Замена педали тормоза ваз 2114

Обновлено: 19.05.2024

Современные модели ВАЗ оборудованы электронными педалями, не имеющими прямого контакта с заслонкой или системой управления тормозными колодками. Подобная конструкция имеет следующие преимущества:

ускорение реакции на нажатие педали со стороны систем автомобиля;
уменьшение провалов скорости вращения двигателя и рывков при переключении КПП;
повышение экологичности;
снижение расхода топлива.

Особенности конструкции электронной педали

Непосредственно отслеживанием положения педали газа, тормоза или сцепления занимается датчик, расположенный в кронштейне. Он представляет собой обычный потенциометр. Его подвижный контактпрочно соединен с осью рычага. Для датчика педали сцепления ВАЗ существует два положения, что достаточно для выполнения функций. В системах газа и тормоза установлено по два датчика, что повышает общую надежность и позволяет получить резервный вариант.

Симптомы неисправности датчика

Все проблемы с датчиками связаны с постепенным износом дорожек и подвижных контактов, что делает сигналы от педали некорректными и сразу обнаруживается системой ЭБУ. В этом случае на панели приборов автоматически загорается индикатор CheckEngine. Кроме этого возникают следующие симптомы неисправности:

увеличение расхода топлива;
уменьшение скорости набора оборотов двигателя;
замедленный разгон;
плавающие обороты на холостом ходу;
нестабильная работа мотора;
кратковременный рост числа оборотов при переключении передач.

В каждом из этих случаев необходимо провести диагностику системы для определения конкретного неисправного датчика.

Диагностика датчика педали газа, тормоза, сцепления ВАЗ

Определить работоспособность можно следующими способами:

замена на заведомо исправный датчик;
разборка и осмотр внутренних элементов;
прозвонкамультиметром.

Первый вариант предусматривает установку новой детали и после сброса ошибки (если не пропала сама) тестирование автомобиля ездой в разных скоростных и динамических режимах. Визуальный осмотр позволяет определить наличие деформации или неисправности внутренних элементов. Обычно здесь проблема кроется в вышедших из строя пружинах (растяжение) и наличии загрязнений на стальной пластине. Проверка мультиметром касается каждого контакта отдельно и одновременно второго с третьим (для удобства разъемы пронумерованы).

Особенности замены датчика педали сцепления, тормоза, газа Лада

Сам процесс снятия и установки не требует особых навыков и может быть произведен самостоятельно по следующему алгоритму:

отключите отрицательную клемму с аккумулятора для обесточивания бортовой сети автомобиля;
отодвиньте водительское кресло для удобства при работе;
найдите место установку нужного датчика;
снимите колодку (нажмите на 2 пластиковых фиксатора и вытащите ее из разъема);
отпустите немного крепежную гайку с помощью ключа на 19;
выньте датчик;
установите новый и закрепите его в обратном порядке.

При необходимости нужно отрегулировать датчик педали тормоза или иной системы управления, учитывая следующие моменты:

при отсутствии давлен на педаль шток датчика должен быть утоплен в корпус;
при полном нажатии шток должен полностью выходить из корпуса;
необходимо наличие зазора 2-5 мм (выставляется с помощью регулировочных гаек).

Эффективность работы тормозов низкая

Чаще всего к возникновению данной проблемы приводят следующие причины:

тормозные колодки замаслились;
заклинивают поршни в цилиндрах колес;
пришли в негодность накладки на колодках;
произошел перегрев механизмов тормозной системы;
неверно был настроен регулятор давления;
один из контуров потерял герметичность.

Накладки, имеющиеся на колодках тормозных, понадобится прочистить при помощи проволочной щетки, теплой воды и стирального порошка.

Если произошло заклинивание поршней, то придется менять цилиндры и прокачать систему.

При изнашивании накладок их нужно снять и поставить новые.

Перегрев системы устраняется путем немедленной остановки. Понадобится какое-то время, чтобы она полностью остыла.

Каталог 4 позиций (0-4)

Датчики педали

ускорение реакции на нажатие педали со стороны систем автомобиля;
уменьшение провалов скорости вращения двигателя и рывков при переключении КПП;
повышение экологичности;
снижение расхода топлива.

Особенности конструкции электронной педали

Симптомы неисправности датчика

увеличение расхода топлива;
уменьшение скорости набора оборотов двигателя;
замедленный разгон;
плавающие обороты на холостом ходу;
нестабильная работа мотора;
кратковременный рост числа оборотов при переключении передач.

Диагностика датчика педали газа, тормоза, сцепления ВАЗ

Определить работоспособность можно следующими способами:

замена на заведомо исправный датчик;
разборка и осмотр внутренних элементов;
прозвонкамультиметром.

Особенности замены датчика педали сцепления, тормоза, газа Лада

отключите отрицательную клемму с аккумулятора для обесточивания бортовой сети автомобиля;
отодвиньте водительское кресло для удобства при работе;
найдите место установку нужного датчика;
снимите колодку (нажмите на 2 пластиковых фиксатора и вытащите ее из разъема);
отпустите немного крепежную гайку с помощью ключа на 19;
выньте датчик;
установите новый и закрепите его в обратном порядке.

при отсутствии давлен на педаль шток датчика должен быть утоплен в корпус;
при полном нажатии шток должен полностью выходить из корпуса;
необходимо наличие зазора 2-5 мм (выставляется с помощью регулировочных гаек).

Машину заносит или ведет в сторону при нажатии на тормоз

Чаще всего так происходит, если заклинило поршень в колесном цилиндре. Его потребуется разобрать и прочистить. Все обнаруженные испорченные элементы надо заменить на новые.

В некоторых случаях проблема также возникает, если одна из металлических трубок тормозной системы была перебита или засорена.

Аналогично к заносу при торможении приводит и попадание масла на следующие части системы: диски, накладки, барабаны. Они в этом случае нуждаются в обезжиривании.

Кроме того, это может свидетельствовать и о поломке регулятора давления – ремонт этой детали не предусмотрен, потому ее просто меняют на новую.

И, наконец, заносит авто при торможении из-за:

неправильно выставленных углов колес;
низкого давления в одной из шин;
отказа какого-нибудь из тормозных контуров.

О том, как заменить колодки на ВАЗ-2115, рассказывается подробно в этом видео:

Реле и предохранители ВАЗ 2114

F1 на 10 Ампер (А) задние противотуманки и лампа включения сигнализатора включения задних противотуманок.
F2 на 10 А лампы поворотников, реле поворота, аварийка, контрольная лампа аварийки.
F3 на 7,5 А плафоны освещения салона (оба) и багажника, подсветка зажигания, лампа контроля системы управления силовым агрегатом, лампы торможения, компьютер, если есть в наличии.
F4 на 20 А переноска, реле и элемент обогрева заднего стекла.
F5 на 20 А звуковой сигнал и его реле, вентилятор системы охлаждения.
F6 на 30 А стеклоподъемники и их реле
F7 на 30 А двигатель отопителя, очистителя фар, омывателя ветрового стекла, прикуриватель, лампочка освещения вещевого ящика, обмотка реле включения обогрева заднего стекла.
F8 на 7,5 А правая противотуманка.
F9 на 7,5 А левая противотуманка.
F10 на 7,5 А левый габарит, лампа сигнализирующая о включении габаритного огня, лампы освещения знака, подкапотного пространства, подсветки выключателей и приборов, выключатель освещения приборов.
F11 на 7,5 А правый габарит.
F12 на 7,5 А правый ближний свет.
F13 на 7,5 А левый ближний свет.
F14 на 7,5 А левый дальний и лампочка сигнализирующая о включении дальнего света фар.
F15 на 7,5 А правый дальний.
F16 30 А — лампочка сигнализирующая о недостаточном давлении масла, уровня тормозной жидкости, включения стояночного тормоза, разряда аккумуляторной батареи, комбинация приборов, реле контроля исправности ламп, индикация систем контроля, лампы заднего хода, указатели поворота и их реле, а также аварийная сигнализация если включен режим поворота, компьютер, обмотка возбуждения генератора в момент запуска двигателя.

Расположение реле и предохранителей нового образца

К1 — реле включения очистителей фар;
К2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
К3 — реле очистителя ветрового стекла;
К4 — реле контроля исправности ламп;
К5 — реле включения стеклоподъёмников;
К6 — реле включения звуковых сигналов;
К7 — реле включения обогрева заднего стекла;
К8 — реле включения дальнего света фар;
К9 — реле включения ближнего света фар;
F1-F20 — плавкие предохранители.

Схема соединений монтажного блока нового образца

К1 — реле включения очистителей фар;
К2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
К3 — реле очистителя ветрового стекла;
К4 — реле контроля исправности ламп;
К5 — реле включения стеклоподъёмников;
К6 — реле включения звуковых сигналов;
К7 — реле включения обогрева заднего стекла;
К8 — реле включения дальнего света фар;
К9 — реле включения ближнего света фар;
F1-F20 — плавкие предохранители.

Цена самостоятельного ремонта

Стоимость нового датчика заднего хода зависит от производителя. Средняя цена детали находится на отметке в 300 рублей, можно найти варианты втрое дешевле. Учтите, что чем меньше стоит запчасть, тем ниже ее качество и, соответственно, надежность, сроки службы. Делать заказы желательно в проверенных магазинах.

Для замены потребуется также средство очистки контактов типа WD40. Многие дополнительно заменяют проводки, если те деформированы, перегнуты, имеют другие повреждения. Без должного опыта работать с проводами не советуем, лучше будет обратиться к мастеру.

Лампочки датчика стоят до 50 рублей за штуку. Выкрутить старые и вкрутить новые легко самому.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Включаем зажигание и нажимаем на педаль тормоза, стоп-сигналы должны загореться. После отпускания педали они должны погаснуть. Если лампы не загораются, проверяем датчик педали тормоза и поступление напряжения от аккумулятора на колодку жгута проводов.

(Ларгус, Веста, XRAY) Перевести фиксатор штока в правое положение, используя отвертку. Проверяем датчик педали тормоза при помощи мультиметра в режиме омметра. Цепь 3-4 должна быть замкнута (значение сопротивление близко к нулю), а цепь 1-2 разомкнуто (сопротивление должно стремиться к бесконечности). После нажатия на шток цепь 3-4 должна разомкнуться, а 1-2 замкнуться. Перед установкой перевести шток в левое положение.

(Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) Цепь 1-4 должна быть замкнута, а цепь 2-3 разомкнута. После нажатия на шток цепь 2-3 замкнуться, а 1-4 разомкнуться.

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

Главный тормозной цилиндр.
Металлические патрубки 1-го контура.
Гибкий шланг передних механизмов.
Бачок для жидкости.
Вакуумный усилитель тормозов.
Металлические патрубки 2-го контура.
Цилиндры задних колес.
Рычаг привода регулятора давления тормозов.
Гибкий шланг задних механизмов.
Регулятор давления.
Кронштейн регулятора давления.
Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

Ступичная гайка
Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
Нижняя стягивающая пружинка
Левая колодка
Упорная пружина
Цилиндр
Верхняя стягивающая пружинка
Направляющая планка
Эксцентрик
Правая колодка
Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

Чтобы приступить к ее замене, необходимо первым делом отсоединить от этого выключателя все провода:

Теперь берем ключ на 19 и слегка ослабляем гайку, фиксирующую лягушку в одном положении:

Теперь наживаем одной рукой на педаль тормоза, а второй в это время откручиваем крепящую гайку, которая находится с самого края:

И после этого можно окончательно выкручивать выключатель стоп-сигнала ВАЗ 2106, и это можно сделать рукой, так как особых усилий прилагать не придется.

Окончательный результат снятия показан на фотографии ниже:

Цена ее составляет в магазине около 80 рублей. Замена осуществляется в обратном порядке и обязательно после установки отрегулируйте момент загорания стоп-сигналов.

Полезное для автолюбителей – все об автомобилях

Способы устранения поломки

Устранение неполадок – процесс не сложный и вполне по силам даже начинающим автолюбителям (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

В первую очередь следует проверить целостность и состояние проводки.

Воспользовавшись мультиметром, нужно прозвонить проводку. Поврежденные или оборванные участки следует заменить целыми или спаять. Если на контактах есть следы окислительных процессов, их нужно зачистить.

Если перегорели светодиоды, то их нужно менять парами. Если вышел из строя прерыватель, его нужно заменить новым, так как он не подлежит ремонту. Перед заменой следует отключить питание автомобиля, сняв отрицательную клемму с аккумулятора. Затем от прерывателя отсоединяем провода питания. Далее нужно ослабить контргайку и выкрутить основную гайку крепления выключателя к кронштейну.

Замена выключателя тормозных сигналов

Перед установкой новую лягушку следует проверить на работоспособность. Это можно сделать с помощью омметра. Подключаем устройство к прибору и замеряем сопротивление. При замкнутом контакте сопротивление должно быть нулевым. Если нажать на шток, контакты должны разомкнуться, сопротивление в этом случае стремится к бесконечности.

Принцип работы стоп-сигнала

Стоп-сигналы расположены сзади автомобиля. Фонари красного цвета. Они автоматически загораются, если водитель тормозит. Когда водитель убирает ногу с педали тормоза, они так же автоматически отключаются. Наличие стопов обязательно для транспортных средств.

Фонари должны быть расположены симметрично и гореть ярче габаритных огней. Устанавливаются стоп-сигналы по бокам, на заднее стекло, в центре выше линии боковых стопов.

Основные и дополнительные тормозные фонари могут представлять собой одиночную лампу, неоновую трубку или набор светодиодных лампочек. Автолюбителя дополнительно оборудуют машину повторителем стоп-сигнала. Задний стоп-сигнал может еще выполнять функцию противотуманки. Можно установить стоп-сигнал формула 1 (автор видео — Михаил Ермолаев).

Самый простой стоп-сигнал включает в себя прерыватель (выключатель) и фонарь. Выключатель стоп-сигнала часто называют еще лягушкой. В пластиковом корпусе прерывателя расположены две клеммы, шток и пружина. Устанавливается данное устройство на педаль тормоза.

Когда водитель нажимает на педаль шток входит в корпус прерывателя, контакт замыкается и загорается лампочка. Как только водитель убирает ногу с педали тормоза, пружина выталкивает шток, контакты размыкаются и лампочка тухнет.

Замена повторителя стопов своими руками

Если ремонт повторителя нецелесообразен, его следует заменить.

Процесс замены представляет собой выполнение следующих шагов:

С помощью ключа откручиваем крепления задней части стопа и снимаем ее.
Затем присоединяем положительный провод осветительного прибора к клемме, где находится лягушка стоп-сигнала. Для этого необходимо завести провод в багажное отделение, отвернуть с правой стороны обшивку, и подключить к нужной клемме. В качестве минуса может выступать болт в багажном отделении.
На проводку следует одеть термоусадку. Чтобы провода не болтались, их нужно закрепить изоляционной лентой.
Завершающим шагом будет проверка прибора на работоспособность.

Возможные неисправности: признаки и причины

Если не горят стопы, причина может быть в следующем:

плохие контакты;
повреждение проводки, расположенной в гофре между дверью и кузовом;
перегоревшие осветительные элементы.

Бывает ситуация, когда тормозные фонари горят постоянно, если включены габаритные огни. При этом передние фары могут и не гореть. Если они выключены, дополнительные осветительные приборы работают в штатном режиме.

закоротили контакты габаритных огней и стопов;
отсутствует масса на габаритах;
неисправна двухконтактная лампа;
цепь замкнулась, а размыкания не произошло.

Если габариты и стоп-сигналы горят, а зажигание выключено, то необходимо проверить, нет ли замыкания плафонов на корпус. Причина может быть в некачественном контакте минусового провода с массой.

Способы крепления стоп-сигнала на автомобиль

Чтобы закрепить стоп-сигнал, есть пара методов:

— обычная липучка является хорошим креплением к заднему стеклу; — специальный кронштейн тоже является надежным креплением, но оно потребует от вас сделать отверстие в задней полке.

При замене дополнительного стоп-сигнала или его установке в спойлер нужно проверить, найдется ли там место под провода. Провода должны быть протянуты внутрь багажника к основной цепи сети машины. Плюсовой провод необходимо присоединить к клемме стоп-сигнала. Минусовой провод – к кузову.

Чтобы повода не были видны, их крепят к днищу багажника. Для этого сгодится изолента. Но можно также включить их в общий жгут. Каждую открытую часть провода нужно изолировать.

ВАЖНО! Чтобы подключить такие приборы, можно выбрать одну из множества схем. Во многих из них можно самостоятельно регулировать период моргания и частоту вспышек. Но для этого надо настроить соответствующие резисторы.

Также можно использовать задние стоп-сигналы в качестве туманного фонаря. Тогда они будут гореть постоянно и не моргать. Есть также такая схема подключения, когда лампа будет работать в качестве противотуманной фары, а как только нажмешь на тормоз, она мигает.

Выбор и установка дополнительных стоп-сигналов на автомобиль

В результате другие участники движения видят, какие маневры совершает машина. Однако некоторые автомобилисты справедливо считают, что одних только штатных приборов маловато. И потому они в целях безопасности желают установить дополнительные стоп-сигналы.

Заводское оборудование – это внешние элементы. Их устанавливают на кузове. И это недостаток существенный. Дело в том, со временем на поверхности оптических элементов может появиться, например, слой пыли, грязи или снега, который будет затруднять прохождение света, исходящего от приборов.

В настоящее время количество автомобилистов, которые установили дополнительные стоп-сигналы на свою четырехколесную собственность, постоянно растет. При этом опросы показали, что они считают вполне оправданными расходы на безопасность.

ВАЖНО! Произвести установку дополнительного стоп-сигнала на свой автомобиль способен даже тот, у кого нет никакого опыта в таком деле. Да и покупка такого аксессуара обходится недорого. По карману каждому.

В каком случае следует прибегать к таким мерам? Как выполнить такую работу? Об этом мы поговорим далее, но предварительно нам предстоит изучить, какие существуют виды дополнительных стоп-сигнальных огней.

В этом ролике демонстрируется, как заменить стоп-сигнал своими руками на примере Мерседеса (автор видео — Иван Покня).

Первым делом я конечно же подумал об аналоге от отечественного производителя. Я снял лягушку и пошел в магазин авто запчастей для ВАЗ. На удивление у обоих датчиков была одинаковая резьба, что собственно мне и надо было. Для сравнения:

7-8mm. Потом при помощи подручных средств и чей-то матери я натянул его на датчик:

Вот собственно и все.Теперь мой автомобиль вновь информирует участников дорожного движения о намерениях снизить скорость)

Чтобы приступить к ее замене, необходимо первым делом отсоединить от этого выключателя все провода:

Теперь берем ключ на 19 и слегка ослабляем гайку, фиксирующую лягушку в одном положении:

Окончательный результат снятия показан на фотографии ниже:

Стоп-сигнал предназначен предупреждать водителей, едущих сзади о торможении. Он должен включаться, как только будет нажата педаль тормоза. Если стоп неисправен, это может стать причиной ДТП. В статье рассматривается стоп-сигнал, принцип работы, типичные неисправности, способы их устранения, дается инструкция по замене своими руками.

vw audi skoda seat

VW Golf 4-ремонт концевика стоп сигналов

История такая. Накрылась как-то лягушка сцепления, или уже была сломанная. Выяснил это так: при быстром переходе с первой передачи на вторую раздавался хруст шестеренок в кпп, видимо из-за того, что при выжиме педали сцепления обороты не падали или даже немного повышались. Ваг-ком никаких аварий при этом не показывал. Неисправность заключалась в том, что шток выключателя не фиксировался в заданном положении и был постоянно полностью утоплен. Концевик замыкал контакты в самом верхнем положении педали сцепления, диск сцепления при этом положении педали уже полностью прижат к маховику.
Выяснил следующее: когда шток нажат, то контакты замкнуты, и эбу не поддерживает, а резко сбрасывает обороты двигателя, и при резком снятии ноги с педали акселератора машина резко клюет носом так, что можно лбом лобовик пробить или, как минимум, порвать подушки двигателя. Когда шток отпущен, то контакты разомкнуты. Тоже самое, если скинуть электрический разъем с выключателя. При этом эбу поддерживает обороты двигателя и плавно их понижает.

Поменял я лягушку на сцеплении, поставил новую, старую бросил в запас. Недавно накрылась лягушка тормоза, точнее, я сам ее сломал из-за незнания особенностей конструкции. Постоянно горели стопаки, регулировка не помогала. Выяснил, что сломался кулачек, который отжимал контакты. В общем, было решено сделать из двух лягушек одну, но рабочую.

Чтобы снять выключатель нужно повернуть его рукой за корпус против часовой стрелки и вытянуть на себя.

ФОТО1: Концевые выключатели педалей тормоза и сцепления.

ФОТО2: На концевике тормоза два контакта (подключаются четыре провода). На концевике сцепления один контакт (подключаются два провода). Просто поменять лягушки местами невозможно из-за несовместимости электрических разъемов и разных выступов на корпусах.

ФОТО3: Для разборки сначала вытаскиваем контактную группу. Для этого необходимо тонкой отверткой отогнуть защелки. Отгибать нужно очень осторожно, так как при сильном отгибе защелки ломаются. Сам сломал, потом пришлось приклеивать рамку контактной группы к корпусу.

ФОТО4: Пассатижами вытаскиваем контактную группу из корпуса.

ФОТО5: Контактные группы.

ФОТО6: Пассатижами вытаскиваем пластиковую перегородку.

ФОТО7: Положение язычка для установки/снятия лягушки на автомобиле – стрелки совпадают. При установке нужно вращать корпус рукой по часовой стрелке. Также можно вращать внутреннюю часть можно рукой за круглую заднюю часть, второй рукой держать за корпус снаружи. При любом вращении надо слегка вдавить концевик внутрь.

ФОТО8: Положение внутренней части для регулировки штока – стрелки. При установке выключателя на автомобиль, повернуть корпус в указанное положение, при этом внутренняя часть будет неподвижной. Нажать педаль, полностью вытянуть хвостовик наружу, отпустить педаль. При возврате педали хвостовик будет утапливаться в корпус, при этом будут раздаваться характерные щелчки. Когда педаль остановиться (упрется) довернуть корпус, как показано на следующем фото.

ФОТО9: Рабочее положение внутренней части или корпуса, кому как удобно. Язычки, указанные красными стрелками находятся на максимальном удалении от выступов указанными желтыми стрелками. В таком положении шток надежно зафиксирован. При этом сам выключатель зафиксирован в педальном узле.

ФОТО10: Чтобы вытащить внутреннюю часть из корпуса нужно маленькой плоской отверткой утопить выпирающие штырьки с двух сторон в пазы. При этом внутренняя часть начнет выходить из корпуса. Потом руками разделяем обе части.

ФОТО11: Внутренние части. У тормозной лягушки отломан нажимной хвостовик, поэтому лампы горели постоянно.

ФОТО12: Чтобы разобрать внутреннюю часть, нужно провернуть заднюю крышку. Для этого нужно утопить стенку цилиндра большим пальцем, чтобы освободить внутренний выступ на крышке.

ФОТО13: Надавив пальцем на стенку, одновременно поворачиваем заднюю крышку так, чтобы треугольные защелки ушли под крышку. Снимаем крышку, вытаскиваем пружину, вытаскиваем еще одну внутреннюю часть.

ФОТО14: Внутренние части выключателей. На одной из них, которая была на сцеплении (белая) отломан один фиксирующий язычок. Поэтому шток не держался в выдвинутом состоянии.

ФОТО15: Для того чтобы извлечь самую внутреннюю часть понадобятся две тоненькие плоские отвертки, чтобы отогнуть две защелки.

ФОТО16: Все, концевики разобраны. Меняем поломанную часть на целую и собираем в обратном порядке.

ФОТО17: Вставляем самую внутреннюю часть до щелчков.

ФОТО18: Вставляем предыдущую деталь в цилиндр с прорезью, вставляем пружину и защелкиваем крышку, совместив выступ на крышке с прорезью на цилиндре.

ФОТО19: Вставляем цилиндр в корпус. Совмещаем выступы на цилиндре с пазами в корпусе.

ФОТО20: Проверяем работу устройства: ход нажимного хвостовика при нажатии на шток, работу обеих пружин. Вставляем пластиковую перегородку (Фото 6). Вставляем контактную группу. Проверяем работу контактов тестером или, подключив разъем с проводами (подходит для стоп-сигнала).

Написал, как сам разобрался, извините, если что-то упустил.

Установка дополнительного заднего стоп-сигнала на авто

Для начала необходимо определиться с местом крепления будущего стоп сигнала, а также приобрести все необходимые комплектующие. Самыми распространенными местами крепления стоп сигнала являются спойлер автомобиля и заднее стекло. Сразу стоит учитывать, что сигнал не должен загораживаться какими-либо предметами и должен быть различим при любой высоте движущегося сзади автомобиля.

Самым сложным способом установки является крепления стоп-сигнала к спойлеру. Дело в том, что многие спойлеры изготавливаются полыми, а значит, внутри них невозможно протягивать все необходимые провода. Другое дело – это установить сигнал под задним стеклом, где провода легко спрятать под заднюю полку автомобиля. Однако мы не упомянули про еще одно место расположения стоп-сигнала – это задний бампер. Недостатком этого места является то, что бампер может очень быстро загрязниться, что сделает сигнал неразличимым.

После выбора необходимого комплекта и способа крепления, его необходимо установить. Делается это довольно легко, так как вам понадобятся самые минимальные знания электротехники. В комплекте с любым стоп-сигналом идут два провода, один из которых является плюсовым, а второй минусовым. Эти провода необходимо просунуть в зазор задней полки и пустить в багажник автомобиля.

Решение проблемы с мягкой или тугой педалью тормоза

В статье речь пойдет о том что делать когда педаль тормоза становится слишком мягкой или же наоборот – слишком тугой. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, стала жестче или мягче то беспокойство водителя полностью обосновано. Это значит, что есть какие-то неисправности и нужен ремонт тормозной системы. И откладывать нельзя.

Если педаль тормоза вдруг стала тугой, то на это есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкой или тугой педалью тормоза и методы их решения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Намного дешевле и проще систематически диагностировать тормоза, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Потому что тормоза отказывают в самый неподходящий момент, помните об этом.

На педаль тормоза нужно нажимать с увеличенными усилиями по нескольким причинам:

воздушный фильтр вакуумного усилителя засорился. В таком случае воздушный фильтр нужно заменить; · в вакуумном усилителе заедает корпус клапана, выход один – заменить вакуумный усилитель;

может быть, что в вакуумном усилители разрушена диафрагма, тогда усилитель нужно менять;

неисправности наконечника вакуумного усилителя – нужно поменять наконечник;

не срабатывает или заедает в вакуумном усилителе обратный клапан, поэтому топливо попадает в полость вакуумного усилителя. В таком случае нужно менять не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;

поврежден шланг, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или же крепление шланга в штуцере ослаблено.

Нужно будет поменять шланг или же подтянуть хомут крепления. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока его не разогреть. Тормоза при этом работают нормально. Шланг нагреется уже после недолгой работы двигателя, он станет более эластичным. Если не заметно расслоение шланга, то его пропускная способность снизится.

С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;

В колесных (рабочих) цилиндрах могут разбухнуть уплотнительные кольца. Произойти это может, если в них попадут горюче-смазочные материалы или же если используется некачественная тормозная жидкость. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на те, которые рекомендует производитель.

Способы проверки вакуумного усилителя

Есть несколько способов проверки вакуумного усилителя. Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создано разряжение. Дальше нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправности шланга или усилителя. Двигатель нужно заглушить и подождать 5 минут, но при этом не нажимать на тормоза.

Для конкретизации неисправности нужно нажать на педаль. Если она и дальше жесткая, то в большинстве случаев есть проблемы с клапаном вакуумного усилителя.

Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключенным. Для снятия разряжения в тормозной системе нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Дальше двигатель запускают, но при этом педаль тормоза не отпускают. Если педаль опускается вниз, то проблем с усилителем нет.

Вторая проблема – это мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормозов может стать мягким. Мягкие тормоза значат, что педаль тормоза проваливается.

Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать

Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.

В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

Педаль тормоза стала твердой: причина

Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец. Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Тормозная система — одна из самых важных в автомобиле, ведь именно она обеспечивает безопасность во время движения и гарантирует своевременную остановку транспортного средства. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как устроены тормоза ваз 2114, какие основные компоненты они в себя включают и о том, как правильно выполнить их настройку.

Устройство тормозов

Тормозная система ваз 2114, схема которой приведена ниже, подразделяется на гидравлическую, обеспечивающую торможение во время движения, и стояночную.

Первая включает в себя такие составляющие, как:

тормозные конструкции передних и задних колес;
основной гидроцилиндр;
трубопроводы;
расширительный бачок;
вакуумный усилитель;
рычаги регулирования давления;
педаль;
тормозной шланг.

Вся гидравлическая тормозная система делится на 2 связанных, но работающих независимо друг от друга контура, расположенных по диагонали.

Первый контур отвечает за остановку переднего левого и заднего правого колес, а второй контур — за остановку переднего правого и заднего левого. Это необходимо для того, чтобы при падении давления (например, в результате протечки) в одном из них, второй контур оставался рабочим и позволил выполнить торможение.

В свою очередь, сама остановка машины происходит благодаря воздействию на колеса передней и задней тормозных конструкций, которые несколько отличаются по своему строению.

Передняя включает в себя такие компоненты, как:

В свою очередь, задняя тормозная конструкция состоит из:

ступицы;
крепежа ступицы;
тормозных колодок;
пружин стяжения;
пружин направления;
колесного цилиндра;
пальца рычага стояночного тормоза;
разжимной планки;
рычага ручного тормоза;
защитного кожуха тормозного механизма.

Как можно видеть, устройство задней тормозной конструкции несколько сложнее, чем устройство передней. Вызвано это тем, что она отвечает за работу не только основной тормозной системы, но и за работу ручного тормоза.

Последний состоит из таких элементов, как:

рычага, оснащенного кнопкой фиксации;
тросика;
уравнителя;
регулировочной гайки;
контргайки;
защитного чехла.

Тросик ручного тормоза является его самым слабым звеном и требует регулярной проверки. Если на его поверхности обнаружатся заломы, расслоения и другие повреждения, то следует сразу же выполнить замену.

Что же касается гидравлических тормозов, то наибольшему износу в них подвергаются тормозные колодки, степень истирания которых следует также периодически проверять.

Регулировка тормозной системы

Как уже было сказано, тормозная система ваз 2114 работает по гидравлическому принципу, что делает ее зависимой от герметичности соединений и давления рабочей жидкости. Даже небольшие повреждения в ее трубопроводах могут привести к утечкам и, как следствие — затрудненному торможению.

Если же гидравлическая система полностью герметична, но машина тормозит не так, как хочется ее владельцу, встает вопрос — как улучшить тормоза на ваз 2114?

Первое, что понадобится для настройки тормозов — это ровная площадка. Второе — номинальный набор ключей и шлицевая отвертка.

Сама операция выполняется в следующем порядке:

Загнать автомашину на ровную площадку, заглушить мотор и, нажав на заднюю часть, слегка покачать из стороны в сторону (это поможет привести подвеску в среднее положение).
Выкрутить передний регулировочный болт на регуляторе давления тормозной системы.
При помощи шлицевой отвертки установить небольшой зазор — около 2 мм — между пружиной и рычагом (для большего удобства на рычаге имеется специальный выступ).
Затянуть передний регулировочный болт.

После того, как тормоза настроены, следует выполнить их проверку при помощи помощника. Для этого на ровной прямой трассе следует разогнаться до 40 км/ч и затормозить.

Если авто быстро останавливается, его не уводит в сторону, а передние колеса блокируются чуть раньше задних — значит регулировка выполнена верно.

Если же первыми блокируются задние колеса, то настройку следует повторить, еще больше увеличив зазор, а если задние колеса сильно запаздывают, то зазор, напротив, следует уменьшить.

Выполнять проверку работы тормозной системы после ее регулировки следует на хорошо накаченных колесах с одинаковым давлением.

Заканчивая разговор об устройстве тормозов 14-й и принципе их работы, нужно сказать пару слов еще об одном важном моменте. При проезде через глубокие лужи или небольшой брод тормозные конструкции машины сильно намокают и ее остановка при нажатии на педаль происходит с большим трудом.

Читайте также: