Замена кпп 4 на кпп 5 на уаз
Обновлено: 08.07.2024
Всем подписчикам канала партнёры подготовили скидки! Для этого надо знать кодовое слово! Следите за каналом и вы .
Подготовка, установка, сцепления и КПП раздатка в одного, без подъёмника, без лебёдки и без центровки диска .
Механическая, 5-ступенчатая коробка перемены передач, синхронизированная на всех передачах переднего хода.
. пожаловать на канал в общем это пятая часть про переходную плиту между колоколом ниссана и мотором змз-405 5 6 9 .
Видеообзор установки дизельного двигателя Мерседес (Mercedes) om 605.962, турбодизель, пятиступенчатой .
меня обучили ,может кому то тоже будет полезно! Единственный косяк ктр. вышел у меня, не закручивайте шпильки до .
Это то занятие, о котором говорят большинство Тазоводов. Меняем коробки и находим недостатки. Но потянет ли слабый .
Первая часть видеообзора установки дизельного двигателя Mercedes om616, 2.4л, с MB100 на УАЗ 469 с ульяновской 5ти .
Раздатка тоже у нас выставлено четко по середине сверху у нас зазор сантиметров 5 где-то так ну что сейчас приступаем .
Для производства шестерен коробки используют малодеформируемый металл, с регламентированным химическим .
| № | Каталожный номер | Передаточные числа | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 452-1700010 | 3.78 | 2.6 | 1.55 | 1.0 | - | 4.12 |
| 2 | 469-1700010-10 | 3.78 | 2.6 | 1.55 | 1.0 | - | 4.12 |
| 3 | 3160-1700010 | 3.78 | 2.6 | 1.55 | 1.0 | - | 4.12 |
| 4 | 3909-1700010-01 | 3.78 | 2.6 | 1.55 | 1.0 | - | 4.12 |
| 5 | 315126-1700010 | 3.78 | 2.6 | 1.55 | 1.0 | - | 4.12 |
| 6 | 31519-1700010 | 3.78 | 2.6 | 1.55 | 1.0 | - | 4.12 |
 469-1700010-10 Коробка передач |  452-1700010-10 Коробка передач |  3160-1700010 Коробка передач |
 469-1701015 Картер |  3160-1701015 Картер | |
 469-1702010-20 Механизм |  3741-1702010 Механизм |  3160-1702010 Механизм |
 31519-1700010 Коробка передач |  3909-1700010-01 Коробка передач |
Пятиступенчатая коробка передач 420.3181-1700010.
| I | 3,83 |
| II | 2,167 |
| III | 1,292 |
| IV | 1,000 |
| V | 0,795 |
| Задний ход | 3,520 |
- Симптом: выдавливает масло из под корпуса рычага переключения передач 225-1702111А (см. стр. 8 руководства по эксплуатации и обслуживанию)
Возможная причина: не работает сапун КПП или сапун РК
Метод устранения: прочистить/заменить сапуны РК, КПП
- При каждой проверке уровня масла в КПП / замене масла рекомендуется производить очистку поверхности рычага переключения передач 255-1702120A (см. стр. 8 руководства по эксплуатации и обслуживанию).
Проверка осуществляется следующим образом:
- Снимите пылезащитный колпак 255-170215
- Снимите пылезащитный колпачок рычага 255-1702122
- Снимите фиксатор пружины рычага 255-1702123 и пружину рычага 255-1702124 (фиксатор крепится пальцами направляющей рычага 255-1702121 и снимается поворотом против часовой стрелки)
- Выньте рычаг 255-1702120A
- Протрите корпус рычага чистой ветошью для удаления возможных загрязнений
- Проведите сборку в обратном порядке.
Экспресс УАЗ
ЭКСПРЕСС УАЗ
Россия, г. Пермь
Шоссе Космонавтов 316а/1
тел.: (342) 203-10-13, 201-30-66
Пн-Пт с 9-00 до 19-00
Сб с 10-00 до 16-00
Вс с 10-00 до 16-00
Пять лет назад я устанавливал в уазку новый двигатель. Пробег на тот момент составлял примерно 181 000 км. Тогда он был укомплектован родной полностью синхронизированной КПП. Ремонту она подвергалась один раз — на 130 тысячах были заменены синхронизаторы первой и второй передач, а так же подшипник первичного вала. Вмешательства в РК не проводилось.
Но к тому времени оба агрегата уже просились в ремонт. Сейчас уже сложно вспомнить симптомы, но точно помню что было затруднено включение третьей и четвертой передач. В РК выбивало пониженную.
Времени на них уже не оставалось, поэтому за небольшие деньги был куплен подменный агрегат в сборе — КПП полусинхра и РК. По заверениям продавца после полного ремонта. А старые были из любопытства сразу же разобраны, и от недостатка знаний сложены на полочку в гараже.
Как всегда и бывает, временное решение прослужило 5 лет — до текущего момента. Уазка теперь эксплуатируется куда меньше, поэтому проехать успел около 40 000 км. И тут КПП решила резко поломаться — сначала начала вылетать третья передача при сбросе газа. Потом четвертая под незначительной нагрузкой до скорости 55-60 км/ч. Ну и задняя, но уже при значительных нагрузках. Третья передача еще и включаться стала тяжело.
Пошел разбирать, что уж.
С самого начала плохой знак — стружка в масле. Масло аж серебряное. Ну ладно, снял, располовинил. Второй плохой знак — упорного кольца подшипника промвала между КПП и РК нет.
Сама плита между КПП и РК сварена. Сломана, а потом сварена. Как? Ну да ладно, у меня запасная есть.
Вилки в хорошем состоянии, потерты, но канавки или нет, или она почти незаметна.
А вот пружинка шарика, фиксирующего шток 3 и 4 передач раскрошилась. Вилка не фиксировалась. Видимо небольшого перекоса шестерен хватало чтобы выбить передачу.
Подшипники имеют осевой и радиальный люфт. При качении мерзко гремят сепаратором.
Вчера произошла такая ситуация: при движении автомобиля возник треск и перестали работать все передачи. То есть, при включении любой передачи и попытки тронуться идет хруст шестеренок, и машина не двигается. Мало кто берется делать эти машины, а кто делает, у того очередь. Придется делать самому.
Сейчас буду откручивать кардан и снимать коробку передач. Буду пытаться отремонтировать ее самостоятельно. Открутил болты крепления коробки: с одной стороны 2 болта; с другой стороны 2 болта. Поставил поддон. Сейчас попробую ее снимать. Так она провисла. Всё, коробка снята. Сейчас вытащу и буду осматривать.
Коробку снял, сейчас отсоединю ее от раздатки. И сразу, что попадается в глаза, — этот люфт, люфт первичного вала. Для меня до сих пор остается загадкой, как я ее буду ставить на место, но время покажет. Коробку от раздатки отсоединил, и второе, что бросилось в глаза, – откручена эта гайка. И она похоже у нас левая резьба.
Сейчас будем разбирать саму коробку передач
Открутил крышку, открутил болты крепления фланца.Сейчас посмотрим, что там внутри. На вид пока ничего кардинального не вижу. Сейчас посмотрю, если что, расскажу. Видимо, проблема была вот в этом. Этот блок шестеренок, этот вал весь ходит ходуном, болтается. И здесь выдавило крышку, которая должна быть закручена.
Видимо, проблема в этом подшипнике блока шестеренок, потому что весь вал порой не зацепляется, потому что болтается. И еще у синхронизатора практически нет зубьев. У меня рядом есть знакомый специалист по ВАЗ, я сейчас с ним проконсультируюсь и продолжу ремонт.
Проконсультировался со специалистом, сказали, что подзамену идут оба подшипника промежуточного вала и подшипник первичного вала. Сточенный синхронизатор сказали не трогать, оставить так, потому что там нет ни сухарей, ни шариков. Он нормально будет работать. Надо еще поменять маслосгонную шайбу.
Съездил в магазин, купил подшипники: 50 208 с проточкой на первичный вал; 50 306 на промежуточный вал. Еще нужен без проточки 305-й подшипник открытый, но открытого не было, купил закрытый. Потом уберу эти резиновые штучки – будет открытый. Также герметик, прокладки на коробку, маслосгонные шайбы и болты на кардан.
Сейчас будем разбирать коробку. Чтобы снять промежуточный вал, надо снять эти шестеренки. Для этого я открутил этот болтик. Его надо открутить. Сейчас я буду выбивать ось. Все, выбил.
Теперь будем выбивать сам промежуточный вал. Для этого нам надо открутить эту гайку. И надо будет с той стороны бить по подшипнику, чтобы он сюда выпал. Сейчас посмотрим, как получится. Эту крышку выкрутить не получилось, потому что ее выдавило, и она пошла не по резьбе. Я ее просто выломал. Не знаю, есть такие в продаже или нет, она алюминиевая. Смотрите, что там произошло с подшипником — от него практически ничего не осталось.
Теперь нам надо выпрессовать первичный вал. Здесь на шестеренке есть такое место, где нет зубчиков. Ее надо поставить так, чтобы она не мешала выйти, чтобы зубья не цеплялись за эту шестеренку. Крутим, поставили, сейчас будем выпрессовывать. Нашел я отвертку такую железную, сейчас поставлю. Очень легко вышел этот первичный вал.
Пойдем дальше. Первичный вал мы вытащили, теперь приступаем ко вторичному валу. Надо открутить эти болты, снять эту стопорную шайбу, и по подшипнику туда ударить, чтобы подшипник вышел. Эти пластинки я уже открутил, которые держали подшипник в проточке. Теперь я снимаю стопорную шайбу, затем снимаю такую шайбу. Сейчас можно бить по подшипнику, чтобы он выходил. Теперь ударами молотка буду выпрессовывать подшипник. Подшипник надо отсюда вытащить, сейчас попробую. После снятия подшипника и снятия (неразборчиво 09:35) шайбы вытаскиваю вторичный вал.
Чтобы снять промежуточный вал, надо открутить эту гайку и туда его вбить. Сейчас попробуем, как это будет. Гайку промежуточного вала открутил, здесь осталась обойма от подшипника, и теперь будем вытаскивать шестерни. Он здесь весь разбирается и так должен выйти. Собираем, чтобы не забыть, как они стояли. Сейчас еще помою, почищу и приступлю к замене деталей и сборке коробки. Коробка разобрана, сейчас эту многовековую грязь очищу скребком. Потом попробую, у меня есть резак, можно и горелкой, это все обожгу, чтобы было чисто. Только потом буду все собирать.
Производим установку промежуточного вала.Одеваем сначала кольцо, затем маленькую шестерню, затем пойдет эта, поменьше. Затем так ставим большую. Только это все будем вставлять внутри, поэтому заново все разберем.
Теперь будем запрессовывать подшипник 50 306. С этой стороны запрессовали, переходим на другую сторону. Теперь запрессовываем подшипник с другой стороны. Устанавливаем вторичный вал. Прилепили ролики на солидол, сейчас будем вставлять во вторичный вал. Все, здесь больше пока ничего интересного нет. Сейчас будем собирать все, соединять с раздаткой. Самое интересное начнется, когда будем ставить ее на место.
Чтобы вставить коробку в раздатку, необходимо снять люк на раздатке и поправлять руками шестерни. Она должна совпасть со вторичным валом. Используя всевозможные подкладки, выставляю коробку вот так. Сейчас буду пытаться ее туда затолкать. Работу делаю один, не знаю, получится или нет. Пока снизу не получается поставить коробку, воткнул туда, но еще не попал за сцепление. Когда я переделывал полы в буханке, они у меня все сгнили, я предусмотрел вот такой люк, он на болтах держится. Сейчас попробую отсюда поднимать ее веревками и вставлять.
Также смотрите, кто будет переделывать кузов буханки, у меня есть такой столик. Он у меня так открывается на подшипниках, и есть доступ к задней части двигателя. Сейчас буду пробовать отсюда поднимать коробку. Все, как мы видим, коробка зашла на свои крепления. Люк помог, но хватило бы всего двух отверстий, чтобы протянуть веревку. То есть я протянул веревку, завязал на узел, ломиком начал закручивать, и коробочка стала подниматься. Надеюсь, все правильно сделал. Все, собираем дальше.
Подкрутив несколько оборотов, коробку поднял до конца, и теперь без труда можно закрутить крепления подушек коробки. Так что люк проверку прошел – вещь нужная. Все, работу закончил.
На материал у меня ушло 1500 рублей: на все прокладки, масло, подшипники. В прошлый раз я ремонтировал коробку в автосервисе, вылетала первая передача, взяли 10000 рублей. Сегодня пришлось делать самому, но сэкономил.
Разборка коробки передач, синхронизированной частично
Разборку проводите в следующем порядке:
Снимите боковую крышку с механизмом переключения.
Снимите крышку подшипника первичного вала
Проверните первичный вал вырезом в сторону шестерни привода промежуточного вала и выньте первичный вал с роликами и блокирующим кольцом синхронизатора.
Выверните стопорный винт оси блока шестерен заднего хода и выпрессуйте ось назад, снимая блок шестерен заднего хода (рис. 4).
Снимите пластины, крепящие задний подшипник вторичного вала.
Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора (рис. 5) и выньте вторичный вал назад. При этом все шестерни с вала снимутся, а подшипник останется на валу.
Отверните специальным ключом крышку переднего подшипника промежуточного вала.
Отверните специальным ключом гайку переднего подшипника промежуточного вала и выньте промежуточный вал вместе с подшипником назад (рис. 6). При этом шестерни привода II и III передач снимутся с вала.
Отверните специальным ключом гайку крепления подшипника первичного вала, которая имеет левую резьбу.
Снимите с помощью съемника подшипник с первичного вала (рис. 7).
Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала. Болт крепления подшипника имеет левую резьбу и застопорен тарельчатой пружиной.
Разборка синхронизированной коробки передач
Разборку производите в следующем порядке:
Снимите боковую крышку с механизмом переключения.
Используя резьбовое отверстие М8 в заднем торце оси промежуточной шестерни заднего хода, выпрессуйте ось назад, снимите шестерню.
Снимите крышку подшипника первичного вала.
Снимите крышку переднего подшипника промежуточного вала.
Выверните болт крепления заднего подшипника промежуточного вала (болт имеет левую резьбу) и снимите тарельчатую пружину болта.
С помощью съемника снимите задние подшипники первичного и вторичного валов за их стопорные кольца.
Снимите стопорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.
Установите коробку так, чтобы промежуточный вал был вверху, подвиньте промежуточный вал вперед до упора блока шестерен промежуточного вала в картер.
Подайте промежуточный вал вместе с задним подшипником назад до выхода внутренней обоймы переднего подшипника из роликов и заднего подшипника из картера.
Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала.
Установите коробку передач люком под механизм переключения вверх.
Выньте из картера коробки передач первичный вал, блокирующее кольцо IV передачи, вторичный вал в сборе (поддерживая распорное кольцо шестерни I передачи) и промежуточный вал в сборе.
Разборка вторичного вала
Снимите упорную шайбу и шестерню I передачи с игольчатым подшипником.
Снимите стопорные кольца ступиц синхронизаторов с помощью съемника и упорную шайбу.
Снимите синхронизатор I и II передач совместно с шестерней II передачи.
Снимите стопорное кольцо, шпонку и подшипник шестерни II передачи.
Снимите синхронизатор III и IV передач совместно с шестерней III передачи.
Снимите стопорное кольцо, шпонку, распорную втулку и подшипник шестерни III передачи.
Сборка синхронизированной коробки передач
Сборку коробки передач производите, начиная с подсборки ее узлов, в следующем порядке:
Сборка первичного вала
Притрите на конусе вала блокирующее кольцо до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 36
Запрессуйте до упора шариковый подшипник уплотнительным кольцом в сторону гайки подшипника.
Наверните гайку крепления подшипника (левая резьба) и застопорите ее раскерниванием в паз вала.
Заложите смазку в отверстие вала и вставьте ролики (14 штук).
Сборка синхронизатора
Подберите комплект муфты и ступицы синхронизатора с минимальными зазорами при свободном перемещении согласно рис. 37 или используйте комплекты 469–1701117 и 469–1701138, подобранные заводом-изготовителем.
Заложите в ступицу три пружины (рис. 38), три направляющие пружины, три шарика и три сухаря и установите на ступицу муфту (муфта I и II передач изготовлена за одно целое с шестерней заднего хода).
Сухари устанавливайте стороной с отверстиями меньшего диаметра в сторону муфты.
Сборка вторичного вала
Установите игольчатый подшипник шестерни III передачи, распорную втулку подшипника, стопорное кольцо и шпонку.
Притрите блокирующее кольцо синхронизатора на конусе шестерни III передачи до размера 0,8– 1,25 мм, как показано на рис. 39.
Смажьте подшипник трансмиссионным маслом, установите шестерню III передачи с блокирующим кольцом, упорное кольцо, установите синхронизатор III и IV передач и стопорное кольцо разрезом к шпонке ступицы.
Притрите блокирующие кольца синхронизатора на конусах шестерен I и II передач до размера 0,8–1,25 мм, как показано на рис. 39.
Установите игольчатый подшипник шестерни II передачи, стопорное кольцо.
Смажьте подшипник трансмиссионным маслом, установите шестерню II передачи с блокирующим кольцом, упорное кольцо, установите синхронизатор I и II передач.
Установите упорное кольцо, стопорное кольцо, шестерню I передачи с блокирующим кольцом и смазанным подшипником, распорное кольцо (маслоотражатель) установите так, чтобы штифт вторичного вала попал в паз распорного кольца (маслоотражателя).
Установите запорную втулку и закрепите ее (запорная втулка облегчит установку вторичного вала в сборе в картер коробки передач).
Итак КПП на верстаке. С чего начать? Сейчас, я начал бы — с прикручивания этой КПП обратно и никогда бы с ней не связывался. Шутка типа. Однако в каждой шутке…
Начать надо всё таки с изучения единственного существующего на данный момент времени мануала по ремонту даймоса: тынц (сторонний ресурс).
После изучения сего кривого мануала, а он действительно кривой, у вас начнётся зарождаться смутное ощущение, которое пока ещё вы не сможете никак охарактеризовать. Позже — да. Но не сейчас. Сейчас всё радужно…
Откручиваем крышку штока переклюка передач. Учтите, что все стыки сдобрены достаточно качественным герметиком, а винты сидят на герметике резьбы. Поэтому процесс отделения впихуемости от невпихуемости — в большинстве случаев затруднителен.
Попутно осматриваем резиновый пыльник штока переклюка.
Затем, накидным ключиком на 24, откручиваем датчик включения передачи заднего хода.
Обращаем внимание на то, что он уплотнён с корпусом медной шайбочкой. По науке они одноразовые и при установке датчика на место — шаёлбочка меняется на новую. Иначе, возможна протечка масла.
Возвращаемся к коробке штока переклюка скоростей. Откручиваем вот этот болт, который закрывает технологическое отверстие. Служит оно для расштивтовки штока.
К моему стыду надо признать, что до того момента у меня ещё не было нормального набора выколоток. А вместо выколоток я использовал старые, не нужные, не красивые и по любой причине, одному мне известной, провинившиеся свёрла, подходящего размерчика.
Вот таким макаром выбиваем штифт из штока.
Далее, откручиваем болт крепления оси шестерни заднего хода. Пока только один. Второй болт, справа от этого на заднем картере КПП — не трогаем.
Так же обращаем внимание на герметик резьбы и медную шайбу.
Теперь, откручиваем три болта-крышки из колодцев фиксатора штоков переклюков скоростей. Там тоже герметик резьбы.
Запасаемся маленьким магнитиком и с его помощью вытаскиваем пружинки и стопорные шарики. Как альтернативный вариант, прокатывает перевернуть корпус КПП отверстиями вниз и легонько обстучать…
С задней частью КПП пока всё. Переходим к колоколу.
Откручиваем переднюю крышку. Доверил это дело подрастающему поколению 😉
Когда крышка откручена, это не значит что её удастся снять легко. Потому как герметик её достаточно хорошо приклеил. Крайне удобно подцепить длинной плоской отвёрткой краешек крышки, через отверстие стартера в колоколе и рычагом отколупнуть крышку. Оцениваем попутно состояние сальника в крышке.
Теперь маленькая камасутра со сниманием стопорных колец. Не знаю, как кому, но мне они давались очень муторно… И это при наличии нормального инструмента для их снятия…
Это первое место, где начинается разрыв шаблона намба ван. Ибо подшипник:
- вровень и сцуко заподлицо
- закрытого типа
- сидит не просто плотно, а ОЧЕНЬ плотно…
Я же пришёл к тому, что надо располовинить картеры КПП не снимая подшипника.
Откручиваем дофига болтов по периметру стыка. Обратите внимание что в коробке штока переклюка скоростей, над штоком, есть ещё один винт!
Ещё надо сказать о том, что половинки сидят очень крепко на направляющих втулках. Их всего две, но легко разъеденить половинки всё равно не получится. Плюс, там крепкий герметик, будь он неладен. В общем, когда у вас появится щель, аккуратно её увеличиваем подручными средствами до тех пор, пока не упрётесь. А вы упрётесь! Щель будет где-то сантиметр-полтора величиной.
Вот с этого момента разрыв шаблона намба ту.
Суть в том, что передний опорный подшипник ОЧЕНЬ крепко сидит на первичном валу. И, естественно мешает располовинить корпус КПП.
Вот именно после этого этапа, подшипник легко вынется рукой из посадочного места в колоколе который окажется на полу 😉
Возвращаемся к филею…
Для снятия заднего картера КПП необходимо вынуть шток толкателя переклюков скоростей. Для етого его необходимо расштифтовать. Внимание! Там два коротких штифта, а не один длинный как на вилках переклюков передач.
Открутить второй болт крепления оси шестерни заднего хода.
И снять стопорные кольца с хвостовика вторичного вала. Вынуть стопорные полумесяцы и снять стопорное кольцо со сдвоенного опорного подшипника вторичного вала.
На этом месте, вас будет поджидать разрыв шаблона номер сри…
Потому как в мануале говорится о том, что надо расштифтовать вилки переключения скоростей и толкатели переклюков. Как это предполагается делать, когда добрая половина штифтов находится в глубинах картера — не понятно. Но, если вспомнить, что китайское электричество вообще до сих пор не изучено, то о китайской механике даже страшно подумать… Цигун там, Шао-линь и всё такое…
В общем, обвязываем все потроха как есть и снова подвешиваем. Стараемся отрегулировать подвеску так, что бы ремни не давили на муфту переключения 3-4 передачи и ось валов была максимально перпендикулярна плоскости земли-матушки. Если вы сдвинете муфту больше обычного, то гарантировано изумительное приключение по поиску катапультирующихся шариков синхронизатора в количестве трёх штук. Опять же таки, для мазохистов очередной этап по доставке себе незабываемого удовольствия…
Внимание! В корпусе картера КПП в районе перегородок колодцев штоков — находятся два плунжера. Не потеряйте их при переворачивании корпуса картера. Таких потом не найти!
Поверьте мне на слово 😉
Не задавайте мне вопросов по ремонту вашей КПП пожалуйста! Во-первых, я не могу и не имею права давать совет не видя агрегат своими глазами и не держа его своими руками. Во-вторых, это приблизительно как поставить диагноз по телефону. Без анализов…
Сей пост в блоге, несет ознакомительный характер. Его предназначение показать вам наглядно потроха и общие методы работы с этой КПП. Не более того.
Читайте также: