Замена масляного насоса на лада ларгус

Обновлено: 05.07.2024

Расположение идентификационных табличек с номерами на двигателе см. здесь . Соотношение устанавливаемых двигателей и КПП в комплектациях см. здесь.

С 2019 г. на Lada Largus CNG (c ГБО) устанавливаются двухтопливные двигатели 21129 CNG.

Расположение силового агрегата - переднее, поперечное.

В соответствии с комплектацией автомобилей имеется несколько вариантов установки вспомогательного оборудования на двигатели:

- автомобиль с рулевым управлением без усилителя;

- автомобиль с рулевым управлением без усилителя с климатической установкой;

- автомобиль с гидравлическим усилителем рулевого управления;

- автомобиль с гидравлическим усилителем рулевого управления и климатической установкой.

Основные параметры и характеристики двигателей приведены в таблицах 1 и 2.

* Допустимое отклонение максимальной мощности и максимального крутящего момента - не более ±5% (в соответствии с ГОСТ 14846). Значения приведены для бензина с октановым числом 95.Таблица 1 - двигатели производства Renault ПараметрыМодель двигателяRENAULT, К4МRENAULT, К7М Тип впрыскаРаспределенный впрыск топлива с электронным управлениемТип топливаБензин Премиум-95 ГОСТ 51105-97Количество и расположение цилиндров4, рядноеКоличество клапанов168Порядок работы цилиндров1-3-4-2Направление вращения коленчатого вала (со сторонымеханизма привода распредвала)правоеДиаметр цилиндров / ход поршня, мм79,5x80,5Рабочий объем, см31598Степень сжатия9,89,5Нормы токсичностиЕвро 4Мощность при 5500 об/мин, кВт (л.с.)-62 (84)Мощность при 5750 об/мин, кВт (л.с.)77(105)-Максимальный крутящий момент, Н.м (при об/мин)148 (3750)124 (3000)Объем заливаемого масла в систему смазки двигателя, включая масляный фильтр, л4,83,3 Таблица 2 - двигатели производства АВТОВАЗ ПараметрыМодель двигателя ВАЗ 11189ВАЗ 21129 Объем двигателя, см315961596Количество и расположение цилиндров4, рядное4, рядноеКоличество клапанов816Максимальная мощность, кВт (мин'')64*(5100)78*(5800)Максимальный крутящий момент, Н*м (мин*1)140*(3800)148*(4200)Диаметр цилиндра, мм8282Ход поршня, мм75,675,6Степень сжатия10,310,45Тип впрыскаРаспределенный впрыск топлива с электронным управлениемОктановое число бензинаНе менее 92Не менее 92Коробка передачМеханическая 5-ступенчатаяОбозначение коробки передачJR5, 21809Привод колес4x2Ведущие колесаПередниеЭкологический класс5Масса двигателя≈111,0 кг110,7 кг

Двигатель K7M бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от маховика. Система питания – распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро 4).

Двигатель (вид спереди): 1 - компрессор кондиционера; 2 - ремень приводной; 3 - генератор; 4 - насос ГУР; 5 - масляный щуп; 6 - крышка ГБЦ; 7 - катушка зажигания; 8 - наконечники ВВ-проводов; 9 - ГБЦ; 10 - корпус термостата; 11 - выпускной коллектор; 12 - труба водяного насоса; 13 - датчик недостаточного давления масла; 14 - заглушка; 15 - маховик; 16 - блок цилиндров; 17 - поддон картера; 18 - масляный фильтр

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к кронштейну на верхней крышке привода газораспределительного механизма, а левая и задняя – к картеру коробки передач. Спереди на двигателе (по направлению движения автомобиля) расположены: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик сигнализатора недостаточного давления масла, подводящая труба насоса охлаждающей жидкости, свечи зажигания, генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера.

Силовой агрегат в сборе (вид сзади): 1 - КПП; 2 - датчик коленвала; 3 - впускной трубопровод; 4 - датчик абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе; 5 - датчик t воздуха на входе; 6 - дроссельный узел; 7 - регулятор холостого хода; 8 - крышка масляной горловины; 9 - топливная рампа; 10 - масляный щуп; 11 -ГБЦ; 12 - блок цилиндров; 13 - приводной ремень; 14 - поддон картера; 15 - датчик детонации; 16 - опорный кронштейн впускного трубопровода; 17 - стартер; 18 - датчик скорости

Сзади на двигателе расположены: впускной трубопровод с датчиками абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, дроссельный узел с датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, стартер, указатель уровня масла.
Справа – насос охлаждающей жидкости, привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод вспомогательных агрегатов (поликлиновым ремнем).
Слева расположены: маховик, термостат, датчик положения коленчатого вала, датчик температуры охлаждающей жидкости.
Сверху – катушка зажигания, маслозаливная горловина.
Блок цилиндров двигателя отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке.
В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия промаркированы на наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны маховика).
На торцевых поверхностях средней опоры выполнены гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала.

Двигатель (вид справа): 1 - приводной ремень; 2 - шкив приводного ремня; 3 - трубка масляного щупа; 4 - опорный кронштейн впускного трубопровода; 5 - нижняя крышка ГРМ; 6 - впускной трубопровод; 7 - дроссельный узел; 8 - верхняя крышка ГРМ; 9 -маслозаливная крышка ; 10 - катушка зажигания; 11 - шкив насоса ГУР; 12 - генератор; 13 - опорный ролик ремня; 14 - натяжной ролик ремня; 15 - шкив компрессора кондиционера; 16 - поддон картера двигателя

Двигатель - вид слева: 1 - КПП; 2 - компрессор кондиционера; 3 - генератор; 4 - термостат; 5 - датчик t охлаждающей жидкости; 6 -ГБЦ; 7 - крышка ГБЦ; 8 - катушка зажигания; 9 - масляная горловина; 10 - топливная рампа; 11 - датчик положения дроссельной заслонки; 12 - дроссельный узел; 13 - впускной трубопровод; 14 - датчик t воздуха на входе; 15 - датчик абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе; 16 - блок цилиндров; 17 - датчик положения коленвала; 18 - датчик скорости

Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Крышки крепятся к шатунам специальными болтами с гайками.
Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения. Палец, запрессованный в верхнюю головку шатуна, свободно вращается в бобышках поршня.
Поршень – из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении – бочкообразная, в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Два верхних поршневых кольца – компрессионные, а нижнее – маслосъемное. Компрессионные кольца препятствуют прорыву газов из цилиндра в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Маслосъемное кольцо удаляет излишки масла со стенок цилиндра при движении поршня.

ДВИГАТЕЛЬ 1,6 (16-ти клапанный, 105/102 л.с.)

Двигатель К4М бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с верхним расположением двух распределительных валов. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от маховика. Система питания – распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро 4). Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к верхней крышке привода газораспределительного механизма, а левая и задняя – к картеру коробки передач.

Двигатель (вид спереди по направлению движения автомобиля): 1 – компрессор кондиционера; 2 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 3 – генератор; 4 – насос гидроусилителя рулевого управления; 5 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 – крышка маслозаливной горловины; 7 – датчик абсолютного давления воздуха; 8 – датчик температуры воздуха на впуске; 9 – датчик детонации; 10 – ресивер; 11 – топливная рампа с форсунками; 12 – впускной трубопровод; 13 – крышка головки блока цилиндров; 14 – указатель уровня масла; 15 – корпус термостата; 16 – головка блока цилиндров; 17 – труба насоса охлаждающей жидкости; 18 – датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 19 – заглушка; 20 – маховик; 21 – блок цилиндров; 22 – поддон картера; 23 – масляный фильтр

Двигатель (вид сзади по направлению движения автомобиля): 1 – головка блока цилиндров; 2 – крышка головки блока цилиндров; 3 – ресивер; 4 – дроссельный узел; 5 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 6 – управляющий датчик концентрации кислорода; 7 – выпускной коллектор; 8 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 – блок цилиндров; 10 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 11 – поддон картера; 12 – пробка маслосливного отверстия

Двигатель (вид справа по направлению движения автомобиля): 1 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 2 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 3 – блок цилиндров; 4 – нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 5 – верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 6 – управляющий датчик концентрации кислорода; 7 – выпускной коллектор; 8 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 9 – верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 10 – дроссельный узел; 11 – ресивер; 12 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 – опорный ролик ремня; 14 – генератор; 15 – ролик натяжного устройства ремня; 16 – шкив компрессора кондиционера; 17 – поддон картера

Двигатель (вид слева по направлению движения автомобиля) : 1 – маховик; 2 – компрессор кондиционера; 3 – масляный фильтр; 4 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 5 – генератор; 6 – корпус термостата; 7 – насос гидроусилителя рулевого управления; 8 – головка блока цилиндров; 9 – ресивер; 10 – крышка головки блока цилиндров; 11 – крышка рубашки охлаждения головки блока цилиндров; 12 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 – блок цилиндров; 14 – верхний теплозащитный экран выпускного коллектора; 15 – выпускной коллектор; 16 – нижний теплозащитный экран выпускного коллектора; 17 – кронштейн выпускного коллектора

Общие рекомендации по содержанию двигателя

Примечание: Нижеуказанная информация является общепознавательной и не привязана к какой либо марке автомобиля

Сейчас, видимо, нет смысла вспоминать предания старины глубокой - всякие там паровые двигатели на заре автомобилестроения, баббитовые вкладыши, смазку самотеком и разбрызгиванием. Да, все это когда-то тоже существовало и даже ездило, но на начальном этапе любой деятельности трудностей избежать сложно. По мере роста научно-технического прогресса владельцу автомобиля уже необязательно было иметь личного шофера с дипломом механика и отработанными до автоматизма навыками автослесаря. Но все равно некое понимание процесса у водителя все же должно было присутствовать, иначе далеко не уедешь. Лишний раз нажал на газ при пуске карбюраторного мотора - залил свечи: выкручивай и прокаливай или жди, пока сами высохнут, а время идет. Забыл подключить передний мост и блокировки вне дороги -застрял. Запамятовал о том, что второй мост при выезде опять на асфальт необходимо обязательно выключить, а дифференциалы освободить? Копи деньги на замену раздаточной коробки и редуктора.

А сейчас? Всем управляет электроника. Надо завести двигатель? Нажимай хоть на все педали разом - блок управления через высокоточные форсунки отмерит ровно столько топлива, сколько нужно, сверившись с многочисленными датчиками и расходомером. Автомобиль -продукт коллективного разума, и уже неважно, где его сделали - в Германии или в Китае, прецеденты налицо, вспомнить тот же Haval. BMW пользуется системой полного привода от одной ведущей канадской компании? Мы чем хуже? АКПП у тех же немцев купим, говорят, хорошие. Двигатель самим разрабатывать лень, австрийцы предлагают, возьмем, пожалуй, - Volkswagen Group воспользовался их услугами, и все остались довольны.

Теперь, съезжая с асфальта в непролазную грязь, ни о чем думать не нужно - автоматика подключит то, что необходимо, и заблокирует свободные дифференциалы, на некоторых моделях даже педали трогать не надо -машина едет сама, только руль крути. Не умеешь парковаться - автоматический парковщик в помощь, даже руль крутить нет нужды. Не успел затормозить перед зеброй? Не беда, машина сама остановится, если на переходе есть пешеходы, недаром же автопроизводители дерут такие деньги за Pre Safe системы. Собственно, вовсю уже тестируются автопилоты, даже у нас в стране есть собственные разработки от того же Yandex, еще немного и.

По счастью, автопроизводители понимают, что в мире существуют не только развитые страны вроде США, Германии, Японии, Франции и т.д., но и страны развивающиеся вроде Ирана, Нигерии, Анголы, Судана, а теперь еще и России, поэтому машины, поставляемые туда, зачастую сильно отличаются от перспективной техники, и, по нашим реалиям, в лучшую сторону.

Все это предисловие написано не просто так. Коли мы сегодня говорим о здоровье мотора и его долголетии, то первым пунктом повестки будет, безусловно, выбор силового агрегата, дабы потом просто проводить плановое обслуживание безо всякого ремонта, замены узлов, судов с гарантийными отделами дилерских организаций и тому подобных неудобств, которые имеют обыкновение очень надолго затягиваться, особенно в нашей стране.

Итак, начнем с прямого впрыска. На фоне российского экономического чуда: когда топливо в опте стоит дороже, нежели в рознице, - ждать надлежащего качества от бензина и солярки смешно, а прямой впрыск - вещь высокоточная и этого не любит. Конечно, современные системы вроде Di-Motronic и Neo-Di не так нежны, как приснопамятный GDI, однако при покупке автомобиля по возможности стоит избегать непосредственного впрыска, тем паче, кроме надежности, запчасти на подобные системы многократно дороже. С дизелем никуда не денешься - Common Rail ныне безальтернативен. Однако и в этом случае перед покупкой лучше изучить вопрос. Например, дизеля от PSA даже в России проявили себя хорошо, чего не скажешь о ДВС на тяжелом топливе от ряда других компаний.

Соответственно, лучше предпочесть стандартный распределенный впрыск, если речь идет о бензине - Motronic или его азиатские аналоги. Эти системы активно используются автопроизводителями до сих пор, и не только в бюджетном сегменте. Наддувных ДВС, тем паче столь любимого VW Group двойного наддува TSI с турбиной и компрессором, высокой мощности и малюсенького объема лучше сторониться - достойного ресурса от таких малокубатур-ников ждать не стоит, тем паче, случись что, никто вам его не отремонтирует. Откапиталить сие даунсайзинговос чудо тоже вряд ли выйдет - нет ни запаса прочности, ни места для внедрения гильз. Сами по себе турбины по нынешним временам тоже снижают срок службы агрегата, поскольку наддув хорош лишь до определенного предела - если снять с двух литров 360 л.с., как это сделал Mercedes-Benz на своем А 450 AMG, ждать достойного ресурса от подобного мотора смешно. Кроме того, сами современные турбины ныне слабое звено, особенно если их поставить поближе к раскаленным катализаторам, как у некоторых моделей BMW, а денег они стоят прилично.

В общем, откинув все перспективно-неактуальное для российских реалий, получаем атмосферник с распределенным впрыском - это на сегодняшний день самая живучая конструкция, и продлить ресурс такому мотору, несмотря на все маркетинговые ухищрения, задача вполне реальная.

Так что по поводу моторного масла рекомендация одна: не использовать горячую вязкость меньше 40, а если вы любитель крутить мотор, лучше вообще не меньше 50. С вязкостью примерно определились. Теперь состав. Ныне, к сожалению, отличить в торговой точке гидрокрекинговое масло от синтетического сложно - маркируются они одинаково, а для замера температуры вспышки необходимо специальное оборудование. Но стоит помнить - гидрокрекинговые масла служат на треть меньше, так что, покупая недорогую синтетику, надо понимать, что в канистре с вероятностью 99% гидрокрекинговый продукт. Минералку по нынешним временам брать нежелательно, если у вас, конечно, не совсем древний силовой агрегат: она служит еще меньше, к тому же её смазывающие характеристики в зависимости от температуры значительно менее стабильны. Полусинтетика - вариант средний,её необходимо менять тоже достаточно часто, и это логически понятно. Теперь к вопросу об интервале замены масла. Если исходить из моточасов (а именно на них ориентируется вся заокеанская техника), дилерские рекомендации по пробегу стоит делить на два. Масло в мертвых пробках стареет еще быстрее, чем на ходу, так что, если вы перемещаетесь в крупном городе, данный момент нужно учесть.

Последней, но тоже крайне важной рекомендацией является неустанный контроль за системой охлаждения. С цветами применяемого антифриза среди производителей технических жидкостей присутствует некоторый бардак, поэтому ориентироваться нужно не на цвет, а на состав антифриза. Необходимо соблюдать сроки замены и сливать охлаждающую жидкость из системы целиком, а не частями, добавляя порции свежего продукта. Очень важный момент - состояние радиатора охлаждения. Если он забит грязью -теплообмен затруднен, а сейчас между температурой точки открытия термостата и закипания системы может быть всего несколько градусов - все гонятся за КПД, а термодинамику не обманешь. Так что за радиатором необходимо тоже пристально следить, не допуская ухудшения теплообмена, проще говоря, своевременно оный промывать.

Силовой агрегат (двигатель) в сборе - снятие / установка

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Для автомобилей с системой кондиционирования воздуха

Произвести полную откачку хладагента из системы кондиционирования воздуха

Для автомобилей с кузовом "универсал "

Наклонить вперед задний ряд сидений ( для 5-ти местной комплектации) или средний ряд ( для 7-ми местной комплектации).

Отсоединить и поднять обивку пола.

Снять крышку люка электробензонасоса.

Отсоединить колодку 1, рисунок 2-1, жгута проводов заднего от модуля 2 электробензонасоса.

Но уже подошел пробел и я решил поменять масло на своём универсале. Процедура для меня не новая, вполне даже знакомая. Но именно в данном случае пришлось вспотеть.
Начнём с того, что технологические отверстия в защите не совпадают с расположением пробки (не знаю, на "шеснаре" ли только так или у всех). Ну да и казалось бы и ладно…

Вот она, такая падла. С завода закручено очень сильно. От себя, порекомендую брать сразу ударную отвёртку. Пытался открутить шестигранником с небольшой трубкой, но вовремя понял, что начинаю сворачивать. Отвертка помогла, но не с первого раза.

Закручиваем болты обратно. Обязательно на фиксатор, что бы тот, кто будет откручивать это следующим (Я) тоже помучился.

Кстати, во время лазинья под авто, обнаружил легкую ржавчинку. Как бы оно и не критично, но можно же новый автомобиль сделать нормально.

Опрокидываем 4л. полностью. Далее по щупу смотрим уровень. (особо нигде информации не нашел). У меня на 1,6 16V получилось 4.4л. Заливал Castrol EDGE Titanium 5W-40 синтетику.

Работу по замене масла и масляного фильтра в 16-клапанном двигателе Lada Largus выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

Снимаем крышку маслозаливной горловины.

2283-4-1-0333333333333333

Подставляем широкую емкость для слива отработавшего масла объемом не менее 5 л.

Отвернув пробку вручную, сливаем масло.

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.

Под пробкой установлена стальная шайба.

2163-13-05a-02

Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.

Осматриваем шайбу. В случае повреждения резинового уплотнения заменяем шайбу новой. При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.

Масло сливаем не менее 10 минут. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя.

Если это не удается сделать вручную, ослабляем затяжку фильтра съемником. При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра мощной отверткой (ближе к донышку фильтра, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.

Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,8 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель.

Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия. Устанавливаем на место защиту силового агрегата.

Масляный насос в каталоге запасных частей — [16 кл] [8 кл].

Шестеренчатый масляный насос создаёт давление в системе смазки. Он расположенн спереди в поддоне картера и прикреплен к блоку цилиндров и приводится в действие цепной передачей от коленчатого вала.

Привод масляного насоса (поддон картера снят): 1 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 – крышка блока цилиндров; 3 – ведущая звездочка привода насоса; 4 – цепь привода; 5 – масляный насос; 6 – коленчатый вал; 7 – блок цилиндров

Снятие масляного насоса

Операция не сложная и проводится яме, или на подъёмнике.

Снять поддон картера.

…вывести звездочку насоса из зацепления с цепью привода и снять насос.

Принцип работы масляных насосов в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания

Все серийные автомобильные двигатели оснащаются системой смазки под давлением. Давление масла в системе поддерживается масляным насосом.

Рис. 3.9. В большинстве двигателей привод масляного насоса осуществляется от шестерни привода распределителя зажигания через промежуточный вал

В большинстве двигателей, оснащенных распределителем зажигания, ведомая шестерная привода распределителя находится в зацеплении с ведущей шестерней, установленной на распределительном валу, как показано на рис. 3.9. Масляный насос приводится в движение посредством промежуточного вала, зачастую шестигранной формы, соединенного с концом вала привода распределителя зажигания. В одних двигателях для привода распределителя зажигания и масляного насоса используется короткий вал, шестерня которого находится в зацеплении с шестерней распределительного вала. В этом случае масляный насос вращается со скоростью вдвое меньшей скорости вращения коленчатого вала. В других двигателях привод масляного насоса осуществляется непосредственно от коленчатого вала, через механизм, аналогичный механизму привода насоса автоматической трансмиссии — в этом случае скорость вращения масляного насоса совпадает со скоростью вращения коленчатого вала. Пример масляного насоса с приводом от коленчатого вала показан на рис. 3.10-3.12.

Рис. 3.10. Масляный насос, монтируемый на передней крышке двигателя. Он приводится во вращение коленчатым валом

Рис. 3.11. Масляный насос шестеренно-роторного типа с приводом от коленчатого вала

Рис. 3.12. Разрез масляного насоса, установленного в восьмицилиндровом V-образном двигателе автомобиля модели Northstar компании General Motors. Болт крепления гасителя крутильных колебаний должен быть затянут с требуемым моментом затяжки, потому что именно за счет силы прижима, создаваемого этим болтом, обеспечивается работоспособность масляного насоса

В автомобильных двигателях используются, как правило, насосы двух типов — шестеренные и роторные (рис. 3.13). Все масляные насосы являются насосами вытеснительного типа — при каждом обороте насос нагнетает одинаковый объем масла. Таким образом, все масло, поступившее в насос, вытесняется из него. Шестеренный насос состоит из двух прямозубых цилиндрических зубчатых колес, вращающихся в плотно подогнанном к ним корпусе. Одно из зубчатых колес соединено с приводом, а другое свободно вращается. Зубья колес, выходя из зацепления, расходятся, захватывая масло, поступающее через впускной канал насоса. Масло гонится по внешнему кругу зубчатой передачи — в пространстве между стенками корпуса и зубьями колес, как показано на рис. 3.14.

Когда зубья снова входят в зацепление, захваченное ими масло выдавливается в выпускной канал насоса — таким образом создается давление в системе смазки. Масляный насос роторного типа состоит из специального зубчатого колеса с зубьями лепестковой формы, которое находится в зацеплении с внутренней поверхностью ротора с выемками лепестковой формы. Центральное зубчатое колесо соединено с приводом, а охватывающий его ротор вращается свободно. Когда лепестки расходятся, пространство между ними заполняется маслом — точно так же как в шестеренном насосе. При вращении насоса масло переносится по кругу между лепестками. Когда лепестки сближаются, масло вытесняется из пространства между ними под давлением, таким же образом, как в шестеренном насосе. Параметры насоса подбираются таким образом, чтобы он поддерживал в масляной магистрали прогретого двигателя, работающего на холостом ходу, давление не ниже 10 фунтов/кв. дюйм (70 кПа). При повышении скорости вращения двигателя давление будет возрастать примерно на 10 фунтов/кв. дюйм на каждую тысячу оборотов в минуту, поскольку скорость вращения насоса с приводом от двигателя также растет.

Рис. 3.13. Масляный насос роторного типа (трахоидной конструкции) (слева) и шестеренного типа (справа)

Рис. 3.14. В масляном насосе шестеренного типа масло прокачивается по внешнему кругу зубчатой передачи. Это — пример насоса вытеснительного типа, все масло, поступающее в такой насос, вытесняется из него

Снимаем защиту силового агрегата Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло. 6 Лада Лapгyc свечи зажигания Свечи зажигания — общее описание и замена.

Замена свечей зажигания: Замена свечей свечи оказывает состояние двигателя, темперамент и техусловия эксплуатации, уровень качества двигательного масла и топлива. Вот и пришло время проходить первое ТО на своём Ларгусе.

Исходя из этого я позвонил в Автореал, мне прописали время и дату в то время, когда возможно приехать и я договорился, дабы мне подробнее поведали об изюминках ТО на Ларгусе и разрешили фотографировать целый процесс. Управление АвтоРеала пошло на встречу, за что я им весьма благодарен, и вот мой отчёт о первом ТО.

Мастер подготавливает масляный фильтр к установке, смазывая его маслом. До тех пор пока фильтр ожидает собственного часа, машина поднимается на подъёмнике, и мастер снизу всё пристально осматривает, а за кое что ещё и дёргает.

Никаких замечаний ни к подвеске, ни к чему-либо снизу автомобили у мастера нет, всё на превосходно! На фото, кстати, прекрасно видно защиту картера о которой столько споров — имеется она либо её нет, а достаточно её либо она из консервной банки сделана? Как видим, защита имеется.

В то время, когда её открутили, то у меня была возможность её оценить — весьма крепкий кусок метала. Она не ровный блин, а штампованный кусок метала с рёбрами жёсткости. Одними руками её совершенно верно согнуть не окажется.

В то время, когда открутили поддон, сливаем масло. Масло достаточно чёрное, но мастер заявил, что это естественно а также пока не смертельно, на таком ещё возможно было поездить. Так что, в случае если кто-то примет решение проходить ТО-1 не на 14500 как я, а на 15500, то волноваться не за что.

Вот для того чтобы цвета масло, в случае если его капнуть на палец. А вот и масляный фильтр, уже мало свёрнутый с места. Это единственное, по словам мастера, неприятное место при ТО-1, т.к. он достаточно в труднодоступном месте и в то время, когда его откручиваешь, то оттуда брызжет масло и марает всё что находится ниже.

Фильтр просто так с кондачка не скрутить, для этого нужно особое приспособление и нужно изловчиться, дабы поменять фильтр. До тех пор пока сливаются остатки масла из картера, а сливаются они весьма долго, мастер не теряет напрасно время и промывает другие места и картер от масла.

Во многих иномарках промежуток замены моторного масла образовывает 8 000 км. В тяжелых условиях эксплуатации масло необходимо поменять чаще. Была недостойная мысль, что хоть и написано в мануале, что в двигатель заливается 4.8 литра, но может хватит и четырёх?

Какое-то количество масла должно оставаться в совокупности и потребуется очевидно меньше, чем написано, но какое количество как раз? Выжимаем канистру до последней капли масла, ожидаем до тех пор пока оно всё не стечёт. Мастер измеряет уровень и заключает, что нужно долить ещё где-то пол литра.

Мастер на то и глаз и мастер у него как бриллиант. С одной стороны отечественные надежды не оправдались и мне было нужно докупать ещё литр масла, а иначе я убедился в большом опыте и мастерстве человека, что мне делал ТО-1. Мастер совершил ошибку ровно на 50 грамм!

По моим ощущениям он бил куда-то под колёса и ночью с ближним светом больше 80-ти км/час было ехать легко страшно — дорогу было видно не хватает. Исходя из этого я на глазок немного поднял ближний свет. И как показывает прибор я чуток перестарался.

Регулировал он кстати, крутя фару в двух местах, а не только сверху, как написано в книжках по обслуживанию и ремонту. По окончании регулировки фар удостоверились в надежности остальные осветительные устройства: указатели поворотов, заднюю противотуманную фару, стоп-сигналы.

Машина готова к выдачи мне. Ну вот и всё, ровно за один час мастер сделал всё, что нужно по регламенту, что написан в сервисной книжке. Не уверен лишь в одном — контролировал ли этикетки и мастер наклейки.

И ещё он не во всех колёсах проверил давление — не стал доводить до нормы запасное колесо. Но однако мастер закончил собственную работу, а мне осталось пройти к сервисному менеджеру для оплаты работ и оформления документов и материалов.

Документы мне оформили весьма скоро, а вот с оплатой было нужно попотеть. Как мне показалось, работа кассира организована не отлично, быть может легко кассир весьма важный и все перепроверял по паре раз. Оплата у меня заняла мин. 10.

Если бы в супермаркете на кассе каждого обслуживали по 10 мин., то было бы большое количество негатива. Тут не супермаркет и благодаря высокой организации вторых работ тут очереди нет, так что в принципе ничего ужасного.

Это лишь на Почте России очередь из двух человек может растянуться на полтора часа. При замене масла нужно заменить масляный фильтр. Замена масляного фильтра. Замена свечей зажигания Лада Ларгус.

Машина меня уже ожидает у входа в одном последовательности с тест-драйвовскими машинами, ключи мне даны, первое ТО пройдено. Но я уезжать пока не планирую, нужно сходить поблагодарить управление АвтоРеала. Заодно поболтали про новую бальную совокупность оценки дилеров автомобилей АвтоВАЗом.

Совокупность хорошая, но окончательная. На АвтоВАЗе никто не контролирует то, что сообщил клиент, а балы снимаются. Мне был приведён один пример: прибегает с выпученными глазами клиент и требует за час без очереди и без записи его обслужить.

Ему постарались растолковать, что кроме того в случае если на данный момент выгнать с ремонта другую машину и поставить на обслуживание его, то за час всё-равно не сделать, т.к. по регламенту эти работы производятся намного продолжительнее. Клиент уехал не довольный и очень большая вероятность того, что дилер позже лишится вследствие этого клиента балов, а АвтоВАЗ кроме того не будет разбираться что произошло в действительности.

Приехал я на ТО-1 в 13:05, а уезжаю в 15:35. Итого 2,5 часа с учётом оформления автомобиля на ТО-1, ожидания очереди (передо мной мыли только что приобретённую машину) на автомойку, мытьё автомобили, само ТО-1 да и то, что мне было нужно докупать ещё масло, оформить документы и оплатить по окончании ТО-1 и время на общение с управлением о том, о сём.

По мне это весьма скоро. Знаю одного дилера у которого приходилось ШЕСТЬ часов торчать, пока он делал ТО на Ладу Калину!

До тех пор пока я говорил с управлением, а машина всё это время стояла на улице, то она изрядно запотела. Думая, что снаружи более-менее всё за время прохождения ТО всё просохло, то я её поставил на ручник, завёл, направил обдув на лобовое стекло и вышел покурить, пока не отпотеет.

Курил я мин. пять, но этого хватало, дабы не только примёрзли колодки, но и замёрз датчик ABS. В общем в то время, когда я отправился, я услышал характерный щелчёк — примёрзшие колодки отошли, но машина всё-равно ехала как-то не так.

взглянуть на приборную панель, а у меня горит лампочка неисправности ABS. Я проехал метров сто, где возможно было припарковаться не мешая никому на дороге, вышел осмотрел колёса, оказалось, что заднее колесо заблокировано.

Вот так без каких-либо проволочек и со смекалкой в АвтоРеале скоро решают неприятности собственных клиентов. По окончании ТО-1 в данный же сутки прошёл ещё 300 километров, полёт обычный.

По окончании регулировки ближнего света на ТО-1 у меня не было ощущений, что он как-то светит не так, так что выкручивать по-своему ничего не было нужно. на данный момент вспоминаю, какая была машина при покупке.

Она была мало туповата в разгоне, скорости приходилось переключать частенько. Но на данный момент двигатель всецело показывает собственный темперамент! Приятно ездить на таком автомобиле!

Процедура замены фильтра воздуха на авто модели Лада Ларгус может пара изменяться в зависимости от того, каким мотором укомплектовано ваше авто. Nissan. Масляный. В то время, когда поменять масло.

Ваз. Итак перейдем к снятию запасного колеса на Лада Ларгус. В багажнике с правой стороны находится сетка, за которой запрятан домкрат.

Замена масла в механической коробке передач Lada Kalina. 18 марта 2013 Обрисую как у меня прошел процес замены масла на Ларгусе с двигателем 16V. Детально писать не буду, остановлюсь лишь на изюминках. Гараж у меня тесный и без смотровой ямы.

В книге которую возможно безвозмездно скачать в формате djvu,pdf либо в другом эргономичном для чтения формате Lada Largus (лада ларгус выпуск с 2012г.) универсал / фургон в цветных фотографиях обрисованы операции по замене ремней (ГРМ, приводных), масла в 4 августа 2013 Какое масло лучше залить? Необходимо ли применять промывку при замене масла?

По окончании того, как с заменой масла было закончено, мастер приступил к проверке фар. Метки к статье: лада ларгус миасс, лада ларгус, ларгус, ларгус тест, ларгус отчет, отечественный ларгус, ларгус фото, lada largus, largus, ларгус отзыв, ларгус отзыв обладателя ••• Замена шестерней 5 передачи Лада Ларгус.

Георгий Попов Мудрец (14564), закрыт 3 месяца назад. Плюс работа, плюс масло не знаю старое залить либо новое (коробка не снимается — слить масло, снять подкрылок и левое колесо — и целый доступ) . следующей канистры с маслом клиент приобретает безвозмездно, за счет экономии 8% на горючем при замене масла ч/з 10000.

Max Moskvin. у меня ларгус, первое ТО в 15000 км. Павел Меньшаков. алексей котов. планируется ли отчет по этому маслу. Largus Shop — запчасти и аксессуары на Лада Ларгус.

Заехал в сервис определить какое количество стоит замена 5 передачи, мне ответили что обойдется в 7 тысяч, на мой взор это слишком дорого. 21 октября 2013 Вот на чем обкатывают Лады Ларгус, на этом масле возможно хоть в Сибирь уехать ничего не будет. Замена масла в Lada VAZ (Ларгус).

Заменить датчик кислорода Lada Ларгус. Как заменить масло в двигателе Лада Ларгус. Ремонт датчика детонации Лада Ларгус.

Ремонт цепи грм Лада Largus.

Лада Ларгус: меняем масло на 16-клапанном моторе

Кроме этого к прочтению:

Kuzovnoj-remont-vaz-2107-dvigatel
Pokraska-avto-akrilovoj-kraskoj-v-domashnih-usloviyah
Remont-akpp-volvo-s80-transmission
Pomoshnik-v-avtoservis-v
Okupaemost-gruzovogo-shinomontazha
Katalog-zapchastej-vaz-skachat
Remont-toyota-prado

Максимально увлекательные для Вас статьи, отобранные по важим запросам:

Масляный насос снимаем при возникновении дефекта — снижение давления масла. Снижение давление может быть связано с засорением маслоприемника. Также возможно снижение давления из-за неисправности редукционного клапана, износом деталей самого насоса.

Если сетка маслоприемника забита, то промываем ее и продуваем.

Перед тем как снять маслоприемник, нужно снять поддон двигателя. Поддон картера еще нужно снимать при замене прокладки.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или на подъемник.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора. Снимаем заднюю опору силового агрегата. Отворачиваем три винта крепления переднего бампера к подрамнику. Отворачиваем примерно на 4 оборота болты заднего крепления подрамника. Отвернув болты крепления двух кронштейнов подрамника к кузову и передние болты крепления подрамника, опускаем переднюю часть подрамника на регулируемой стойке.

Снятие маслонасоса

Снимаем насос. Перед установкой очищаем все поверхности от остатков масла. Устанавливаем насос в обратной последовательности. Затягиваем болты крепления насоса с моментом — 25 Нм.

Читайте также: