Замена группы на приоре

Обновлено: 07.07.2024

Замок зажигания — используется в автомобилях, для возбуждения стартера и включения его в работу, кроме этого благодаря замку зажигания блокируется руль (Так называемая противоугонка) ну и обучение ключей, тоже производится именно за счет замка зажигания и ЭБУ (Мозгов автомобиля), поэтому замок играет очень важную роль в автомобилях, без него всё же можно завести автомобиль (Соединив нужные провода) но благодаря замку, это можно сделать безопасней и ничего искрить при этом не будет.

Замена замка зажигания
Дополнительный видео-ролик

Где находится замок зажигания?

Все мы привыкли видеть то что он расположен в боковой части рулевой колонки (Указан красной стрелкой), но это снаружи, а внутри замок зажигания не все видели, поэтому мы Вам наглядно привели фотографию ниже, на которой можно увидеть то место, где замок зажигания крепится к рулевой колонки (Для наглядности, замок указан синей стрелкой) за счёт четырёх болтов, которые не легко вывернуть кстати (Как Вы видите они идут сплошные, после выкручивания таких болтов они как правило заменяются новыми у которых головка под крестовую отвёртку идёт, либо же под плоскую, такие болты заворачиваются на АвтоВАЗе только с единственной целью, чтобы похитители не смогли снять замок быстро и получить доступ к проводке, но если Вы всё же боитесь за свой автомобиль, если у него нет сигнализации, то лучше завернуть эти же болты, заворачиваются они при помощи молотка и зубила, об этом чуть позже подробно объясним, что да как делается).

Когда нужно менять замок зажигания?

Кстати, бывают ещё случаи когда замок заедает (Это может происходить в одном положении, например вы пытаетесь вращать ключ, а замок то заест, то нормально в нём ключ провернётся и так далее) или полностью перестаёт вращаться (В этом случае в нём ещё и ключ застрять может), это тоже относится к поломкам замка зажигания и в этом случае замок подлежит замене!

Как заменить замок зажигания на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

2. Теперь посмотрите на замок зажигания, а именно на заднюю его часть, от неё идёт два провода, Вы по этим проводам идите и разъедините их в том месте, где они соединяются с другими проводами, более подробно про эти места, смотрите наглядно на двух фотографиях по ниже:

3. Ну и теперь самое сложно, выкрутить болты которые замок крепят (Все они указаны красными стрелками), для того чтобы их вывернуть, нужно приложить к ним наискось зубило и бить при помощи молотка и зубила по ним, как бы пытаясь их откручивать (То есть бить нужно против часовой стрелки), а когда болты сорвутся, можете взять пассатижами и закончить работу уже ими, кстати, если никак отвернуть не получиться замок, тогда дрель берите, свёрла и высверливайте все болты, но только будьте аккуратней, рулевую колонку не повредите.

4. Когда замок будет снят, Вы в принципе его уже менять можете и вместо него новый ставить, но всё же покажем как он разбирается, вдруг Вам контактную группу заменить нужно будет, в общём приступим, сперва отогните фиксатор разъёма при помощи плоской отвёртки (см. фото 1) и после чего, выньте из разъёма клеммы (см. фото 2, они вынимаются при помощи тонкой отвёртки, у любой клеммы есть фиксатор за которые она зацепляется, так вот его нажать будет нужно отверткой и просто вытянуть клемму и так с каждой), затем сожмите пальцами руки пластмассовые защёлки (см. фото 3) и потянув за металлический корпус замка, разъедините его и пластмассовую крышку как это на фото 4 показано.

Когда клеммы извлекать будете, запоминайте как они стояли (Можно промаркировать), при обратной сборки все клеммы обязательно должны будут встать на свои места, а иначе проводка не верно соединиться и машина попросту не заведётся, либо коротнёт проводка, будьте с этим аккуратней!

5. В завершение, отогните две защёлки которые сделаны из пластмассы (Будьте аккуратней, не сломайте их, см. фото 1) и после этого, извлеките контактную группу из пластмассовой крышки замка зажигания (см. фото 2), контактную группу после снятия осмотрите, осмотрите все контакты крышки замка, если какой то контакт будет окислен, то его аккуратно зачистите шкуркой, если же контакт будет сильно повреждён, тогда замените контактную группу на новую или сам замок в сборе замените (Если и замок сломан будет), собирается замок в обратном порядке снятию, про клеммы не забывайте (см. фото 4 как они расположены), они в те же места должны будут войти, при установке замка зажигания, вставьте в него ключ и поверните его из положения 0 в любое другое и можете ставить замок на своё место, а когда будет всё собрано и установлено, замените транспондеры в ключах зажигания, а иначе автомобиль не заведётся (Более подробно про это смотрите в видео-ролике, который в конце статьи размещён).

Более подробно посмотрите процесс замены замка зажигания в автомобилях десятого семейства (В приорах всё точно так же делается), чтобы Вы хоть немного имели представление о том, как гайки срывать которые замок зажигания крепят, как их потом пассатижами откручивать и так далее.

Насчёт транспондера, посмотрите второй ролик, который размещён точно так же, чуть ниже:

Лайфхак: замок зажигания автомобиля Приора — неисправности, замена, цена

Водитель, проворачивая ключ в замке с иммобилайзером в нескольких разных положениях дает команду на включение зажигания, или запуск двигателя. Только после этого все начинает работать: стартер прокручивается, коленвал начинает двигаться, наконец — свечи дают искру для первой порции топливовоздушной смеси. Но работа всех этих деталей может не состояться по причине неисправности замка зажигания на Приоре.

Если автомашина не заводится, а вы уверены, что узлы исправны, аккумулятор заряжен, придется в любом случае снять его, чтобы осмотреть и выявить неисправность. Ремонт, под силу каждому, достаточно детально разобраться во всех действиях. Если же он не поможет, тогда нужна замена замка зажигания.

Как его поменять и снять на автомобиле Лада Приора и сколько действий нужно выполнить, узнаете из статьи.

Когда провернулся замок зажигания, машина остается на зажигании, даже когда вы вытаскиваете ключ. К сожалению Приора этого не лишена, по мере износа замка это случается.

Сколько он проработает по времени зависит от того, как им пользоваться. Стоит один раз применить силу, можно сломать замок зажигания.

Штатный замок зажигания — артикул, цена, как работает, устройство

По причине поломки, а может включить только зажигание, оставив аккумулятор работать.

После того, как ключ ЭБУ провернулся, он дает команду сразу нескольким деталям. При включении второго положения в течение 5 секунд дайте поработать бензонасосу, чтобы тот подкачал топливо из бака поближе к двигателю.

Когда начинается сам процесс запуска, прокручивается стартер — создаваемое им усилие переходит к коленвалу;

Обычный комплект с мастер-ключом и несколькими личинками для дверей (с иммобилайзером) стоит от 1 800 — 2 000 рублей, каталожный номер — 2170-3704005.

Комплект без мастер-ключа (без иммобилайзера) можно приобрести за 1 200 — 1 400 рублей, артикул -2170-3704006.

Схема и распиновка замка зажигания на Приоре

Выглядит такая схема следующим образом:

По схеме можно отследить наличие иммобилайзера, а также блокировщик излишнего прокручивания стартера. Начало берется от АКБ — распиновка передаёт от него напряжение к точке 30. Здесь же соединение с К4 — это реле предохранителя. Контактная группа замка зажигания автомобиля Приора будет работать только в том случае, если запорный стержень стоит на месте и удерживает ключ.

На схеме два положения — I (зажигание) и II (старт мотора). Проводите замену замка зажигания Лада Приора в соответствии с этой схемой.

Основные неисправности

Снятие и установка (замена) замка зажигания на Приоре

Перед тем как снять и заменить модуль, приготовьте несколько инструментов:

Замена замка зажигания Приоры проводится по следующему алгоритму:

Подсветка замка

Подсветка замка зажигания в автомобиле Приора, это удобная в темноте доработка. Есть способы тюнинговать что-либо внутри своей Приоры. Один из самых практичных способов — помочь себе в поиске щелки замка зажигания, подсвечивая его. Но доставать фонарик, телефон — долго, непрактично. Вместо этого можно поставить подсветку на эту деталь, которая также будет эстетически приятна для владельца автомобиля.

Кнопка вместо замка зажигания

В качестве замены на автомобиле Лада Гранта и многих моделей иномарок стоит кнопка START-STOP.

Можно сказать, что пусковая кнопка — это вопрос удобства водителя, но если хотите сделать свой автомобиль уникальным, можно использовать разные варианты:

удаление штатного модуля — не будет блокироваться руль;
штатный модуль остается, но блокировка руля не срабатывает;
штатный модуль остается на месте, блокировка руля работает.

Можно поставить сформированный комплект, или собрать его самостоятельно — это выйдет в несколько раз дешевле, но не быстрее.

Стоимость набора составит от 1 300 до 1 800 рублей, отдельных частей суммарно от 300 до 500 рублей.

Как поставить

Для того чтобы поставить кнопку вместо модуля, проведите следующие действия:

Контактная группа замка зажигания Лада Приора

В некоторых случаях на отечественных Лада Приора требуется замена замка зажигания, хотя данная процедура является довольно редкой. Хочется добавить, что и сложным ремонт этот назвать нельзя, все довольно просто и понятно, главное знать, как снять такое устройство как замок зажигания с иммобилайзером и пошагово следовать инструкции, но в то же время нужно понимать, что к делу надо подходить ответственно.

Всегда замена на Лада Приора и на любом другом авто осуществляется если произошло повреждение/износ. Замок зажигания с иммобилайзером меняют, если автомобиль по его вине не заводится, а также при неисправности электрических цепей машины, ведь замок зажигания с иммобилайзером является их стартером. Приведем простой пример, вы поворачиваете ключ в одно положение, в этот момент приводятся в готовность не только автомобильная система зажигания, но и другие прочие функции Лада Приора, среди которых:

Дальний/ближний свет фар;
Наружное/габаритное освещение;
Вентилятор системы охлаждения силового агрегата;
Подсветка приборной панели;
Вентилятор отопительной системы салона.

Из этого следует, что такой механизм как замок зажигания с иммобилайзером должен всегда быть в полном рабочем состоянии.

Проводим замену на Приоре замка зажигания

Дабы провести ремонт на Лада Приора, вам потребуются такие простые инструменты как:

Молоток;
Отвертка плоская;
•Обыкновенное небольшое зубило.

Пошаговая инструкция по замене замка зажигания:

Перед тем как приступить к процедуре замены, требуется электрическую систему автомашины обесточить. Как правило, для этой цели требуется снять только минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Далее необходимо снять подрулевые переключатели, которые располагаются непосредственно на рулевой колонке. Чтобы снять это вам потребуется помощь зубила, которым выкручиваем болты крепежа. Данными болтами прикреплены подрулевые переключатели и соединены с замком зажигания с помощью специальных скоб. В данном случае отвертка не поможет, ведь болты со срезанными головками. Также могут понадобиться пассатижи, их также можно будет применить, когда повернете болт зубилом хотя бы 2 раза.
Когда вы снимите скобы, то сразу получите доступ к замку зажигания, замена которого и требуется. Также здесь располагается противоугонная система АПС-6, устанавливаемая на LADA Priora. Требуется аккуратно поддеть присутствующий фиксатор, удерживающий провода всей системы, они находятся на специальной катушке, ее и нужно достать из замка. Далее отключить нужно противоугонную систему от электричества.
Также отсоедините все имеющиеся провода от колодки проводов.
Итак, система зажигания рассматриваемого нами автомобиля имеет и другую ступеньку защиты, следовательно, из механизма, отсоединенного от электрической цепи, нужно будет извлечь стержень противоугонного механизма. На помощь в этом деле вам придет отвертка. Открутите болты и приступайте к разборке системы зажигания. Перво-наперво нужно извлечь привод и его пружину, находящуюся в запорном стержне, после чего извлекайте цилиндр. Важно не потерять при извлечении такие мелкие детали как стопорный шарик и пружина.

Используя подготовленную отвертку, аккуратно подденьте защелки, выполненные из прочной пластмассы, которые находятся на крышке колодки проводов и откройте ее. Помните, что нельзя перепутать провода при сборке, поэтому крайне важно запомнить их расположение. Если вы в данном деле новичок, то провода можно сфотографировать, это вам облегчит работу.

Поочередно разгибаем металлические фиксаторы и извлекаем проводку. При этом важно проверить на целостность контакты и очистить их при необходимости.

На данном этапе можно перейти к механизму зажигания. Снимите провода, находящиеся на корпусе системы зажигания. Опять же с использованием отвертки требуется отжать пластмассовые защелки, после снятия защелок проводку легко можно извлечь из корпуса.

В рассматриваемом нами корпусе присутствует контактная группа, производящая запуск различных автомобильных систем. Обязательно ее проверьте на наличие вероятных неполадок. Повышенное внимание стоит обратить на так называемый подвижный контакт. Его следует непременно разобрать и тщательно проверить. Для этой цели его требуется разобрать после отделения от контактной группы. Сама по себе разборка производится легким нажимом на сам механизм, и прокручиваем его против часовой стрелки. После данной манипуляции отделяется и проверяется контактная пружина, плюс открывается доступ к противоугонной системе авто, ее можно проверить.

Подведем итоги

Теперь вы имеете представление о том, как снять на популярной модели LADAPriora такое важное устройство как замок зажигания с иммобилайзером. Иногда достаточно провести ремонт, ведь не всегда необходима замена. Проблем с самостоятельной работой не должно возникнуть, это поможет сэкономить деньги и время, затраченные на автосервис. Главное делать все аккуратно и последовательно.

Снимаем с замка зажигания уплотнительное кольцо.
Освободив фиксатор колодки…

…отсоединяем колодку контактной группы выключателя зажигания от колодки жгута проводов панели приборов.
Шлицевой отверткой поддеваем край колодки проводов катушки иммобилайзера…

…и отсоединяем от нее колодку проводов жгута панели приборов.
У болтов крепления выключателя зажигания головки оторваны.

Ослабляем затяжку болтов с помощью зубила…
…и отворачиваем болты пассатижами

Снимаем скобу и замок зажигания с рулевой колонки.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта…

…и снимаем кронштейн выключателя зажигания.

Вынимаем запорный стержень противоугонного устройства.
Поворачиваем ключ в выключателе зажигания…

…и вынимаем привод запорного стержня и пружину привода.

Вынимаем из привода стопор с пружиной.
Выталкиваем цилиндровый механизм из корпуса выключателя.

Вынимаем стопорный шарик и цилиндровый механизм.

Извлекаем из отверстия в механизме пружину стопорного шарика.

Поддев отверткой.
…выводим из зацепления две пластмассовые защелки крышки колодки проводов выключателя зажигания и открываем крышку. Помечаем провода, расположенные в колодке.

Тонким шилом или жесткой проволокой отгибаем стопорные усики наконечников проводов…

…и вынимаем провода из колодки.
Снимаем с проводов изоляционную трубку.

Сжав отверткой три пластмассовые защелки.
…снимаем контактную группу с корпуса выключателя и выводим провода через отверстия в корпусе.

Поддев отверткой.
…выводим из зацепления три пластмассовые защелки…

…и разъединяем контактную группу.

Снимаем подвижную часть контактной группы.

Нажав на подвижный контакт и повернув его против часовой стрелки.

…снимаем подвижный контакт.
Снимаем пружину контакта.

…вынимаем катушку иммобилайзера.
Сборку и установку выключателя зажигания проводим в обратной последовательности.
Подвижную часть контактной группы устанавливаем так.

…чтобы широкий выступ подвижного контакта был расположен напротив выступа на крышке с неподвижным контактом.
. а выступ на корпусе цилиндрового механизма замка должен войти…

…в углубление на корпусе подвижной части контактной группы.
Устанавливаем новые болты крепления выключателя зажигания.
Болты крепления равномерно затягиваем до момента отрыва их головок.

Непредвиденный ремонт в автомобиле может потребоваться может потребоваться при поломке ключа в отечественных авто. Желающих тратить время и силы на извлечение кусочков из личинки не так и много. Большинство автомобилистов согласны с тем, что, например, замена замка зажигания на Приоре – это менее болезненный выход из ситуации.

Обычно в стандартных условиях пара ключ/замок способна служить длительный срок. На практике они отрабатывают 10 лет и более. Выход из строя происходит чаще из-за особенностей эксплуатации, а не по причине недостатков конструкции.

Самостоятельная замена

Перед тем как поменять замок зажигания на Приоре, необходимо учитывать, что данная операция окажется более трудоемкой, чем аналогичный процесс при работе с классическими моделями ВАЗовских авто.

С этой работой автомобилист справится за час. Также ему необходимо запастись инструментами:

крестовая отвертка или шуруповерт с аналогичной битой;
молоток на 0,5 кг;
заостренное зубило или пробой с шириной лезвия 8–10 мм;
шестигранная головка на 10;
оснастка трещетки со средним удлинителем.

В связи с тем, что ремонт предполагается проводить в темных стесненных условиях, то стоит подумать о локальном комфортном освещении. Кому-то удобно работать с автомобильной лампой, оснащенной крюком или магнитом для подвешивания в любых условиях. Некоторые автомобилисты привыкли использовать для подобных целей налобный яркий фонарь со светодиодами.

Как снять замок зажигания на Приоре

Перед проведением работ необходимо откинуть клеммы от аккумулятора. Специалисты рекомендуют воспользоваться проверенным алгоритмом:

На первоначальном этапе потребуется избавиться от кожуха, скрывающего подноготную рулевой колонки. Операция простая и требует применения лишь отвертки либо шуруповерта для вывинчивания резьбовых метизов.
Второй этап предполагает откручивание спецболтов. Они изготовлены с отрывными шляпками и представляют собой одноразовые материалы. Такой конструкционный подход обеспечивает определенную степень безопасности, минимизирующую возможности несанкционированного доступа к запуску автомобиля. Для отвинчивания их используется зубило. Важно запомнить, что на них нарезана правая резьба.
Сорвав с места метизы, окончательно избавиться от них получится при помощи длинногубцев (загнутых или прямых).
Удаляем хомут. Спецболты удерживали установленный на рулевой колонке хомут. Последний установлен для удержания замка.
Завершаются демонтажные работы разъединением штекеров питания, чтобы иметь полный доступ к работе с замком.

Далее, приобретаем новый замок с иммобилайзером и переучиваем его при необходимости. Обычно удается сделать это с первого раза. В некоторых ситуациях меняют в ключах транспондеры, чтобы штатная защита сумела распознавать электронные сигналы и своевременно разблокировалась.

Этап установки нового замка

Для монтажа потребуются болтики, используемые в крепеже с отрывом. Грани при создании определенного усилия будут срываться, оставляя головку, которую не возьмет классический ключик. В итоге хомуты окажется стянуты достаточно сильно и одновременно получат дополнительную защиту.

Все четыре болта завинчиваются аналогично со срывом граней. Ориентировочная стоимость замка составляет около 1000 руб. В комплекте чаще всего могут присутствовать спецболты, чтобы не приобретать их отдельно.

Важно знать, что старые сорванные метизы применять повторно не рекомендуется для крепления хомута.

В сервисе замена обойдется еще в несколько сотен. В итоге самостоятельно все сделав, можно сэкономить средства.

Заключение

Автомобилист может самостоятельно провести все операции без посторонней помощи. Главное, иметь в наличии замок и инструменты.

Отчет по замене замка зажигания на Ладе Приоре

Итак, чтобы добраться до крепления замка, нам необходимо первым делом снять кожух рулевой колонки. После этого нам становится доступная вся эта конструкция. Теперь при помощи острого зубила необходимо сорвать все болты крепления замка, так как шляпки там без граней.

Когда все 4 болта сорваны, можно окончательно их выкручивать рукой, или же при помощи длинногубцев, как это показано более наглядно на фото.

Когда все они отвернуты, можно снимать замок с рулевого вала, так как его больше ничего не держит.

И чтобы до конца освободить замок зажигания, необходимо отсоединить два штекера с проводами.

Устанавливаем новую деталь в обратной последовательности, предварительно купив новый. Цена замка на Приору составляет не более 1800 рублей в сборе с ключами и личинками дверей. Но такой же на разборке можно купить в два раза дешевле, хотя ничем не хуже по качеству.

Для установки необходимо купить новые 4 болта с отрывными шляпками. Закручиваются они до тех пор, пока шляпки не отломаются.

На фото выше показа пример с десятки, но смысл от этого не меняется. В итоге, шляпки отрываются вот так, как показано на фото.

Если остались вопросы по данному ремонту, то можно обсудить статью в комментариях.

Видео обзор замены замка зажигания Приоры

Теперь для большей наглядности стоит все продемонстрировать на видео.

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.

После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковое.

5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.

6. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).

9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек.

11. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия 1 под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками 2 в противоположную сторону от штуцера масляного фильтра 3.

Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. приложение 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал — он должен вращаться легко, без заеданий.

18. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер матка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня).

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

Нечетко зафиксированное в канавке поршня кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное.

25. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

34. Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.

35. Заверните болты крепления крышки и затяните требуемым моментом (см. приложение 1). Таким же образом установите и остальные поршни.

Проблема обрыва ремня ГРМ и повреждения клапанов знакома многим владельцам новой Приоры с облегченным шатунно-поршневым механизмом.

Избежать проблемы можно при своевременной диагностике состояния ремня и его замене при необходимости. Но даже ответственные владельцы отечественного транспорта отмечают, что проблемные ситуации даже при тщательном изучении внутренних систем полностью не исчезают.

Поэтому правильным решением станут поршня безвтыковые на Приору, установка которых может производиться в салоне или самим автомобилистом.

Приора двигатель 21126 безвтыковые поршни какие лучше

Итак, на рынке РФ большое количество Приор, часть владельцев которых не хочет мириться с теоретической возможностью загиба клапанов и они хотели бы сделать двигатель безвтыковым. Не будем с ними спорить, а лучше рассмотрим возможные варианты такой переделки, по состоянию на конец 2012 года:

1) Замена ШПГ на 21124 — ставим шатуны 2110 и поршни 21124. Популярный вариант, однако владелец потеряет все преимущества облегченной ШПГ. 2) Замена поршней Приоры на поршни от СТИ — кованные поршни имеют глубокие циковки и довольно высокую цену. Поршни ставятся с родными шатунами 21126. 3) Вариант замены поршней на украинские — АВТРАМАТ. Поршни полностью аналогичны Приоровским, но имеют утолщенное дно и глубокие циковки. Так же на них присутствует вытеснитель, для компенсации уменьшения степени сжатия, из-за глубоких циковок. При этом цена поршней — всего 2000 руб за комплект.

Итак, в этом отчёте автор покажет пример бюджетной переделки двигателя Приоры на безвтыковые поршни. Автомобиль клиента имеет небольшой пробег — всего около 50 тыс.км.

Загоняем машину на подъемник, сливаем масло, антифриз, снимаем головку. Снимаем поддон, откручиваем маслоприёмник (можно и не откручивать, просто так удобнее работать), откручиваем шатуны и демонтируем ШПГ. На автомобиле из 4-х стоят 3 поршня группы B, один — группы С. Цилиндры не имеют износа, сетка хонинговки — как новая, но есть слабые вертикальные задиры.

Поршневые кольца ВАЗ

Волжский автомобильный завод производит двигатели для переднеприводных и заднеприводных автомобилей, поршневые кольца для моторов ВАЗ первоначально подставлял Мичуринский завод. У мичуринцев в продукции допускалось много брака, и с 1986 года в Тольятти было налажено собственное производство. В настоящее время существует много различных производителей, которые изготавливают ПК для вазовских двигателей, в частности, это:

АВТОВАЗ (Тольятти);
СТК (Самара);
GOETZE (Германия);
MAHLE (Германия);
NPR EUROPE (бывшее название SM, Япония).

Безвтыковые поршни. Что это? Какие лучше и можно ли установить на ПРИОРУ?

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Решил я рассказать о проточках на верхней части поршневой группы – подробнее. А именно как все это дело работает и нужно ли устанавливать на свой автомобиль такие типы – или можно ездить с обычными и не парится? Для начала опишу сам поршень.

Тепловой зазор поршневых колец

ПК представляют собой пружинные диски с одним разрезом – при установке на поршень они разжимаются, а в гильзе плотно прижимаются к ее стенкам. Чтобы достигалось максимальное сжатие рабочей смеси, стенки цилиндров должны быть максимально гладкими (без дефектов), а форма внутренней полости идеально круглой. На поршне ПК размещаются в специальных канавках, причем, они посажены неплотно, и на холодном поршне перемещаются в канавках свободно.

Зазоры обязательно должны быть определенными, если они больше или меньше положенного значения, поршневая группа быстро выйдет из строя. Следует учитывать тот фактор, что при нагреве металл расширяется, и если тепловой зазор ПК будет слишком маленьким, поршневая группа начнет перегреваться. При больших зазорах не обеспечивается герметичность, возникают потери мощности.

Для легковых автомобилей, как правило, устанавливаются следующие зазоры:

между канавками и КПК – от 0,02 до 0,08 мм (для верхнего кольца зазор должен быть немного больше);
между канавками и МПК – от 0,05 до 0,06 мм;
на стыке – от 0,25 до 0,5 мм.

По мере износа зазоры в ПК увеличиваются, и они не должны превышать:

между кольцом и канавкой – 0,15 мм;
на стыке – 1,0 мм.

Причины установки

Раскоксовка поршневых колец

Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:

Nitrox Power;
ЛАВР МЛ-202;
Титан;
LIQUI MOLY;
WYNN’S.

Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК.

Проточка сверху

Однако если рассказать технически и литературно правильно, то получается что – в верхней части на поршне присутствуют несколько проточек. Их количество может быть разное – от 2 до 4 штук. Именно благодаря этим проточкам эти два элемента двигателя не встречаются. То есть правильно назвать — поршень с проточками.

Устройство

Чтобы кривошипно-шатунный узел смог служить в таких сложных условиях, деталь должна быть легкой и устойчивой к износу. Сплав имеет высокую теплопроводность – за счет этого обеспечивается быстрота охлаждения при нагреве.

Внешняя поверхность сформирована таким образом, чтобы никогда не возникало риска заклинивания детали внутри камеры сгорания. Газы не должны попадать в картер двигателя. Ввиду разницы температур днища поршня и юбки элемент сделан в бочкообразной форме. Поэтому он и удовлетворяет всем требованиям.

Плюсы

Что и говорить – такая система очень вынослива. Даже если у вас рвется ремень ГРМ и верхний распределительный вал с комплектом клапанов, замирают на месте. А поршень идет снизу толкаемый коленчатым валом, то никакой катастрофы не произойдет – они просто провалятся в проточки и все будет в порядке. То есть просто тянем машину на СТО вам восстанавливают механизм ГРМ и вы едите дальше. ОЧЕНЬ большой плюс.

Но если подумать о минусах, они также есть и для многих производителей они существенны!

Минусы

Во время появления многих двигателей АвтоВАЗ, для переднеприводных автомобилей, инженеры оснащали поршни такими проточками уже с завода. То есть этот ресурс уже был заложен в производство, связывался такой тюнинг с установкой ремня ГРМ, вместо цепи, а так как он менее надежен – просто страховались. Так было и у многих иномарок тех времен (не у всех, но у большого количества).

Однако ничего не стоит на месте все развивается. Вот и дошли руки до самого поршня, дело в том, что если его максимально облегчить то двигатель приобретает дополнительную мощность, как заверяют некоторые производители можно достичь примерно 5 – 7 % от мощности, это очень существенно!

1) Поршень с проточкой назвать легким язык не поворачивается! Для того чтобы углубиться в верхней части (сделать проточки) вам нужно иметь толстую верхнюю часть, что значительно утяжеляет поршень, что соответственно убирает мощность.

3) Еще один минус это больший расход топлива, так как объем камеры увеличен — пусть на немного но все же.

4) Падает и компрессия, из-за большего объема.

5) Увеличивается и детонация, из-за не такого равномерного распределения веса поршня.

Вот и отказываются многие производители от такой затеи, все в угоду производительности, экономичности и эластичности агрегатов.

Тут как говорится, нужно выбирать — либо максимальная производительность, либо безопасность.

Общая информация

Читайте также: