Замена подшипника коленвала нива

Обновлено: 05.07.2024

Если зазор меньше предельного 0,1 мм для шатунных и 0,15 мм для коренных шеек , то можно снова использовать эти вкладыши.

Обод не должен проворачиваться при крутящем моменте Нм 60 кгс-м.

Запишите размеры для каждой шейки и каждого места измерения. Измерение шеек подшипников коленвала. Измерить диаметр в местах “1” и “2”, а также в направлениях “А” и “В”. Вычислите разность между значениями “А-В” и “”. Если овальность или сужение лежит вне допустимых пределов, шейки должны быть отшлифованы. Если значения соответствуют требуемым, вычтите внешний диаметр шейки коренного подшипника от внутреннего диаметра того же подшипника.

Результат даст зазор, значение которого указано в Спецификациях. Вычислите все зазоры вышеописанным способом. Если зазоры какого-либо подшипника достигли граничного значения, коленвал следует прошлифовать, чтобы установить вкладыши подшипников ремонтного размера.

Замена подшипника коленвала ВАЗ 2101 – 2107

Те же измерения провести на шейках шатунных подшипников и подшипниках. Затяните гайки шатунных подшипников с соответствующим Спецификациям моментом затяжки для этого шатун зажмите в тисках и измерьте шейки подшипников , а также внутренний диаметр вкладышей согласно двум иллюстрациям ниже.

Измерение шеек шатунных подшипников. Измерение производить на местах, обозначенных стрелками. Измерение внутреннего диаметра вкладышей шатуна. Измерения производить на местах, обозначенных стрелками. Вычислите зазоры подшипников вышеописанным способом и, исходя из результатов, определите состояние шеек. Если люфт шейки превысил граничное значение, коленвал следует прошлифовать.

Правильный выбор вкладышей подшипников — это довольно трудная работа и рекомендуется при обращении к вашему поставщику запчастей руководствоваться нижеследующими указаниями, чтобы правильно подобрать вкладыши коренных и шатунных подшипников. В блоке цилиндров на обозначенном на иллюстрации месте выбиты числа, которые указывают на класс подшипников коленвала.

На противовесе коленвала выбиты такие же числа. Если посмотреть на коленвал спереди класс размера первого подшипника приводится слева, если речь идет об инжекторном двигателе. Используются цифры от 0 до 4. В этом двигателе используются только цифры от 0 до 2.

Чтобы правильно заказать вкладыши, которые имеют цветовые обозначения, следует скопировать цифры в блоке цилиндров и цифры на коленвале и предоставить их вашему поставщику.

Благодаря этому продавец может подобрать требуемые Вам детали.

Если вал шлифовался Вы автоматически получаете требуемые вкладыши. Похожее деление по размерам происходит и для вкладышей шатунных подшипников которые идентифицируются на основании четырех цифр.

Установка коленвала Руководствуясь различными монтажными схемами: Вставьте в отверстия верхние половинки вкладышей подшипников коленвала. Вкладыши с масляными отверстиями устанавливаются в блок.

Если устанавливаются новые вкладыши подшипников они, согласно цветовому обозначению, должны быть установлены в соответствующие отверстия. Направляющие выступы вкладышей должны войти в соответствующие отверстия.

Хорошо смажьте опорные поверхности. Осторожно опустите коленвал в опоры. Хорошо смажьте и установите вкладыши подшипников на шейки с учетом вышеизложенных указаний. Установите крышки на подшипники. Крышки подшипников коленвала карбюраторного двигателя.

Нижние цифры указывают, куда устанавливаются крышки. Большая стрелка обращена вперед 1 — крышка подшипников При этом учтите следующее: Последовательность затяжки крышек коренных подшипников инжекторного двигателя. Для карбюраторного двигателя руководствуйтесь иллюстрацией и установите соответственно крышки. Все крышки имеют стрелку, которая после установки должна быть обращена вперед.

При задирах, рисках, или отслоениях замените вкладыши новыми. Зазор между вкладышами и шейками коленчатого вала проверяют расчетом промерив детали.

Удобно для проверки зазора пользоваться калиброванной пластмассовой проволокой. В этом случае метод проверки следующий: Измерение зазора в шатунном подшипнике: Номинальный расчетный зазор составляет 0,02—0,07 мм для шатунных и 0,—0, мм для коренных шеек.

При зазоре большем предельного замените на этих шейках вкладыши новыми. Если шейки коленчатого вала изношены и шлифуются до ремонтного размера, то вкладыши замените ремонтными увеличенной толщины. Также как и на вкладышах, на полукольцах нельзя производить никаких подгоночных операций.

Проверка технического состояния и ремонт

При задирах, рисках или отслоениях заменяйте полукольца новыми. Полукольца заменяются также, если осевой зазор коленчатого вала превышает максимально допустимый — 0,35 мм. Новые полукольца подбирайте номинальной толщины или увеличенной на 0, мм, чтобы получить осевой зазор в пределах 0,06—0,26 мм.

Осевой зазор коленчатого вала можно проверять также на двигателе, установленном на автомобиле.

При этом осевое перемещение коленчатого вала создается нажатием и отпусканием педали сцепления, а величина зазора определяется по перемещению переднего конца коленчатого вала. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на поверхности 3 рис. На поверхности 1 маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на поверхности 3 под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры.

Заказ в 1 клик

Основные размеры коленчатого вала Вкладыши подшипников коленчатого вала – тонкостенные, сталеалюминиевые. Верхние вкладыши 1, 2, 4 и 5 опор коленчатого вала с канавкой на внутренней поверхности, а нижние вкладыши -без канавки. Вкладыши 3-й опоры верхние и нижние без канавки. Шатунные вкладыши верхние и нижние также без канавки.

Ремонтные вкладыши изготавливаются увеличенной толщины под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм. Маховик – чугунный, литой, с напрессованным стальным зубчатым ободом для пуска двигателя стартером.

Центрируется маховик передним подшипником ведущего вала коробки передач, запрессованным в коленчатый вал. На задней плоскости маховика около зубчатого обода имеется установочная метка в виде конусной лунки. Она должна находиться против шатунной шейки четвертого цилиндра. Проверка технического состояния и ремонт Коленчатый вал.

Трещины в любом месте коленчатого вала не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются царапины, забоины и риски.

Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала Установите коленчатый вал крайними коренными шейками на две призмы рис. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек. Шейки следует шлифовать если их износ больше 0,03 мм или овальность шеек более 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски. Шлифуйте шейки с уменьшением диаметра до ближайшего ремонтного размера см. При шлифовании выдерживайте размеры галтелей шеек, аналогичные указанным на рис.

Овальность и конусность коренных и шатунных шеек после шлифования должна быть не более 0, мм.

1. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните смазанный моторным маслом палец в отверстия поршня и шатуна. Вставьте в проточки бобышек поршня стопорные кольца и дополнительно смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.

Предупреждение:
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Примечание:
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой (показана стрелкой) вниз во вторую канавку.

3. Сориентируйте кольца. Установите кольца на остальные поршни.

Примечание:
Кольца сориентируйте следующим образом: замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца; замок нижнего компрессионного кольца - под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца; замок маслосъемного кольца - 90° к оси замка верхнего поршневого кольца.

Полезный совет:
После расточки блока, края кромки цилиндра острые. Перед дальнейшей сборкой обязательно, притупите заостренные кромки на плоскости блока цилиндров шабером.

Это позволит не сломать поршневые кольца при установке поршней в цилиндр. Протрите чистой тряпкой цилиндры от мелкой стружки.

4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).

Примечание:
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как вкладыши в крышках коренных подшипников).

5. Смажьте вкладыши моторным маслом.

6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.

8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

10. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.

Примечание:
Устанавливаем крышки коренных подшипников с вкладышами в соответствии с метками, нанесенными на наружной поверхности крышек (счет ведется со стороны привода распределительного вала). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

11. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминиевое) упорные полукольца задней опоры коленчатого вала.

Примечание:
Упорные полукольца устанавливайте выемками.

К опорным поверхностям коленчатого вала.

13. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленчатого вала, переместив монтажной лопаткой коленчатый вал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор -0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.

14. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

15. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

16. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

17. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

18. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

Примечание:
При установке поршней в цилиндры стрелка на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.

19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

Примечание:
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

22. Наверните гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.

23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом 43,32-53,51 (4,42-5,46)Н м (кгс-м).

24. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.

Полезный совет:
Заднюю крышку с сальником не так просто одеть, будет мешать кромка сальника. Нужно приложить крышку сальником на коленвал, и завернуть аккуратно кромку, проводя по окружности, плоской маленькой отвёрткой, потихоньку прижимая крышку, пока она не ляжет на своё место.

25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом.

27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности моментом.

28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленчатый вал так, чтобы совместить метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленчатого вала.

29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).

30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления.

31. Установите натяжитель цепи (если его снимали при разборке головки блока цилиндров). Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.

32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Установите крышку головки блока, заменив прокладку.

33. Установите крышку цепи привода распределительного вала с передним сальником коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника, временно установив на хвостовик коленчатого вала шкивы) и затяните болты и гайки крепления крышки.

Примечание:
Болты, одновременно крепящие кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления, затягивайте после установки насоса.

34. Окончательно затяните болты крепления масляного картера. Установите шкивы коленчатого вала.

35. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Полезный совет:
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу:
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Частота вращения коленчатого вала, мин-1	Время работы, мин
820-900	2
1000	3
1500	4
2000	5

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Про подшипник коленвала много информации в интернете )) Кстати, после восстановления стоковой схемы (выгорела дорожка, пайка) прошло 3 месяца, все повторилось. далее в щиток лесть не хочу. Зарядка сейчас как в видео.

Поставил лампочки Филипс +130, дорого, за то проблем стало меньше! (ставить оригинальные, а не на рынке по 130р купленные)

А я полностью заменил всё сцепление на Шевинивовское Valeo, потому как стандартный подшипник не рассчитан на работу с этим РЦС. Шнивовский выжимной постоянно прижат к корзине и вращается соответственно всегда, поэтому ресурс Классического выжимного сокращается минимум вдвое. Шнивовское сцепление к тому же имеет бОльшую площадь контакта ведомого диска с маховиком и корзиной, поэтому трогаться в гору в пробке стало намного проще. Можно ещё поставить эластичную муфту от Шевинивы, она намного толще стандартной и ресурс узла увеличится. Я себе ставил, но пришлось вернуть Классическую, потому как пропадает переходной момент от выжима до отпускания, нет плавности, схватывает сцепление сразу. Но многие ставят и им нравится. У моего лучшего друга с подшипником коленвала на ВАЗЕ пока проблем не было,

Посмотрел видосы как устанавливают глаза на ваз, редкостный . . НЕ СДЕЛАЕТЕ ВЫ ИЗ ВЕДЕР БМВ. Мне приятель сказал на 2121 с подшипником коленвала до сих пор все нормально )))

у меня ваз 2115, при повороте ключа в положение зажигания жужжит под рулём. что это? иногда ближний остается гореть, или габарит в передних фарах. такое впечатление что утечка тока у меня,но я не знаю. принес сегодня акб 'Таб', в банках куски льда. акб покупал недавно новым. где габарит на правой фаре куда лампа вставляется пластмасса местами сгорела частично. у меня замок зажигания года 3 как сломан, заедает. может из-за него? но я пока не менял его,лень! ещё когда напряжение на акб 10.6-11.0 вольт у меня на панели приборов появляются цифры 888888 везде.

Признаки критического износа подшипника первичного вала

Поломка подшипника, установленного на первичном валу КПП – серьезная неисправность, которая может привести к необходимости замены всего узла. Во время работы двигателя элементы подшипника вращаются с высокой скоростью, и разлом его внутреннего или внешнего колеса нередко становится причиной заклинивания и даже поломки передаточных шестерен. Поэтому важно не допускать чрезмерного износа и вовремя заменять подшипник при появлении первых признаков неисправности. О том, что необходимо проверить и при необходимости – заменить эту важную деталь, может свидетельствовать появление:

шума или воющих звуков во время работы двигателя, включенного на нейтральную передачу;
простукиваний в КПП во время движения машины, безразлично на какой передаче;
самопроизвольного выключения передачи;
заклиниваний подшипника при попытке выключить сцепление.

Пи этом появление и усиление перекоса подшипника чревато поломкой диска сцепления и другими, не менее опасными неисправностями, из-за чего придется потратить немало средств на их устранение.

Как определить что пора менять?

Под влиянием температуры и агрессивных веществ, содержащихся в масле, эластичные манжеты становятся жесткими. Вращающиеся валы постепенно изнашивают резину или силикон. В результате соединение теряет герметичность. Это проявляется в виде потеков масла. При сильном износе после стоянки можно обнаружить масляные капли под машиной в районе коробки переключения передач.

При повреждении уплотнения первичного вала смазка попадает на диск сцепления. В результате масло начинает подгорать, о чем свидетельствует характерный запах. При этом сцепление может пробуксовывать при большой нагрузке.

Важно! Об износе уплотнения свидетельствует и падение уровня масла. В этом случае детали необходимо заменить новыми.

Существует ли срок регламентированной замены подшипника первичного вала?

К сожалению, необходимость замены подшипника первичного вала КПП наступает в разные сроки и определяется индивидуально. Срок службы подшипника напрямую зависит от:

технологии его изготовления и качества использованного для этого металла;
стиля вождения и условий эксплуатации автомашины;
регулярности и качества обслуживания авто, своевременности прохождения ТО, замены масла в КПП и т.д.

Опасный износ подшипника достаточно легко выявляется во время очередного технического осмотра, и если вы не пренебрегаете этой услугой автосервиса, то неожиданная поломка подшипника вам не грозит. Наиболее точную картину технического состояния КПП и ее узлов дает диагностика в специализированном сервисе. Регулярно обращаясь в наш сервис, вы всегда будете в курсе степени износа комплектующих коробки передач, в том числе подшипника первичного вала.

Если проблема не зашла слишком далеко, бывает достаточно выполнить качественную смазку подшипника для устранения шумов и простукиваний. Но сильно изношенный подшипник подлежит замене в кратчайший срок.

Особенности коробки передач на Ниве

Автомобиль ВАЗ 21213 с объемом двигателя 1.7 л. может развивать мощность до 79 лошадиных сил. Расход горючего в среднем составляет 10 литров на 100 км. Что характерно для бензиновых двигателей, здесь имеется система центрального впрыска. Заправлять такой автотранспорт следует бензином АИ-95.

КПП Нива (ВАЗ 21213) является механической, пятиступенчатой. Трансмиссия Нивы имеет постоянный полный привод. Следует отметить наличие надежного удлинителя рычага КПП на Ниве. Благодаря ему оперативно осуществляется смена скоростных режимов. Имеющийся привод распредвала является цепным. В состав коленвала входит несколько шатунных и коренных шеек. Коленвал отличается своей прочностью, изготовлен из чугуна. Механизм ГРМ закрыт крышкой. Здесь имеется маслозаливная горловина.

На Нива 2121 устанавливается раздаточная коробка. Ее особенность в том, что она имеет как повышенную, так и пониженную передачу. Повышенную актуально использовать, если необходимо сэкономить на трате горючего. В том случае если передвижение происходит по пересеченной местности, выручает пониженная передача. Однако в данном случае расход топлива увеличится.

Раздатка позволяет при необходимости отключить один из ведущих мостов. В состав раздаточной коробки входят валы, дифференциал, муфта переключения передач. Основные поломки выражаются в том, что со временем изнашиваются ее основные компоненты, в результате чего, может отмечаться перегрев коробки, появиться проблемы с включением моста. Ремонт КПП ВАЗ 21213 требуется, если стала отмечаться характерная вибрация со стороны данного узла.

Как заменить изношенный подшипник первичного вала КПП?

Если вы собираетесь заменить изношенный подшипник первичного вала коробки передач собственноручно, то вначале нужно приготовить соответствующий инструмент:

специальный съемник для подшипников;
оправку нужного диаметра для опрессовки нового подшипника в посадочном гнезде;
приспособление для блокировки первичного вала;
фиксаторы для пружин.

Все это можно купить в специализированном автомагазине. При наличии опыта ремонтов некоторые приспособления можно изготовить собственноручно или воспользоваться подручными средствами. Кроме того, понадобятся гаечные автоключи, удлинители, головки, воротки и другие комплектующие обычного ремонтного набора инструментов.

Демонтируйте КПП с автомобиля.
Снимите так называемый колокол, а также стопорные кольца вала.
Застопорите валы специальным приспособлением.
Съемником удалите подшипник из установочного гнезда.
Очистите поверхность вала и гнезда от накопившихся загрязнений, пройдитесь мелкой наждачной бумагой, протрите чистой ветошью.
Установите новый подшипник на место, опрессуйте легкими постукиваниями молотком.
Нанесите свежую качественную смазку.
Замените сальники приводов – это не обязательная, но полезная операция, устраняющая возможность протечки в ближайшем будущем.
Соберите агрегат во обратной последовательности.
После установки коробки на автомобиль залейте свежее масло.

Если вы не уверены, что самостоятельно справитесь с заменой изношенного подшипника первичного вала КПП, обратитесь за помощью в наш автосервис, где эту работу сделают аккуратно, быстро и недорого.
Не втыкается скорость в коробке передач Opel? Ремонт МКПП Opel более 10 лет осуществляет наш сервисный центр, а специалисты являются высококвалифицированными. Мы решим ваши проблемы в короткие сроки и по выгодным ценам!

Замена

Операция производится на снятой коробке передач. Для замены понадобятся:

Молоток.
Стандартный набор гаечных ключей и отверток.
Ударный съемник.
Оправка.
Керосин. Ветошь

Совет: подшипник не плотно запрессован на посадочное место. Поэтому при отсутствии съемника можно обойтись подручными средствами.

Последовательность действий по замене:

Открутить болты.
Снять маховик.
Выпрессовать старый подшипник.
Очистить и промыть посадочное место керосином.
Смазать подшипник.
Аккуратно запрессовать его через оправку.

После этого нужно прикрутить маховик и установить КПП на место.

Метки: съемник

Комментарии 24

Это я видел. Издевательство. Хлеб это святое!

Можно что то на подобие придумать, подходящее по вязкости

Можно. В комментах уже много вариантов предложили )

Я бумагу туалетную обмакиваю в воде и забиваю туда подходящим по диаметру валом. Дабы не создавать тему поделюсь ещё одним опытом-бывает что подшипник вовсе разваливается и остаётся только одна наружная обойма и подцепить её нечем(к примеру тот же подшипник в КВ)в этом поможет сварка-прокладываем по середине окружности обоймы абы какой шев(ни нужно быть сварщиком) и по мере остывания сварка будет стягивать обойму и она сама выпадет или от легкого непрямого удара.таким образом вытаскивали подшипники из чулка УАЗовского моста.

Снятие КПП ВАЗ 2107

Для снятия КПП понадобится яма или подъемник. Порядок действий такой:

Отключить (лучше снять) аккумулятор.
Включить нейтральную передачу, отключить ручной тормоз, поднять и вывесить задний мост.
Раскрутить болты крепления кардана и фланца редуктора, отсоединить кардан.

Что влияет на срок службы

Нет однозначного ответа относительно периодичности замены подшипа первичного вала. Потому процедуру проводят в зависимости от текущего состояния. На скорость износа элементов влияют несколько факторов, среди которых:

Качество используемых подшипников;
Стиль вождения автомобиля;
Условия, при которых эксплуатируется автомобиль (погода, качество дорог);
Частота посещения автосервисов или самостоятельная диагностика состояния машины и пр.

Проверка состояния

Скажем сразу, что без снятия коробки передач заменить подшипник не удастся. Потому первым делом знакомимся с особенностями демонтажа КПП, после чего приступаем к дальнейшим действия.

Убедитесь, что подшипник и его компоненты находятся в исправном состоянии. Для этого проверьте следующее:

На вилке выключения не должно быть трещин, дефектов;
Приливы, которые служат для монтажа на выжимном подшипе, не должны иметь следы сильного износа;
Проверьте пружинную скобку под солдатик. В кожухе присутствует стойка для фиксации вилки. Пружинная скобка в норме не имеет никаких следов дефектов, износа;
Наличие следов изнашиваемости на солдатике — плохой признак.

Назначение подшипника полуоси

Подшипник располагается в конструкции заднего моста Нивы Шевроле, ближе к внешнему краю. Как и все подшипники, он выполняет функцию опоры и сглаживания вращающего момента оси заднего моста. Одна часть оси (внутренняя) входит в зацепление с шестернями (имеет шлицы), а вторая выходит из моста, и к ней крепится фланец, тормозные барабаны и колесо Нивы Шевроле. Для того чтобы ось вращалась мягко и при этом не ходила внутри конструкции, имеется шариковый подшипник.

Подшипник располагается в специальном гнезде конструкции моста, где он и выполняет свою непосредственную функцию. Для того чтобы он не перемещался внутри моста, имеется специальная жесткая фиксация на оси, представляющая собой запорную втулку. Таким образом, он имеет двойную фиксацию. Также на полуоси имеется сальник, который обеспечивает герметичное соединение конструкции заднего моста.

Важно! В случае повреждения сальника или его износа, происходит прямое негативное воздействие на подшипник, в результате чего последний выходит из строя. Поэтому необходимо заменить сальник.

При частом использовании автомобиля Нива Шевроле необходимо контролировать состояние подшипника и сальника, и в случае их повреждения незамедлительно проводить замену.

Конструкция

Как и многие детали, подшипник полуоси имеет свою конструкцию, которая характеризуется важными показателями:

номер;
размер внутренний и внешний;
высота.

Эти данные необходимы не только для того, чтобы подшипник можно было установить в посадочное место полуоси и моста, но и также, чтобы он выполнял свои поставленные функции. Но стоит отметить, что если известен один из этих данных, то второй можно не вычислять. Итак, к примеру, подшипник полуоси имеет каталожный номер 2121-2403080. Если известен номер изделия, то этого достаточно для приобретения его в автомагазине. Если необходимо узнать размеры, то в интернете имеются данные: высота и размер.

Если же каталожный номер неизвестен, то после извлечения полуоси можно произвести полные замеры изделия. После измерения должны получиться такие данные:

D внутренний = 40 мм;
D внешний = 80 мм;
Высота (толщина) = 23 мм.

Что влияет на срок службы

Качество используемых подшипников;
Стиль вождения автомобиля;
Условия, при которых эксплуатируется автомобиль (погода, качество дорог);
Частота посещения автосервисов или самостоятельная диагностика состояния машины и пр.

Проверка состояния

Убедитесь, что подшипник и его компоненты находятся в исправном состоянии. Для этого проверьте следующее:

На вилке выключения не должно быть трещин, дефектов;
Приливы, которые служат для монтажа на выжимном подшипе, не должны иметь следы сильного износа;
Проверьте пружинную скобку под солдатик. В кожухе присутствует стойка для фиксации вилки. Пружинная скобка в норме не имеет никаких следов дефектов, износа;
Наличие следов изнашиваемости на солдатике — плохой признак.

Первичный вал — это блок, состоящий и ведущих шестерен. Часть из них выполнена на валу, в другая запрессована с большим затяжением. Потому мы говорим про неразборную конструкцию, где замене подлежат только передний и задний подшипники. При поломке других компонентов приходится менять весь узел в сборе.

Читайте также: