Замена диодного моста генератора бош 110а гранта

Обновлено: 02.07.2024

Разбирайте генератор для проверки и замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора, и подшипников.

1. Отожмите три фиксатора пластмассового кожуха генератора и снимите его.

2. Поддев отверткой, отсоедините клемму провода реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока.

3. Выверните два болта крепления регулятора напряжения (отмечено красными указателями) воротком с насадкой на 8 мм и отверните гайку крепления клеммы реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока (синий указатель) ключом на 12 мм.

4. Снимите щеткодержатель с реле регулятора напряжения генератора в сборе.

5. Выверните три болта крепления выпрямительного блока генератора.

6. Отверткой отожмите пружинный фиксатор и одновременно другой отверткой выведите из фиксатора вывод статорной обмотки генератора. Проделайте такую операцию с шестью выводами.

7. Отверните гайку силового болта ключом на 12 мм генератора и снимите выпрямительный блок.

8. Отверните накидным ключом гайку шкива генератора, предварительно зажав в тиски шкив генератора, чтобы он не проворачивался.

9. Снимите гайку и шкив генератора.

10. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

11. Выверните четыре стяжных болта, расположенные по окружности генератора.

12. Поддев отверткой крышку генератора, снимите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

13. Извлеките вал ротора генератора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.

14. Выньте статор генератора.

15. Осмотрите статор генератора.

Примечание:

На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если обнаружен износ, замените подшипники или крышки.

16. Осмотрите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

Примечание:

Если при вращении подшипника крышки генератора чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, замените подшипник крышки генератора, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.

17. Для замены переднего подшипника выпрессуйте его подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

18. Новый подшипник запрессуйте в крышку инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

19. Осмотрите контактные кольца генератора.

Примечание:

Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольцо. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте. В случае сильного износа поверхности контактных колец замените их.

20. Проверьте легкость вращения подшипника ротора со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.

21. Двухзахватным съемником спрессуйте задний подшипник с вала ротора.

Примечание:

При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора.

22. Для установки заднего подшипника опирайте передний конец вала ротора на деревянный брусок и напрессуйте подшипник на задний конец вала оправкой или инструментальной головкой подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

23. Сборку генератора выполняйте в обратной последовательности.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Появление скрипа, металлического скрежета в процессе работы двигателя автомобиля — признаки износа подшипников генератора на Ладе Гранте. Неисправность распространена на отечественных автомобилях.

Причины скрипа разные: брак, нарушение правил эксплуатации, повреждение.

Устранить поломку не составит труда среднестатистическому водителю. Принцип работы интуитивно понятен.

С целью оказания методической помощи малоопытным водителям, рассмотрим алгоритм замены подшипников своими руками.

Замена генератора на Ладе Гранте с кондиционером

На подготовительном этапе нам понадобятся вышеприведенные инструменты и материалы.

После отвинчивания креплений преобразователя, вывешиваем переднюю часть машины, выкручиваем болты, снимаем правое колесо.
Через проем в колесной арке выкручиваем натяжной ролик, крепление подушки двигателя.
Опускаем домкратом автомобиль до тех пор, пока не откроется доступ к генератору.
Дальнейший алгоритм демонтажа ничем не отличается от описанного выше.

Проводим профилактику, заменяем агрегат новым, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Где находится генератор на Ладе Гранте

На автомобилях семейства Лада Гранта преобразователь тока расположен в моторном отсеке, в левой стороне.

Моторный отсек При проведении ремонта можно испытать трудности с доступом к креплениям преобразователя. Для удобства демонтируйте защиту поддона картера, вывесите переднюю часть автомобиля.

Демонтаж генератора на Ладе Гранте с кондиционером

На подготовительном этапе нам понадобятся вышеприведенные инструменты и материалы.

Привод генератора

Генератор Гранты, как и любого другого автомобиля, чтобы вырабатывать электричество должен приводиться в движение. Для вращения генератора почти во всех автомобилях применяется ремень, напрямую или через обводной (натяжной) ролик.

1 — Шкив коленчатого вала; 2 — Натяжной ролик; 3 — Опора двигателя; 4 — Шкив генератора; 5 — Муфта кондиционера;

Ремень генератора

В Гранте в качестве привода ремня генератора используется поликлиновый ремень различной длинны, а она зависит от установленного дополнительного оборудования в автомобиле, будь это кондиционер, ГУР или же вовсе их отсутствие.

Размер ремня генератора Гранты начинается от 823мм и может достигать 1018мм в зависимости от комплектации автомобиля. Подробнее о ремне генератора на Гранту можно прочитать тут.

Натяжитель

В некоторых конструкциях двигателя Гранты для натяжения ремня генератора применяется специальный натяжной ролик, который склонен часто выходить из строя если производить неправильную регулировку натяжения ремня.

Неправильное натяжение способно вывести из строя не только натяжной ролик, но и подшипники в генераторе.

Последовательность действий при замене подшипников Лады Гранты

Водителю на заметку! При необходимости используйте деревянную проставку для выпрессовывания вала ротора из обоймы подшипника. Нередко в процессе работы, вращения детали прикипают.

Осматриваем статор, его поверхность. В исправном состоянии не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники.

Мультиметром проверяем целостность обмотки преобразователя.
Осматриваем крышку со стороны привода. При вращении оси ощутим люфт между кольцами. Последние подлежат замене новыми по причине износа.

На внутренней стороне крышки генератора должны отсутствовать трещины. Заменяем новыми по мере необходимости.
Расконтриваем подшипник, легкими ударами молотка по проставке выпрессовываем деталь из посадочного места крышки.

Проводим дефектовку деталей, крышки преобразователя. Заменяем комплектующие новыми при наличии признаков износа, дефекта.

Деревянной проставкой запрессовываем новый подшипник в посадочное гнездо крышки. Обязательно проверяем, чтобы выводы обмотки не соприкасались с крышкой преобразователя.

Проверяем состояние контактных колец. При наличии задиров, царапин, следов износа заменяем новыми.

Водителю на заметку! Некоторые мастера практикуют не заменять кольца новыми, а провести шлифовку наждачной бумагой или проточить на токарном станке. Снимаем минимальный слой металла, после чего шлифуем наждачной бумагой.

Тестером проверяем сопротивление обмотки, прикладывая клеммы к контактным кольцам. Тяготение к бесконечности недопустимо, так как это указывает на обрыв в обмотке ротора. Последний требует замены.

В завершение проверяем отсутствие замыкания корпуса на роторе. Стрелка тестера уходит в бесконечность.

Трехпалым съемником выпрессовываем подшипник вала ротора.

Оправой напрессовываем новый, исправный подшипник на вал ротора. Основное усилие направлено на внутреннее кольцо подшипника.
Собираем конструкцию в обратной последовательности, предварительно смазав подшипники графитной смазкой. Крышку генератора затягиваем с усилием 39-62 Н-м.

Замена

Для проведения замены подшипников генератора Гранты необходимо демонтировать генератор. Как это сделать можно узнать тут.

Снимаем защитную пластиковую крышку отогнув фиксаторы в стороны и потянув на себя.

Откручиваем регулятор напряжения (щетки) и снимаем его.

Откручиваем болты крепления диодного моста и отгибаем металлические пружинки извлекая выводы обмотки статора.

Снимаем диодный мост.

Маркером делаем пометку на корпусе генератора, как показано на картинке. Это поможет при сборке.

Откручиваем 4 болта крепления задней крышки.

Расклинив крышки между собой снимаем заднюю крышку.

Откручиваем шкив генератора зажав его в тиски за шкив через ремень, чтобы не повредить.

Снимаем переднюю крышку с помощью съемники или небольшими легкими постукиваниями по ней.

С помощью подходящей головки выбиваем старые подшипники и устанавливаем новые.

Сборку производим в обратной последовательности.

Признаки неисправности генератора, способы устранения

Признак	Диагностика, устранение
При запущенном моторе сигнализирует индикатор разряда аккумуляторной батареи	Проверка натяжения ремня, контактов силового кабеля. Замена новым
Быстрая разрядка / зарядка АКБ / выкипание	Недостаточное / чрезмерное натяжение ремня преобразователя
Недостаточная яркость фар	Сила тока в цепи ниже минимально допустимого параметра 14 – 16В. Демонтаж генератора, проверка целостности обмотки, ремонт
Слабый звук сигнала при запущенном моторе	—/—
Увеличения яркости фар при повышении оборотов силового агрегата	—/—
Работа двигателя сопровождается сторонними звуками, писком, металлическим скрежетом	Износ подшипников, дефекты вала ротора. Демонтаж, дефектовка, поменяйте изношенные подшипники

Причины выхода из строя генератора

Генератор может выйти из строя по различным причинам, но все они практически всегда однотипные.

Перетяжка ремня генератора;
Износ щеток;
Износ коллектора;
Пробой диодного моста;
Поломка регулятора напряжения;
Обрыв обмотки;

Все выше описанные причины являются типовыми и чаще всего поломка генератора заключается именно в них. Поговорим о каждой из причин поломки подробнее.

Перетяжка ремня

Данная проблема возникает вследствие чрезмерного натяжения ремня, что способствует сильному давлению на подшипник и предвещает их скорый выход из строя. Для правильной натяжки рекомендуется натягивать ремень так, чтобы самый длинный его промежуток мог поворачиваться на 90 градусов.

Износ щеток

Щетки находятся в постоянном контакте с коллектором и выполнены из мягкого материала графита, который довольно сильно подвергается трению. Из-за длительного использования автомобиля к пробегу примерно в 100 тыс. км щетки способы износится и выйти из строя.

Износ коллектора

Токосъемный коллектор находится на валу якоря генератора и напрямую контактирует со щетками, что так же приводит к его износу, не такому частому как щетки, но и не малому. Лечится данная проблема перепайкой контактных колец.

Пробой диодного моста

Диодный мост состоит из нескольких диодов, которые выпрямляют переменный ток в постоянный. Пробой диодов случается из-за перегрузок в генераторе. Данная проблема устраняется только заменой диодного моста на новый.

Поломка регулятора напряжения

Регулятор напряжения отвечает за регулировку напряжения необходимую для безопасной зарядки аккумулятора и питания всей бортовой сети автомобиля. Выходит из строя из-за перегрузок в системе или короткого замыкания. Регулятор напряжения имеет общую конструкцию со щетками они помещены в одну оболочку.

Обрыв обмотки

Наиболее неприятная неисправность это обрыв обмотки статора или ротора. Происходит вследствие мощного короткого замыкания или коррозии. Устраняется путем замены статора, ротора или вовсе на новый генератор.

вопрос вот в чем. предложили генератор с датсуна с кондеем. у меня приора, там КЗАТЭ 115А стоит, не всегда выдает нужные 14в, а танцы с бубном надоели. по контактной колодке такой же, это выяснил. по верхнему креплению тоже. а вот с нижним не могу разобраться. подойдут ли они друг другу, если их поменять местами: с приоры на датсут, с датсуна на приору?!
кто может прислать фото или размеры креплений генератора на датсуне с кондиционером?! оч срочно надо. он же 110А у вас?

2 Ответ от grafer 01-06-2017 15:19:11

Да, 110.
Скорее всего подойдёт.

3 Ответ от Gyzmi58 01-06-2017 17:36:13

у меня приора, там бош 115А стоит

Нет таких в природе. Либо 2170-10 это КЗАТЭ 115А, либо 2170-13 - это Бош 110А. На Датсунах стоят точно такие же генераторы, на простых комплектациях 14 года видел КЗАТЭ, сейчас вроде только индийский Бош ставят

подойдут ли они друг другу, если их поменять местами: с приоры на датсун, с датсуна на приору?!

Можно смело брать и ставить. По крепежу подходят, по подключениям тоже.

4 Ответ от karlsson_31 06-06-2017 11:10:50 (06-06-2017 11:34:34 отредактировано karlsson_31)

Gyzmi58, Спасибо, что исправили и спасибо, что подсказали. все так, как написали, но установил я это опытным путем. у меня КЗАТЭ, я конечно описался. бош - это на датсунах, 110А. он абсолютно идентичен по креплениям и подключению. может кому-то будет полезно, сейчас расскажу немного о нем.

если сравнить КЗАТЭ 115А и Бош 110А, по высоте Бош меньше, за счет меньшей высоты статора, это видно глазами. но это мелочи, на работу никак не влияет. Не знаю почему, но у меня он работать нормально при установке на приору не стал: напруга стала сильно проседать не только на холостых, но и на оборотах!! до 12В! меня это очень удивило. подключение доп плюса и массы ситуацию не спасло. при установке КЗАТЭ 115А на Датсун - изменений не заметил, абсолютно нормальная работа при любых нагрузках. отсюда был сделан вывод, что мой гена в порядке.
минус один у генератора Бош 110а и не малый: нет возможности быстрой (если вообще есть ли она) замены диодного моста. провода от статора впаяны в мост и обжаты. как его менять в случает выхода из строя?! хотя, может и проще. обжал пассатижами и поехал. но как снять?! на кзатэ 115А (даже на приоре, не говоря уже о 8кл калинах) все меняется не снимая с авто. а вот РН на Бош и КЗАТЭ меняется одинаково просто и быстро, не смотря на разные конструкции.
был заметен такой момент. У машин разный принцип работы с генераторами.
На датсуне, гранте, весте напруга ведет себя так:
без нагрузки - 14.1В
+ближний - 13.9-14.0В
+дальний - 13.9-14.0В
+кондей - 13.9В
+обогрев заднего - 13.9В
+подогрев сидений - 13.9В
максимум падало до 13.7-13.8В

Поведение напруги на Приоре:
без нагрузки - 14.2В
+ближний - 13.9В
+дальний - 13.5В
+кондей - 13.3В
+обогрев заднего + подогрев лобового- 13.2В
на холостых может упасть до 12,5В.

Почему. почему проседает? и так у всех на приоре. что за принцип используется?

Вопрос закрыт. Так же заменен родной аккум, которому 4,5года, на новый. Голова свободна. На "проседание" положен хвост.
Была работа на результат, поэтому время на фото не было, простите и поверьте на слово. кто столкнется с похожим, просто примите вышенаписанное к сведению, а не руководству к действию.

кто сказал что всегда генератор должен выдавать 14 вольт? на датсуне в зависимости от степени разряженности аккумулятора, нагрузки и температуры воздуха напряжение колеблется от 13.6 летом до 14.6 зимой
для заряженного аккумулятора повышенное напряжение не есть хорошо

6 Ответ от karlsson_31 09-06-2017 13:45:31 (09-06-2017 13:45:58 отредактировано karlsson_31)

batman000, почему тогда при включении вентилятора на охлаждение ДВС при 104гр, напруга падает до 12,9в летом, при включённом ближнем ?

7 Ответ от batman000 09-06-2017 16:09:25

batman000, почему тогда при включении вентилятора на охлаждение ДВС при 104гр, напруга падает до 12,9в летом, при включённом ближнем ?