Замена коленвала газель 405

Обновлено: 02.07.2024

Датчик коленвала двигателя 405, 406, 409, 4213, 4216 — ДПКВ (Датчик синхронизации).

В данной статье описан датчик коленвала двигателя 405, 406, 409, 4213, 4216 — ДПКВ (Датчик синхронизации). Рассмотрено назначение и принцип действия датчика коленвала. Приведена электрическая схема подключения и разъем датчика коленвала. Указаны его технические характеристики и способы проверки исправности. Указано место, где находится датчик коленвала. Описан способ, как проверить датчик коленвала Изложена последовательность замены датчика коленвала на данных движках..

Назначение и принцип действия ДПКВ;
Устройство датчика положения коленвала двигателя;
Электрическая схема подключения ДПКВ 23.3847
- Соединительная колодка датчика коленвала 23.3847;
- Где стоит ДПКВ на движке УМЗ 4213, 4216;
- Ошибки датчика положения коленвала;
Назначение и принцип действия ДПКВ

Функция прибора определять позицию кардана движка в определенное время для компьютерного управления исполнительными устройствами и согласования функционирования системы газораспределения. Он служит для обеспечения образования импульсов от (60-2) зубьев диска, то есть помечает вращение кардана на секторные отметины. Угловой ход одного зуба, вместе с промежутком до следующего, равна 6 o поворота коленчатого шпинделя.
Он функционирует совместно с зубчатым кругом, размещенным на шкиве кардана. Круг имеет 60 зазубрин с пропуском в 2 целых выступа. Вырез на круге служит началом отсчета расположения коленвала. Начало 20-го (за вырезом) зубчика (Нумерация зубцов начинается от выреза по часовой стрелке) отвечает ВМТ первого или четвертого цилиндра.

Специфика действия датчика коленвала состоит в образовании ЭДС переменного тока синусоидального вида в его катушке при прохождении металлического зубчика круга с выступами возле его конца. Посредине выступа (его задний срез) нулевая амплитуда импульса. При прохождении выреза зубчатого круга прибор молчит. От этого места автомобильный компьютер начинает отсчет. Когда подходит 20 зазубрина круга синхронизации ЭБУ отмечает расположение поршней первого или четвертого горшков в ВМТ. Таким образом автомобильный компьютер знает что где располагается в движителе.

Поломка ДПКВ ведет к остановке движителя.

Внимание! Датчик коленвала самый важный датчик среди всех датчиков двигателя. Целый, рабочий, запасной ДПКВ нужно иметь в авто.

Устройство датчика положения коленвала двигателя

Датчик коленвала состоит из:
- Корпус — пластиковый или алюминиевый с восприимчивой частью
- Сенсорная доля — из магнитной сердцевины и соленоида из медной проволоки на изоляционной бобине
- Фланец — овальной формы с отверстием под болт М6
- Провод связи — экранированный, длинной 610 мм
- Соеджинительная вилка провода — трех контактная, опрессованная с проводом.
- Выход провода отечественного датчика положения коленвала развернут на 90 0 по отношению к линии монтажной дырки.
- Выпуск провода импортного прибора ориентированный в другую сторону от отверстия крепления.
Электрическая схема подключения ДПКВ 23.3847

На рисунке сверху представлена схема подключения датчика положения коленвала двигателя 405, 406, 409, 4213 и 4216 к ЭБУ автомобиля.

Соединительная колодка датчика коленвала 23.3847

На рисунке представлен трех контактный разъем датчика коленвала. Обозначена нумерация контактов и распиновка .

Технические характеристики датчика коленвала 23.3847
- Сопротивление датчика коленвала посреди клемм 2-1 равно 880-900 Ом
- Наименьшее отклонение импульса переменного напряжения между клеммами 2 и 1, при оборотах синхронного диска 20 об/мин (20Гц) и промежутке посреди датчика и круга с зубьями 1,5 мм, и сопротивлении нагрузки 10 кОм — не меньше 0,2 В.
- Наибольший размер импульса переменного напряжения между штырями 2 и 1, при скорости вращения синхронного диска 6000 об/мин (6000Гц) и промежутке посреди торца прибора и синхронного диска 0,5 мм, сопротивлении нагрузки 100 кОм — не больше 250 В
Где находится датчик коленвала ?

В этом разделе указано место, где находится датчик коленвала двигалки 405, 406, 409, 4213, 4216. Представлена конкретная точка установки приборчика.

Он смонтирован в передней части сердца машины, справа, внизу на выступе передней крышки блока цилиндров. Прикреплен метизом М6 под голову 10. Нормальный промежуток меж его торцом и зубчиком диска синхронизации обязан равняться 0,5-1,2 мм. Для его стабильного функционирования установите зазор 0,8 мм. Для этого необходимо прошлифовать посадочное место прибора наждачной бумагой. К связке проводков датчик коленвала подключается с поддержкой трехконтактной розетки с рамочной пружиной.

Где стоит ДПКВ на движке УМЗ 4213, 4216

Hасположение датчика коленвала организовано в передней части двигалки, справа, на фланце крышки шестерен распредвала. Номинальный зазор между торцом приборчика и зубом диска синхронизации находится в пределах 0,51-2 мм.

Видео — обзор датчика коленвала.

Неисправности датчика коленвала двигателя
- Вероятную перекоммутирование и повреждение линий 48 и 49
- Установочный расстояние промеж ДПКВ и синхронным кругом
- Подсоединение прибора к связке проводов
- Наличие синхронных неисправностей линии 48 и 49
- Исправность катушки электро датчика — поменяйте его
Ошибки датчика положения коленвала

В табличной форме представлены ошибки датчика коленвала, которые замечает самодиагностика ЭБУ автомобиля.

Как проверить датчик коленвала ?

Для начала, при его снятии, зрительным методом определяем его целостность, не окислились ли выводы на вилке включения. После этого производим его контроль с поддержкой устройств. Есть 3 метода проверки прибора синхронизации .
- 1.Контроль с помощью электрического тестера:
  - Ставим переключатель на диод (Звук) и проверяем целостность между клеммами 1 и 2, это положительный и отрицательный вывод на обмотку датчика. При разрыве, отсутствует сигнал — прибор сломан. Третья клемма соединена с экранированной оболочкой. Когда она замыкает на другие выводы то ДПКВ сломан.
  - Включаем тестер на показания сопротивления и измеряем его у катушки датчика, меж клеммами 1 и 2. Показания обязаны попасть в границы 650-750 Ом. В этом случае проверяемое устройство рабочее.
  - Этот тест труднее предшествующего и настоятельно просит конкретных устройств. Катушка, вмонтированная в ДПКВ, в возбужденном положении, при функционирующем движке, содержит собственную индуктивность. Что и нужно замерить. Для сего необходимо владеть надлежащими устройствами:
    - мега омметр;
    - сетевой трансформатор;
    - измеритель индуктивности;
    - вольтметр (желательно цифровой)
    Аналоги датчика коленвала
    
    Аналоги датчика коленвала 23.3847, устанавливаемого на двигателях 4213, 406, 409, 514, являются следующие датчики синхронизации:
    
    Каталожный номер датчика положения коленчатого вала
    - 23.3847000 — является каталожным номером прибора синхронизации 23.3847
    - 406.3847060-01 — является каталожным номером электро прибора коленчатого шпинделя ДС-3
    - 40904.3847010 — каталожный номер датчика коленвала BOSCH 0 261 210 302
    Замена датчика коленвала на движках 406, 405, 409.
    
    Замена датчика коленвала на двигателях 406, 405, 409 производится в следующей последовательности:
    
    Видео — последовательность замены датчика коленвала:
    
    Оригинальное видео можно посмотреть на моем канале в Ютубе: Здесь
    
    Все о датчике коленвала ЗМЗ 405 – 406
    
    Индуктивный датчик ЗМЗ-406 (0 261 210113 или 406.3847113) автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 предназначен для определения углового положения коленвала, синхронизации работы блока управления с рабочим процессом двигателя и определения частоты его вращения.
    
    Датчик коленвала ЗМЗ 406 представляет собой индуктивную катушку 1 с магнитом 3 и сердечником 7. Датчик работает совместно с зубчатым диском синхронизации 8, установленном на шкиве коленчатого вала.
    
    Как проверить датчик коленвала Газель Волга ЗМЗ 405 ДВС
    
    И так как же проверить работоспособность датчика коленвала ЗМЗ 405 и 406. Для этого нам понадобится: простой тестер (или как его еще называют эска). И выставляем уровень замера на диод
    
    Далее берем датчик коленвала и начинаем прозванивать его измеряя сопротивление. Для этого зажимаем 1 и 3 контакт датчика. Как видно из скриншота сопротивление приблизительно равно: 696 Ом.
    
    Важно: Рабочие сопротивление исправного датчика коленвала ЗМЗ 405 и 406 = от 650 до 750 Ом
    
    Теперь проверяем в обратном порядке, зажимаем 3 и 1 контакт датчика. Если он прозванивается то контакты рабочие.
    
    Теперь проверим сам датчик на индуктивность. Для этого зажимаем 1 и 3 контакт и любым железным предметом прикасаемся к фишке как показано на изображении. Если значение изменяется то датчик рабочий.
    
    Видео: Проверка исправной работы датчика коленвала ЗМЗ 405
    
    Основные неисправности датчика коленвала ЗМЗ 405 – 406
    
    Как и любой механизм ДПКВ ЗМЗ 405 -406 может оказаться неисправным. В большинстве случаев этими неисправностями могут быть:
    - Механические повреждения проводки и самого датчика
    - Попадание влаги в рабочие элементы и контакты
    Все это обнаруживается визуальным осмотром ДПКВ. И в случае неисправности необходима его замена.
    
    Пошаговая инструкция замены датчика коленвала ЗМЗ 405 – 406
    
    И так приступаем к замене датчика коленвала ЗМЗ 405 -406 и первое, что нам необходимо сделать это демонтировать старый:
    1. Снимаем грязезащитный щиток двигателя
    2. Нажимаем пружинный фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем
    3. Далее отсоединяем колодку жгута проводов от колодки проводов датчика
    4. Выводим колодку проводов датчика из держателя, прикрепленного к ресиверу впускного трубопровода
    5. Шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления датчика фаз к крышке привода ГРМ
    6. Вынимаем датчик из гнезда в крышке.
    Собираем все в обратном порядке. Ну вот и все, что я хотел вам рассказать про замену датчика коленвала ЗМЗ 405 – 406. До скорых встреч.
    
    Тема – вкладыши змз 406, а если более конкретно коренные вкладыши змз 406, 405, 409. Известные мне мотористы делятся на два лагеря. Первые предпочитают снимать мощность с блока и гбц, вторая фракция предпочитает надежность блока, а мощность снимается исключительно с гбц. Я отношусь к консерваторам: блок должен быть максимально надежен и собран по современным техническим требованиям.
    
    Теория
    
    Написать данный опус заставил следующий факт: при замене пластиковых упорных полуколец, на стальные, я несколько раз снимал для контроля коренные вкладыши змз, вернее их нижние части. За крайне редким исключением, картина была примерно одинакова. На небольших пробегах (до 50 тыс.), нижние части выглядели так, как будто они прошли 150-200 тыс. Я не буду допытываться где завод берет запчасти для конвейера и в какой стране. Уверенно могу сказать только одно – вкладыши надо менять вместе с упорными полукольцами, если хотите, чтобы ресурс двигателя вас порадовал. Причины, на основании моего опыта, мне видятся следующие. Несоблюдение геометрии вкладышей и малое давление масла, особенно в момент пуска двигателя. Вторая проблема требует отдельного большого подхода, а вот с первой частью попробуем разобраться. Яркая иллюстрация к сказанному, это нижний вкладыш на втором фото.
    
    Коренные вкладыши змз, практика
    
    вкладыши ДМР, серия Премиум
    
    Вкладыши змз 406, 405, 409, установка
    
    Вверху – правильный износ вкладыша. Внизу – кривой заводской вкладыш.
    
    Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.
    
    Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:
    1. Два натяжителя цепи.
    2. Два гидронатяжителя цепи.
    3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
    4. Три успокоителя цепи.
    5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
    6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.
    Выглядит он так.
    
    А вот и сам пациент.
    
    Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.
    
    Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
    
    Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.
    
    Отсоединяем все мешающие патрубки.
    
    Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
    
    Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.
    
    Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.
    
    Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
    
    Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
    
    Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.
    
    Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.
    
    Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.
    
    Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.
    
    Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.
    
    Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.
    
    Аналогично для распредвала выпускных клапанов.
    
    Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.
    
    Ослабляем хомуты патрубков помпы.
    
    Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.
    
    Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.
    
    Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.
    
    Аналогично и нижнем.
    
    Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.
    
    Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).
    
    Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.
    
    Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.
    
    Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.
    
    Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.
    
    Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.
    
    На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.
    
    Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.
    
    Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.
    
    Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.
    
    Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.
    
    Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.
    
    А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.
    
    Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.
    
    Начинаем сборку
    
    Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.
    
    Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.
    
    Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.
    
    Проверяем еще раз совпадение меток.
    
    Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.
    
    Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.
    
    Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.
    
    Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.
    
    Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.
    
    Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406
    
    Хорошее видео показано много интересных моментов.
    
    Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
    
    Привет Всем Дорогие Друзья. Расскажу, как выставить фазы ГРМ ЗМЗ 405,406,409 при помощи разрезных звезд. Звезды продаются вместе с комплектом ГРМ или же можно приобрести отдельно. Цена вполне приемлемая, да и польза от них огромная. Даже в полевых условиях можно проводить любые манипуляции с ГРМ. Расскажу на примере ЗМЗ 405 евро 3. Первым делом снимаем клапанную крышку.
    
    Как выставить верхнюю мертвую точку ВМТ.
    
    Для начала нужно выставить верхнюю мертвую точку так называемую ВМТ. Для этого с помощью трещотки и головки на 24 вращаем по часовой стрелке коленвал (против часовой стрелки его крутить нельзя). Увидели место на шкиве коленвала, где нет двух зубьев.
    
    Отсчитываем против часовой стрелки 15 зубьев. Пятнадцатый зуб должен совпасть с меткой на демпфере шкива (если его не провернуло, и он не сместился). Совмещаем этот зуб с отливом на передней крышке цепи ГРМ. Если радиатор не снят, то отлив на крышке плохо видно. Я рекомендую отсчитать еще пять зубов и двадцатый зуб совмещать с датчиком коленвала. Сам всегда так делаю и это не вызывает никаких проблем.
    
    Выставляем фазы ГРМ.
    
    Далее выставляем фазы ГРМ. Смотрим на распредвалы. Они должны быть повернуты кулачками в разные стороны. Если они смотрят друг на друга, то делаем еще один оборот коленвала.
    
    Далее ослабляем болты крепления звезд распредвалов. Для выставления фаз я использую такой транспортир.
    
    Распредвалы у меня разные. Впуск 240, выпуск 252 и для каждого свой шаблон. Устанавливаем транспортир за первым кулачком выпускного распредвала. С помощью ключа за квадрат на теле распредвала поворачиваем пока стрелка шаблона не будет на отметке 19. Точно так же выставляем на впускном отметку 20. Допускается отклонение плюс минус два градуса. Но чем точнее выставить, тем динамические показатели двигателя будут лучше. Далее затягиваем болты крепления звезд распредвалов моментом 4.6 …7.4 кгс.м.
    
    Если меняли гидро натяжитель цепи, то после его пере зарядки и установки на место делаем два оборота коленвала, чтобы цепь приняла правильное натянутое положение. И только после этого выставить фазы ГРМ.
    
    Читайте также: