следуем по мере приближения к ГТЦ: заднее левое, правое переднее колесо и последним прокачивается левое колесо спереди.

При вывешивании колес нужно предусмотреть отказ автомобиля, поэтому колеса нужно надежно фиксировать противооткатными подпорками. При работах на подъемных приспособлениях домкратить и вывешивать колеса не потребуется.

Для проведения процедуры прокачки нужно приготовить необходимые инструменты и материалы:

набор ключей;
новая ТЖ;
емкость для слива отработанной жидкости;
резиновый или силиконовый шланг с подходящим диаметром, желательно прозрачный, чтобы наблюдать за состоянием вытекающей жидкости.

Кроме этого, потребуется помощник, который будет сидеть за рулем в салоне и выполнять команды второго участника. Есть вариант покачивания, при котором можно обойтись без помощника, но это для опытных автолюбителей. Прежде чем прокачивать систему, нужно проверить все ее соединения на герметичность. Если обнаружится течь, ее нужно устранить, иначе прокачка не будет иметь смысла.

Для правильного выполнения прокачки нужно знать, что тормозная система ВАЗ 2101 является двухконтурной. Оба контура не зависят друг от друга. Это необходимо для того, чтобы при отказе одного, оставался работоспособным второй, и водитель мог остановить машину. Разделение на контуры осуществляется в ГТЦ. Возможно, что достаточно прокачать только один из контуров. Например, после ремонта одного из рабочих цилиндров.

Процедура прокачки состоит из последовательности шагов:

Чтобы были доступны штуцера колес, автомобиль нужно загнать на яму или установить на эстакаду. Машину ставим на ручник или подставляем опоры, чтобы она не покатилась.
Сначала работы начинаем в моторном отсеке. Поднимаем капот и откручиваем крышку на бачке с ТЖ.
Проверяем, сколько жидкости в бачке. Нормой считается максимальный уровень. Если это не так, доливаем.

На следующем этапе перебираемся под машину и прокачиваем сначала правое заднее колесо. Снимаем колпачок, защищающий штуцер. Ключом срываем штуцер и тут же закручиваем обратно, чтобы легче было откручивать.
На штуцер надеваем один из концов приготовленного шланга. Второй опускаем в емкость, в которую налито немного ТЖ.

В это время помощник сидит в кабине на месте водителя. Он нажимает на педаль от 3 до 5 раз, затем выжимает ее полностью и удерживает в отжатом положении.
Человек, работающий под машиной, выкручивает штуцер на пол-оборота.

После этого из него через трубку потечет пузырчатая жидкость. Педаль должна быть отжата.

Когда ТЖ прекратит течь, прикручиваем штуцер.
Операцию повторяем, пока в тару не станет поступать ТЖ, в которой не будет пузырьков воздуха.
При выполнении процедуры важно контролировать уровень ТЖ в бачке. Если жидкости недостаточно необходимо доливать, поддерживая уровень на максимуме.
Прокачав гидропривод колеса, снимаем шланг, закручиваем штуцер и надеваем защитный колпачок.
Далее продолжаем аналогичные работы на каждом колесе согласно требуемой последовательности.

Когда система будет полностью будет прокачана, нужно проверить ход педали тормозов. Если она проваливается, нужно проверить герметичность магистралей.

Таким образом, тормозная система ВАЗ 2101 не отличается сложной конструкцией. Поэтому за исправностью ее элементов можно самостоятельно следить, выполнять периодически техническое обслуживание, делать диагностику и устранять неисправности. Важно не забывать после ремонта и замены тормозной жидкости прокачивать систему тормозов.

Одним из условий безопасного передвижения по дороге является исправная тормозная система. На классических вазовских моделях установлены тормозные механизмы, действующие за счет силы трения между разными видами материалов. Конструкция тормозной системы ВАЗ 2101 проста, поэтому следить за ее техническим состоянием и выполнять по мере необходимости ремонт можно самостоятельно.

Особенности устройства системы тормозов

Гидравлический привод состоит из следующих элементов:

педали, через которую осуществляется управление;
вакуумного усилителя;
трубопроводов;
бачка;
цилиндров: главного (ГТЦ) и рабочих;
тормозных механизмов задних и передних колесных
пар.

В системе используются рабочие механизмы двух видов. Спереди
действуют дисковые тормоза с суппортами. Сзади на колесной паре установлены
тормоза в виде барабанов, механизм которых включает и стояночный.

Стояночные тормоза имеют механический привод и управляются
водителем с помощью ручного тормоза. Они блокируют колеса и исключают
самопроизвольное передвижение транспортного средства. Состоят из рычага,
тросика и тормозных колодок.

Для бесперебойного функционирования тормозной системы,
необходимо периодически проводить ее обслуживание:

менять ТЖ;
проверять уровень ТЖ;
прокачивать гидравлический привод для удаления
воздушных пробок;
проверять степень износа элементов тормозов;
проверять состояние тросика на ручном тормозе и регулировка
его натяжения;
настраивать регулятор тормозов.

Чтобы в пути не подвели тормоза, нужно проверять перед
поездкой уровень ТЖ. Если ее будет недостаточно, в систему может проникнуть
воздух, что грозит снижением эффективности работы тормозов. Кроме того,
уменьшение количества жидкости в системе тормозов, свидетельствует о наличии
течи и повреждении тормозной магистрали. Воздух из системы выгоняется путем
прокачки. Слабое натяжение троса ручника грозит отказом стояночного тормоза,
поэтому натяжение тросика нужно контролировать и регулировать при необходимости
натяжение.

Основные неисправности и способы их устранения

Как прокачать систему тормозов

Прокачка тормозов необходима при попадании воздуха в
тормозную систему. У гидропривода главный недостаток – наличие воздуха в ТЖ заметно
снижает передачу усилия. Дело в том, что воздух имеет свойство сжиматься.
Поэтому, когда он попадает в систему, в момент сжатия меняется объем рабочей
жидкости и усилие не доходит к механизмам в должной мере.

Завоздушенность является причиной неэффективной работы
тормозов:

колеса схватываются неравномерно и не
одновременно;
при езде временами возникают провалы педали
тормоза.

Все это может привести к аварийной ситуации на дороге.
Поэтому решать эту проблему необходимо сразу же, как только она обнаружилась.

Воздух по разным причинам попадает в систему. Трубопроводы
находятся под машиной, поэтому постоянно испытывают ударные нагрузки,
покрываются грязью, что приводит к окислительным процессам. В результате, на
них появляются выбоины, трещины. На переднем приводе стоят резиновые детали,
которые быстро изнашиваются.

Проникает воздух в привод при плановом обслуживании.
Тормозная жидкость имеет определенный срок службы, поэтому периодически ее меняют.
Во время проведения замены система тормозов может завоздушиться. Большая
вероятность попадания воздуха существует при ремонте или во время замены
элементов тормозов.

При вывешивании колес нужно предусмотреть отказ автомобиля,
поэтому колеса нужно надежно фиксировать противооткатными подпорками. При
работах на подъемных приспособлениях домкратить и вывешивать колеса не
потребуется.

Для проведения процедуры прокачки нужно приготовить
необходимые инструменты и материалы:

набор ключей;
новая ТЖ;
емкость для слива отработанной жидкости;
резиновый или силиконовый шланг с подходящим
диаметром, желательно прозрачный, чтобы наблюдать за состоянием вытекающей
жидкости.

Кроме этого, потребуется помощник, который будет сидеть за
рулем в салоне и выполнять команды второго участника. Есть вариант покачивания,
при котором можно обойтись без помощника, но это для опытных автолюбителей. Прежде
чем прокачивать систему, нужно проверить все ее соединения на герметичность.
Если обнаружится течь, ее нужно устранить, иначе прокачка не будет иметь
смысла.

Для правильного выполнения прокачки нужно знать, что
тормозная система ВАЗ 2101 является двухконтурной. Оба контура не зависят друг
от друга. Это необходимо для того, чтобы при отказе одного, оставался
работоспособным второй, и водитель мог остановить машину. Разделение на контуры
осуществляется в ГТЦ. Возможно, что достаточно прокачать только один из
контуров. Например, после ремонта одного из рабочих цилиндров.

Процедура прокачки состоит из последовательности шагов:

Чтобы были доступны штуцера колес, автомобиль
нужно загнать на яму или установить на эстакаду. Машину ставим на ручник или
подставляем опоры, чтобы она не покатилась.
Сначала работы начинаем в моторном отсеке. Поднимаем
капот и откручиваем крышку на бачке с ТЖ.
Проверяем, сколько жидкости в бачке. Нормой
считается максимальный уровень. Если это не так, доливаем.

На следующем этапе перебираемся под машину и прокачиваем
сначала правое заднее колесо. Снимаем колпачок, защищающий штуцер. Ключом
срываем штуцер и тут же закручиваем обратно, чтобы легче было откручивать.
На штуцер надеваем один из концов
приготовленного шланга. Второй опускаем в емкость, в которую налито немного ТЖ.

В это время помощник сидит в кабине на месте
водителя. Он нажимает на педаль от 3 до 5 раз, затем выжимает ее полностью и
удерживает в отжатом положении.
Человек, работающий под машиной, выкручивает
штуцер на пол-оборота.

После этого из него через трубку потечет пузырчатая
жидкость. Педаль должна быть отжата.

Когда ТЖ прекратит течь, прикручиваем штуцер.
Операцию повторяем, пока в тару не станет
поступать ТЖ, в которой не будет пузырьков воздуха.
При выполнении процедуры важно контролировать
уровень ТЖ в бачке. Если жидкости недостаточно необходимо доливать, поддерживая
уровень на максимуме.
Прокачав гидропривод колеса, снимаем шланг,
закручиваем штуцер и надеваем защитный колпачок.
Далее продолжаем аналогичные работы на каждом
колесе согласно требуемой последовательности.

Когда система будет полностью будет прокачана, нужно
проверить ход педали тормозов. Если она проваливается, нужно проверить
герметичность магистралей.

Читайте также: