Замена интегралки на уаз

Обновлено: 05.07.2024

Общеизвестна проблема относительно слабого мотора и малого передаточного числа 1.94/1 демультипликатора в раздаточной коробке. Увеличения момента в 2 раза явно не достаточно для 16 клапанного мотора для уверенного движения с полным приводом.
Чуть больше нагрузки и сцепление буксует и мотор не тянет.

Мы это ощутили в полной мере пробиваясь по снегу в горах , да к тому же с 4-мя цепями на колесах. Тогда мы сдались и развернулись назад.

Одно из решений улучшить момент передаваемый на колеса - установить КИТ комплект понижения в Раздаточную Коробку (РК)

Компания Иж-Техно давно и успешно производит комплекты шестерен различных передаточных чисел. Мы выбрали для себя комплект 2.8/1 т.к. колеса у нас размером не более 32"

Качественная упаковка из 2-х коробок позволяет шестерням доехать до установки без повреждений. Инструкция по установке прилагается.

Состав комплекта универсален для 469 и 452.

Сняли КПП вместе с РК, отстыковали.

Разобрали РК, особых сложностей не возникает.

За пробег 30т.км. износа не обнаружили, разве что замены потребовали сальники хвостовиков.

А вот извечная проблема - подтекание масла через оси вилок нас не миновала. Вовсю течет.
Проблема в том, что заводом не предусмотрено уплотнение. Грешили на залипающий сапун, удалили внутренности, но как текло, так и продолжает течь.

Говорят существуют крышки уже с уплотнением, вопрос где ее купить?

Следующая проблема - колодки стояночного тормоза АДС.
Ручник традиционно не держал, пока не сняли РК для установки комплекта 2.8. Обратили внимание на накладку тормозной колодки. Провели напильником - маслянистые опилки. Новые колодки АДС в магазине только такие же маслянистые.

Купили неизвестного производителя но из традиционного материала накладки кирпичного цвета. И ручник заработал!
При попытке тронутся на затянутом = двигатель глохнет.

Сборка новых шестерен не потребовала доработки корпуса.
Все шестерни вращаются свободно.

На что поменять стандартный руль УАЗ?
Так чтобы подошел по шлицам и диаметру отверстия?
И был немного, на сантиметра 2 меньше по диаметру.

Вроде на Уазбуке писали на Соболиный руль менять.
Однако где купить и сколько стоит?

2217-3402015
Колесо рулевое
Микроавтобус
ГАЗ-2217
252.04

Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.

Miron написав: На что поменять стандартный руль УАЗ?

70 мм. Сразу "полылазило" кучу нюансов из-за "лифта".

Да, как один из вариантов решения проблемы предлагали сменить вал на двухкарданный.
Но вопрос — он по длинне ведь не изменяется. Так ведь?
На одном уазе (видел) с таким валом все-равно пришлось разрезать его и удлинить.

В случае с Мироном получается, что нужно либо удлинять старый вал,
либо брать руль меньшего диаметра (36. 38, а не 42 мм), либо резать торпедо и опускать вал вниз.
Решили пойти путем смены руля на меньший диаметр, а затем, в последующем — установкой ГУРа.

п.с. Можно было бы и напрессовать вышеприведенный руль от VW, а затем от проворачивания засверлить штифты,
но решили не рисковать. А то вдруг не выдержит крутящего момента.
А то свернуть баранку где-то на покатухе потом много умения не потребуется. Хватило бы дури.
Вал со шлицами стальной, а основание руля — алюминий.

Каждый человек — эгоист, поэтому больше всего любит то, во что больше вложил себя.
Всегда улыбайся. Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь.

Тюнинг и модернизация рулевой колонки для УАЗ 3909, 3741

Все началось с желания сменить руль с "костяного" на "полулюксовый". "Люксовый" — а-ля 3160 — мне не понравился чисто внешне. Двухспицевый "полулюкс" показался ну всем — и внешне, и в руках лежит удобно. В общем, выбор пал на него.

Для снятия старого руля был наскоро сделан съемник из толстой стальной полосы. Поскольку болты М8 под нагрузкой начали вытягиваться и грозили просто оборваться, пришлось стукнуть кувалдой по центральному болту. Руль снят. Внимательный осмотр показал, что руль уже снимали, причем варварски — зубилом. Но самое плохое — был испорчен вал. Резьба была смята и расколота в двух местах. Причем я непосредственно по валу не колотил и подобные разрушения произвести не мог. Вал пришел в негодность, встал вопрос замены и рулевой механизм был снят с машины.

На этот момент у меня стало уже три рулевых механизма, и все — 451Д. И у всех вал червяка был погнут — где чуть-чуть, а где вообще караул. Это что — нормальное явление? Ладно бы один, ну два. но чтобы три? Надо покупать новый вал с червяком в сборе. А если. А если другую рулевую колонку сделать, получше? Да еще и регулируемую? УАЗовод я или где?

Из закромов был извлечен 469-й рулевой редуктор, из него вынут червяк с валом и вставлен в корпус своего. Получился 452-й механизм. После непродолжительных поисков были куплены: рулевая колонка ГАЗ-3307/4301, рулевой кардан 31512-3401400 (одна вилка шлицевая, вторая "голая" под клин) и клин для кардана 3302. Как известно, шлицы под рулевое колесо у нас и у ГАЗа одинаковы. Вал колонки по диаметру меньше, чем отверстие в вилке кардана, в чем, впрочем, проблемы не виделось. В верхней части трубы колонки приварены кронштейны с резьбой для подрулевых переключателей. Одно "но": очень велики "уши" крепления.

Замеры показали, что по длине с учетом шлицевой части кардана всей конструкции хватит с запасом. Диаметр вала колонки 20мм, диаметр отверстия в вилке 23мм. Для компенсации зазора из полосы 1,5мм согнул втулку с вырезом под клин — вал в кардан вошел при помощи молотка. Из той же полосы сделал подкладку под клин. В итоге все сидит плотно, люфта нет.

Сбоку колонка имеет прорезь для установки замка зажигания и фиксации вала противоугонным устройством. Имевшийся в наличии "москвичевский" замок (2126-3704005) пришлось подгонять под прорезь, дабы он встал более-менее горизонтально слева.

Для крепления колонки сварил кронштейн из двух 3мм полос и квадратного прутка 15мм. Для пущей жесткости приварил косынки к полосам. Верхняя (на рисунке — правая) полоса встала на штатные отверстия, нижнюю же пришлось миллиметров на 10 поднять вверх, пересверлив отверстия в колонке.

Кронштейн рулевой колонки (рисунок).
1 — отверстия 8мм крепления колонки;
2 — отверстие 8мм крепления к кронштейну на торпеде;
3 — отверстие 6мм для регулировочной растяжки.

Запас длины кардана позволил переместить рулевую колонку так, чтобы она встала по оси сиденья водителя. Штатный кронштейн с торпеды я снял и на его месте сделал другой.

Кронштейн крепления колонки к кузову (рисунок).
1 — уголки 25 для крепления кронштейна колонки;
2 — отверстия 10мм крепления к торпеде;
3 — базовая полоса 25х3;
4 — отверстия 6мм крепления регулировочной растяжки;
5 — отверстия 8мм крепления кронштейна колонки;
6 — растяжки (квадратная труба 20х2);
7 — упор растяжек, крепящийся к полику (уголок 75 с приваренной полосой 25х3).

Растяжки, крепящиеся к полу, необходимы: без них торпеда "играет" при нажатии на педали, особенно тормозную. На "родной" колонке роль растяжки играет труба рулевого вала. Упор растяжек крепится двумя болтами к горизонтальной части полика в упор к отбортовке. Правое (по рисунку — дальнее) отверстие базовой полосы приходится на болт крепления блока педалей, под левое нужно просверлить отверстие.

Последовательность действий была такова:

сварил кронштейн под торпеду (без растяжек), просверлил в торпеде одно дополнительное отверстие;
нарезал полосы, просверлил отверстия и прикрутил к отверстиям в "ушах" крепления колонки;
отрезал с запасом кусок прутка, просверлил отверстие под болт и прикрепил его к кронштейну под торпедой;
выставил положение колонки по высоте, отметил положение полос, снял и прихватил к прутку, выставив соосность прутка и вала по линейке;
поставил еще раз проверить правильность положения, снял и приварил как следует с косынками;
сделал упор для растяжек и прикрутил к полу двумя болтами;
по месту подогнал растяжки и прихватил сваркой;
снял все, обварил, покрасил, поставил;
из полосы вырезал регулировочную растяжку, подогнул где надо по месту, просверлил отверстия (тоже по месту) и прикрутил;
на ступицу руля с обратной стороны прикручен сбрасыватель, сделанный из жести.

В итоге руль чуть опустился и наклонился к водителю. Регулировку наклона я делать не стал, выставив колонку так, как удобно мне. Субъективно стало намного удобнее штатной компоновки. При вращении руля локоть с дверью не встречается. Даже при моем росте под 2 метра колени не задевают за руль при нажатии на педали. Увеличенный наклон руля посадке не мешает. В общем, я доволен.
Вот только от "бычковских" подрулевиков мне, видимо, придется отказаться: при включенном левом повороте при нажатии на педаль сцепления левое колено задевает за рычаг. Справа та же история: в крайнем нижнем положении (2-я скорость стеклоочистителя) колено упирается в рычаг. Впрочем, я быстрее привыкну к этому, чем заменю подрулевики.

Стоимость узлов и деталей:

рулевая колонка ГАЗ-3307/4301 — 450р.
карданный вал рулевого управления 31512-3401400 — 950р.
клин 3302 — 15р.
электроды и металл — казенные 😉

Все это куплено в магазине "Планета Железяка", что на 86-м км МКАД, внешняя сторона, 15 октября 2004г.

Напоследок некоторые общие замечания.

Я отдаю себе отчет о том, что я внес изменения в конструкцию рулевого управления, и о возможных последствиях этого шага. Но, черт возьми, так хочется комфорта. С другой стороны, я не вмешивался в конструкцию кузова (всего-то три отверстия просверлил!) и легко могу установить штатную колонку при нужде.
Практически вся конструкция сделана по месту с многократными прикидками и проверками, посему конкретные размеры не приведены. На все про все ушло 3 дня полностью. Основная забота была выставить правильное положение рулевой колонки в пространстве.
Так как вал колонки цельный, без отверстия под провод, включение звукового сигнала сделал штатным для ГАЗа образом — нажатием на левый рычаг подрулевика.
Тем, кто захочет сотворить аналогичную конструкцию, я бы порекомендовал посмотреть на рулевую колонку от "Соболя". Она уже регулируемая и имеет более компактное крепление. Размеры вала у нее, по-моему, такие же, как у 3307. У меня банально не хватило на нее денег 🙁 (840р., там же).
Вопрос, конечно, риторический, но ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ ЗАВОД. Да, моя конструкция отнюдь не образец конструкторской и технологической мысли, более того — делалась "на коленке" из того, что было под рукой. Но автозавод, половина продаж которого — бескапотники, мог бы и расстараться! Тем более что переделки кузовных штампов составили бы 3 (ТРИ!) отверстия. Пусть не на все, так хоть на "люксовые" машины ставили бы. Эх, мечты, мечты.

Опыт эксплуатации, пока еще небольшой, показал правильность установки колонки. Рулить стало гораздо приятнее. Некоторые неудобства доставляет расположение замка зажигания при вставке и повороте ключа при нажатой педали сцепления (пуск мотора). Подкладку под клин пришлось переделать вследствие смятия старой. Новую сделал из 2мм стали и закалил.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00

Руль на уаз буханка от чего подходит

Всем большой привет! Хочу написать отзыв, а больше рекомендацию для владельцев автомобилей УАЗ 469 и 3151(и их модификации).

Всем "Уазоводам" давно известно, что штатные рули с приставками люкс, либо очень хлипкие (при езде по бездорожью ломаются и рассыпаются в руках) либо очень маленькие (что очень сказывается на отдаче и большом усилие при езже так же по бездорожью, в частности по колее).

Данный руль подходит по креплению шлицов один в один на штатное место без переделок и прочих доработок.

Также данный руль, в руках (обхват) сидит очень удобно, он имеет больший диаметр нежежели штатные рулевые колеса УАЗА, от сюда легкость при повороте руля (даже при установленных 35 колесах, не имея гидроусилителя)

Очень удобен при имеющимся лифте кузова автомобиля, так как рулевая колонка уходит ближе к лобовому стеклу, а у данного руля имеется вылет к водителю. Руки в обхвате руля не достают до стекла, так же не мешает и ногам водителя.

(не очень видно, но можно разглядеть расстояние от лобового стекла и размер руля

Советую данный руль для установки на УАЗ. Бюджетной и крепкой альтернативы для УАЗ нет

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Вообщем все таки руль на УАЗе очень тяжело крутить, задумались о покупке уселителя.

Нашел много тем где ставят ЭУР на буханку, видимо можно поставить и на УАЗ 31514. Может кто себе ставил? Либо кто поделится ссылкой на тему по установке? Сам нормальных тем не нашел. ¶

Тогда еще спрошу. А от каких машин более менее подходит? Ино или наши?

Нет ссылки на установку более подробную? ¶

Меня интересует именно на 469 и 31514 УАЗы, на буханку видел много отчетов где ставят от таеты в 120 кузове.

И них именно козлики? Можешь узнать что да как? Вообще впечатления от него? ¶

. а установка ЭУР на маломощные и маленькие машины обусловлена тем что он в итоге меньше мощности от двигателя забирает ( ее там и так Мало мало), Плюс еще габариты !
Но он дороже.
Поэтому если есть возможность то применяют ГУР.

Так-же в системе с ЭУР проще сдеслать переменное усилие на руле.

А не от того что ему вращать тяжело на большой машине. ¶

Гидроусилитель представляет собой гидравлическую систему в рулевом механизме автомобиля, предназначенную для повышения управляемости, безопасности и плавности движения.

Состоит гидравлический усилитель из насоса, резервуара с маслом и трубок.

Автомобили без гидроусилителя имеют следующие недостатки:

Водителю приходится прикладывать значительные усилия для совершения маневра и поддержания направления движения автомобиля.
Наличие большого люфта рулевого колеса, что негативно сказывается на управляемости и безопасности.
Частый выход из строя рулевого механизма в результате повышенных нагрузок.
Толчки рулевого колеса при движении по неровному покрытию.

Опыт водителей показал что использование гидроусилителя руля решает эти проблемы. Автомобиль становится более комфортным в управлении, а срок службы рулевого механизма растет.

Но даже если Вам посчастливилось стать обладателем УАЗа с гидравлическим усилением, конструкция рулевого механизма Вашего автомобиля может быть улучшена.

Блок усилителя на таком автомобиле не защищен, подвержен коррозии и повреждению трубок.

Самый распространенный вариант — усилитель от ГАЗ-66.

Вы можете попробовать установить гидроусилитель своими руками, но следует помнить что рано или поздно придется проходить технический осмотр. Оборудование, установленное самостоятельно, с большой вероятностью вызовет вопросы.

Поэтому лучшим вариантом было бы обращение к специалистам.

Гидроусилитель находится в ценовом диапазоне 20 — 40 тысяч рублей. Приобрести устройство можно с рук, но мы рекомендуем Вам покупать гидравлический усилитель в том же месте, где Вы планируете устанавливать его.

Сдох на моей машине родной генератор, зарядка стала по нулям, замена щеток и интегралки не помогла. Конечно можно было просто купить новый, но до магазина от дома далековато, поэтому мысль начала работать в сторону "колхоза".
Первой мыслью было поставить генератор от жигулей, но в этот момент на глаза попался другой генератор, кажется волговский

FakeHeader

Recommendations

Comments 19

я себе нивовский на 100А приколхозил, в три рубля уложился

У нас нивовский такой под пятерку, проще за те же деньги родной на 90 А купить

на щетки почему то один провод

Одна щетка коротится на массу, вторая идет на реле-регулятор, плюс я дополнительно взял провод с массы генератора и запустил его на корпус (пластину) реле, там на пластине есть обозначение, контакт "31", ну и соответственно вторая щетка на "67", а провод который шел на шунт на "15"

я уже забыл схему на зиле типа этого регулятор ураловский, но там у меня два провода и еще отдельно по схеме вроде бы был минусовой

А конкретно, какой из них?

Вот такой -Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02.У меня гена беларус 90А

А как решил вопрос с индикацией неисправности генератора? У меня подобная схема и стоит отдельное реле, зажигающее лампочку если напруга просела ниже 13 вольт. Не особо удобно, после лебежения нервирует, т.к. не тухнет пока АКБ не зарядится до 14.0 В.

Ну у меня штатный вольтметр стоит, плюс при переделке панели хочу амперметр установить, может еще и цифровой вольтметр поставлю

Цифровой у меня стоит, с одной стороны да, он позволяет догадаться что это не генератор помер, а просто АКБ разряжена и надо подождать, а с другой стороны он же не показывает одну и ту же цифру, прыгает вокруг да около, слишком точно реагирует на колебания в бортсети.

Амперметр мне не нравится, т.к. это лишние провода и контакты. Я и так от "+" генератора на "+" АКБ кинул толстенный провод (остался после монтажа лебедки), т.к. штатный не особо толстый идет на клемник предохранителей и уже оттуда опять не особо толстым уже идет на + АКБ.

И вот думаю использовать этот толстый провод как шунт, осталось подобрать индикаторную головку чтобы выдерживала наши вибрации и показывала есть ток от генератора или нету. Цифровой схемы готовой под это дело не нашел, они все рассчитаны на шунт в цепи минуса. А то было бы красиво и вибраций не бояться.

Да я особо по этому поводу не запариваюсь, обычно по штатному вольтметру смотрю, да и по двигателю сразу слышно если генератор не работает, звук работы меняется

Не всегда получается. Отвлекаешься на дорогу которой в лесу как бы и нету, а потом взгляд на приборную панель — а там лампочка горит! На вольтметр — 12.8В.
Встали, открыли капот — все на месте, мотор работает. Электрические вентиляторы радиатора ревут (жара однака была). Постояли — напряжение не падает, а даже скорее пытается расти.
Сделал вывод — лебедкой АКБ посадили, вентиляторы не дают генератору зарядить АКБ как следует, а лампочка просто попалась на глаза. На ХХ заряда АКБ при работающих вентиляторах считай нету (жрут много, а гена слабый).
В общем поехали дальше и не прогадали. А был бы индикатор что гена дает ток на который способен — даже бы и не останавливались.

Такой индикатор пока придумали только один, амперметр, остальные показывают только состояние напряжения в сети, а он показывает именно работу генератора

Но есть масса вариантов его исполнения. Вот я и не хочу тянуть силовой провод в кабину и потом обратно. Я лучше протяну индикаторные проводки.

А зачем тянуть обратно? У меня блок предохранителей в салоне, на него и пойдет

Тебе проще, у меня все под капотом на моторном щите висит.

У меня всё также, только рр совесткое, большое)всё тоже отлично работает.

Ну и я вот решил что таблетка лучше выносная, встроенные уж слишком хорошо дохнут)))
А начну переделывать проводку так затяну реле в салон, под панель, к коммутатору

Генератор УАЗ является источником электрического тока в процессе движения автомобиля, обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. На внедорожниках Ульяновского завода применяются разные модели генератора, обеспечивающие напряжение 12 В.

Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку.

Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока.

На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема.

Неисправности и ремонт

Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается.
Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую.
Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста.
Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином.

Как проверить

Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В.

Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда.

Замена ремня генератора

Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь.

Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе.

Генераторы для УАЗ

Схема включения и принцип действия генератора на автомобилях УАЗ с новой панелью приборов, с лампочкой разрядки аккумулятора

На УАЗах могут стоять разные генераторы, в этой статье описываются генераторы производства КЗАТЭ 6631.3701 и 6651.3701

Генераторы 6631.3701 с двойным шкивом для двигателей ЗМЗ

Генераторы 6651.3701 с одинарным шкивом для двигателей УМЗ

Кроме шкива генераторы ничем не отличаются и полностью взаимозаменяемы при замене шкивов. Можно поставить другой генератор и без замены шкивов.

Генератор состоит из корпуса, обмотки статора, ротора, диодного моста и встроенного регулятора напряжения.

Особенность устройства данного типа генератора в том, что в задней части генератора сделан колпак, у в котором, смонтирован регулятор напряжения. Такая конструкция повышает брызгозащищенность, необходимую для автомобилей внедорожников. При ремонте таких генераторов не сразу понятно как, расставить провода, соединяющие регулятор напряжения и генератор.

Схема генератора 6631, и 6651

При запуске, первоначальное возбуждение происходит от аккумулятора. Потом, когда генератор заработает, он сам отдает часть своего тока на возбуждение.

При включении зажигания на клемму В приходит плюс, который попадает на точку Б регулятора по синему проводу, при этом транзистор регулятора напряжения открывается. По цепи начинает протекать ток возбуждения – от точки 151, через лампочку, на точку Д, далее по зеленому проводу на щеточный узел генератора, через щетки в обмотку возбуждения, далее, через открытый транзистор регулятора на массу. Для питания регулятора, плюс должен быть на его точке В. Этот плюс попадает со щеточного узла по оранжевому проводу на дополнительный выпрямитель, и с него по красному проводу на точку В регулятора. Сам дополнительный выпрямитель пока не работает. Ток, протекающий в этой цепи, зажигает лампочку, которая подтверждает, что цепь возбуждения целая и генератор готов к работе. Небольшой ток этой цепи намагничивает ротор, когда ротор начинает вращаться, его магнитные полюса, сменяя друг друга, создают изменяющееся магнитное поле и в обмотке генератора возникает ЭДС, то есть, генератор возбуждается и начинает работать.

Лампочка своим сопротивлением ограничивает первоначальный ток возбуждения до 100 мА. Такого тока достаточно для возбуждения генератора. Лампочка горит, сообщая, что цепь возбуждения целая, ток возбуждения идет и генератор готов к работе.

Далее стартер раскручивает двигатель, и вращение намагниченного ротора возбуждает ЭДС в генераторе, то есть, он начинает работать. Теперь генератор отдает ток в нагрузку, заряжает аккумулятор и сам создает для себя ток возбуждения.

В этом генераторе для питания обмотки возбуждения используется схема с дополнительными диодами. В диодном мосте генератора предусмотрен дополнительный выпрямитель, из трех маленьких диодов.

При запуске двигателя, возбуждение генератора происходит от аккумулятора, через замок зажигания и через лампочку. Когда генератор возбудился, то ток возбуждения идет через дополнительный выпрямитель уже внутри генератора, внешние цепи и замок зажигания не используя. Такая схема оказывается более надежной и исключает случайную разрядку аккумулятора.

Первоначальное возбуждение через лампочку, облегчает пуск двигателя. Ток возбуждения получается маленьким и генератор почти не сопротивляется вращению, облегчая запуск двигателя, когда генератор полностью возбуждается, стартер уже отключен.

Лампочка, когда генератор заработал, получает плюс со стороны дополнительных диодов, а с другой стороны продолжает действовать плюс с выхода генератора, получается, что на лампочку действует один и тот же плюс с двух сторон, напряжение равно нулю и лампочка гаснет.

Таким образом, если после запуска двигателя лампочка погасла, значит все нормально и генератор заработал.

Регулятор напряжения который работает в этом генераторе Я112В ( и его аналоги) с выводами Б,В,Ш. Регулятор напряжения Я112А (и его аналоги) с выводами В,В,Ш не подходит.

Как правильно соединить провода при сборке генератора, то есть, как подключить регулятор напряжения.

Что может быть с генератором

Если при включении зажигания на панели приборов не загорелась лампочка разрядки аккумулятора, то генератор после запуска двигателя не заработает, смотрите по вольтметру, стрелка останется слева.

Если двигатель заработал, а лампочка не погасла, значит генератор не заработал (проверьте ремень)

Генератор работает, но на стоянке аккумулятор быстро разряжается. Вместо регулятора Я 112 В установлен регулятор Я 112 А

Если лампочка загорелась на ходу, то значит генератор перестал работать

Если лапочка помаргивает, это значит, что пора заменить щетки

Если лампочка слабо подсвечивается – генератор неисправен

Если лампочки светятся слишком ярка, помаргивают, а аккумулятор становится мокрым, значит напряжение слишком высокое, надо срочно заменить регулятор напряжения.

Если лампочка гаснет только на высоких оборотах, то генератор неисправен

Если генератор громко шумит, надо менять подшипники. Если генератор очень старый, то лучше поменять целиком генератор.

При любой неисправности надо ехать туда, где сделаю ремонт генератора, иначе через два часа можно безнадежно встать

Если генератор 6631.3701 сломался, а на замену есть генератор без доп диодов 6631.3701-01, то можно его поставить, только лампочка не будет работать. подробности почитай в конце другой статьи

Работать будет и другое соединение генератора 6631,3701 (6651.3701) и регулятора напряжения Я112В, так как схема остается прежней.

Как Проверить Реле Регулятор Генератора Я 112А Если генератор не дает зарядку в большинстве случаев в этом .

В этом видео рассказано о трехуровневом регуляторе напряжения, который можно установить на автомобиль. С помощью .

UAZ Установка замена и ремонт трехуровневого регулятора напряжения на УАЗ буханка Привет друзья! Вы на канале .

Небольшой обзорчик выносного реле-регулятора напряжения, для автомобильных генераторов ГАЗ, ВАЗ. Регулятор .

Простая проверка регулятора напряжения ВАЗ, с помощью лампочки, аккумулятора и мультиметра. Что нужно знать при .

РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 131.3702-01 ГАЗЕЛЬ,ВОЛГА,ГАЗ 53 на Трехуровневый реле регулятор напряжения .

Как проверить реле регулятор, регулятор напряжения генератора. Все регуляторы проверяются примерно одинаково, .

Пропала зарядка на УАЗ Таблетка. Вечный геморрой всех УАЗов. Убираем родное реле регулятор напряжения и ставим .

Небольшой обзор регулятора напряжения Я112A1-01 применяемого на автомобилях Москвич_2140, Москвич_2141; .

Делаем газель лучше. На 60000 пробега родной генератор газель двигатель ЗМЗ 405 не выдает больше 13.4 вольт.

Перезаряжает генератор? Недозаряжает генератор? Не работает генератор? В данном видео, я кратко описал как .

Друзья подписывайтесь на мой канал и вы узнаете многое об автоэлектрике и сможете самостоятельно чинить свой .

Простой проверенный способ, как поднять напряжение любого генератора до 14.5В в гаражных условиях. Работает .

Аккумулятор перестал заряжаться В этом видео я расскажу о реле регуляторе автомобиля, признаки работоспособности и .

Читайте также: