Замена подушек раздатки нива 21214

Обновлено: 02.07.2024

После второй переборки КПП, сразу же после первой – устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию – вибрация на "заднем приводе" отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на "отладку" уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! – в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в "щадящих" режимах.

Следующий шаг – замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле "родного", так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) – радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.

Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект – менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

И что дальше ? Больше идей не было.

Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в "избранном" закладочку в интернете.

"Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус".

Или иными словами – фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки – и под машину !(?)

Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .

Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ – передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета)

arcsin( dL / 2R ), где

dL = d1 – d2– разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R– радиус фланца

Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами – мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения – тем выше точность.
кромки пластинок острые – опять-таки выше точность.

Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками – ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:

dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не "скручивать кузов". Вот
теперь – можно и под машину.

1. Регулировочные прокладки и пластинки

2. Пластинка на фланце раздатки

3. Пластинка на фланце РПМ

К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) – более чем достаточно.

4. Меряем слева

5. Меряем справа

6. Меряем снизу

По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 )

Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.

Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть – и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.

Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что "динамическое центрирование" достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на "Крокодиле"), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.

Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час –
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.

Осталось одно "НО".
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном "шаманстве"?
Что произошло с моим "Крокодилом" после ремонта КПП ?
Пока не знаю.

Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина – ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,"дядьки в грязных
комбинезонах", когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.

Видео

После зимних поездок по снежной целине и жесткого насилования раздатки она стала гудеть и вибрировать. Подняв машину на подъемнике и покрутив колеса на скорости стало ясно, что колбасит и гудит раздатка со стороны заднего фланца. Скорее всего умер двухрядный подшипник задней крышки. Съездил в магаз и купил новый подш, цена оказалась на него просто заоблачной — 990 руб, так же приобрел сальник ростеко и новый сапун.
Скинул кардан, открутив 8 болтов при помощи двух ключей на 13 и потом открутил коромысло задней подушки РК и болт на 17 которым кронштейн РК крепится к подушке. Вытащил коромысло с задней подушкой. Открутил 3 гайки на кронштейне крепления к подушке РК и вытащил его. Далее открутил 7 гаек, которыми крепится задняя крышка к картеру раздатки,

снял фланец, но крышка все равно никак не снималась, так как ее держал герметик. Нож канцелярский в щель между крышкой и картером рк не пролазил, пришлось бить по низу крышки и по левому ушку раздатки киянкой. В итоге левое ушко благополучно отломилось. Забил отвертку в щель, повредив немного картер и крышку, так как они очень мягкие — силуминовые. И только после этого крышка отошла. Снял ее.

Первичный осмотр ничего не показал, вроде бы все целое и рабочее.

Устройство раздаточной коробки ВАЗ Нива

Раздатка присутствует не во всех легковых автомобилях ВАЗ, а только на машинах с двумя ведущими мостами. В трансмиссии раздаточная коробка (РК) устанавливается сзади коробки передач, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Передний мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой передним карданным валом.

сам корпус;
вал привода переднего моста;
промежуточный вал;
ведущий вал;
шестерни;
подшипники;
корпус дифференциала;
сателлиты;
муфта блокировки дифференциала;
муфта переключения передач;
фланцы (для соединения с карданными валами);
сальники;
рычаги управления.

Раздаточная коробка Нива 21213

Модель ВАЗ-21213 – легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным полным приводом и блокировкой дифференциала. Марка 21213 является рестайлинговой версией первого вазовского внедорожника ВАЗ-2121. РК Нивы 21213 имеет три передачи:

первую – с передаточным числом 1,2;
вторую, пониженную – с числом 2,135;
нейтраль.

21213 комплектуется 4-ступенчатыми и 5-ступенчатыми коробками передач, и когда включена первая скорость раздатки, машина работает в стандартном режиме, передаточные числа в трансмиссии с 5-ст. КПП следующие:

При включении второго положения рычага раздаточной коробки (положение назад) передаточные числа меняются (понижаются):

По обычным дорогам на раздатке постоянно включена первая передача, рычаг управления раздаточной коробкой (понижающим редуктором) выдвинут вперед. Нейтральная передача РК разъединяет трансмиссию, и в таком положении автомобиль не едет, нейтраль есть также и в КПП.

Часто автомобилистами задается вопрос – зачем нужна нейтральная передача в раздаточной коробке. Нейтраль используется при подключении к трансмиссии дополнительных агрегатов, например, механической лебедки, в этом случае должна быть еще установлена коробка отбора мощности.

Раздаточная коробка Нива 21214

21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):
21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

Между собой раздатки имеет практически одинаковую конструкцию – на РК 21214 дополнительно имеется привод датчика скорости.

Раздаточная коробка Нива Шевроле

Неисправности раздаточных коробок ВАЗ

Раздатка на Ниве является достаточно надежным узлом, проблемы с ремонтом в самом механизме возникают в основном из-за недостаточного уровня масла в РК – если по каким-либо причинам масло вытекло, происходит интенсивный износ всех деталей. Среди часто возникающих неисправностей можно отметить:

вибрацию по кузову на различных скоростях при движении авто;
вибрацию в момент трогания автомашины с места;
шум в раздатке во время пробуксовки или вхождения автомобиля в поворот;
тугое включение повышенной или пониженной передачи, затрудненное включение блокировки.

Вибрация

плохо закреплены карданные валы;
не отбалансированы колеса;
есть люфт в крестовинах кардана (особенно на вибрацию влияют люфты в крестовинах заднего карданного вала);
вибрирование идет от самого двигателя.

Вибрация при трогании с места на Ниве также может происходить по следующим причинам:

раскрутилось крепление установочных опор раздатки;
порвалась резина на самих опорах РК.

Центровка раздаточной коробки

Правильная установка раздаточной коробки может производиться несколькими способами. Чаще всего в автомастерских ремонтники пользуются следующим методом:

вывешивают машину на подъемнике;
ослабляют крепление раздатки;
запускают двигатель;
включают передачу и разгоняют машину по спидометру до скорости, на которой идет вибрация (часто она возникает на скоростях от 40 до 80 км/ час);
без применения тормозов гасят скорость двигателем, затем выключают зажигание.

Раздатка сама центруется по местам, остается только затянуть крепления опор.

Отрегулировать положение РК также можно с помощью проволоки, делаем это следующим образом:

ослабляем все четыре крепления опор раздатки;
закрепляем один конец проволоки на резиновой муфте карданного вала;
крепим еще отрезок проволоки на ШРУСе, другие концы проволоки подводим друг к другу;
вращаем вал, если раздатка не отцентрована, концы проволоки будут при вращении расходиться;
задача сводится к тому, чтобы установить методом подбора раздаточную коробку так, чтобы концы проволоки практически не расходились между собой в любом положении при поворачивании вала.

Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей

Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:

демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
снимаем облицовку тоннеля пола;
в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.

Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:

оставляем машину на нейтральной передаче;
отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
демонтируем кронштейн крепления глушителя;
снимаем траверс КПП;
поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
производим центровку РК;
окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.

Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.

Снятие раздатки Нива

Чтобы выполнить ремонт раздаточной коробки на автомобиле ВАЗ 21213 (21214), узел предварительно необходимо снять. Снятие производим в следующем порядке:

в салоне демонтируем пластмассовую накладку рычагов КПП и РК;
отворачиваем набалдашники рычагов переключения раздатки, снимаем под ними кожух;
отсоединяем трос спидометра, для РК 21214 нужно будет отсоединить дополнительно еще датчик скорости;
разворачиваем болты с гайками крепления эластичной муфты переднего и заднего карданных валов, для того чтобы вынуть болты, карданы необходимо проворачивать – вынимаются они по одному в одном определенном положении вала;
под раздатку устанавливаем домкрат (или другой упор), отмечаем места, где крепились боковые опоры РК. Делается это для того, при установке центровку раздаточной коробки свести к минимуму;
отворачиваем 4 гайки крепления РК к коробке передач;
откручиваем 4 крепления опор РК к кузову автомобиля;
теперь остается только демонтировать раздаточную коробку.

В конструкции трансмиссии раздатка размещается в задней части коробки передач, а на ее хвостовике закрепляется карданный вал, соединяющий раздаточную коробку с задним мостом. Также от этого агрегата работает и передний мост, который связан с ним передним карданным валом.

• 21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):

• 21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

Основные неисправности раздаточной коробки

Все неисправности в работе раздатки сразу проявляются в наружных симптомах, исходя из которых, владелец транспортного средства может судить о сложившейся ситуации. К таким проявлениям относят следующее.

Вибрация в начале движения автомобиля

Вполне возможно, что она вызвана другими деталями ходовой. Например, плохо зафиксированы карданы, не отбалансированы колеса машины, присутствует люфт в крестовинах кардана (особенно на возникновении вибрации сказываются люфты в крестовинах заднего кардана) и вибрация, исходящая от силового агрегата.

Появлению вибрации в начале движения также способствуют разболтавшиеся крепления установочных опор раздаточной коробки или разорванная резина на самих опорах раздатки.

Вибрация на скорости

Если,набрав скорость до 80-100 км/ч, вы заметили, что в зоне передних сидений вибрирует пол, при ближайшей возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.

Вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, произошло расслоение эластичной муфты, или неправильно собрали шарниры равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто износиться).

Нелишним будет проверить и наличие балансировочных шайб под болтами эластичной муфты – они нередко теряются. При обнаружении нескольких таких проблем самым оптимальным вариантом решения проблемы будет замена промежуточного вала в сборе.

Возможной причиной вибрации на скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (стерлась смазка, деформированы детали элемента или проявились последствия неправильной заводской сборки), заедание карданных шарниров переднего и заднего валов, их повышенный дисбаланс или дисбаланс межосевого дифференциала вследствие заводского брака или неверного расположения деталей при сборке.

Шум при повороте

В первую очередь проверьте детали на предмет износа. Вполне возможно, что проблема кроется в стершихся зубьях сателлитов, шестерен привода, тугом вращении сателлитов на оси или износе внутренней части корпуса дифференциала. Также не редкость – заедание в корпусе дифференциала шестерен приводов мостов и наличие большого осевого зазора шестерен приводов мостов.

Устранить все неточности поможет замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм).

Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала

Кроме того, к подобному результату нередко приводит слишком высокая вязкость масла в раздаточной коробке. Шлицы можно очистить от грязи и спилить все заусеницы надфилем, а вот детали со смятыми шлицами или зубьями стоит полностью заменить.

Выключение и сброс передач

Утечка масла из коробки

В некоторых случаях из раздаточной коробки быстро уходит масло. Что же делать в такой ситуации? Вероятнее всего, это результат сильного износа сальников, забоин на поверхностях валов и штоков, по которым они работают, ослабления крепления крышек картера, либо повреждения их прокладок. Нередко основанием для утечки являются и неплотно закрученные пробки и незатянутая гайка привода спидометра. Все, что требуется, – это подтянуть резьбу, заменить прокладки и подтянуть пробки с гайками.

После успешного завершения подготовительного этапа можно переходить к снятию раздаточной коробки. Для начала, из салона автомобиля снимается пластиковая накладка на тоннеле пола (расположена возле рычагов управления блокировкой).

Демонтировать ее несложно, и все, что от вас потребуется, – это открутить четыре самореза, с помощью которых она крепится, а затем выкрутить еще три крепежных элемента, посредством которых накладка фиксируется под рычагами. Отвернув ручки рычагов,снимите накладку вместе с резинками.

Обратите внимание! Выполнив указанные действия, вы увидите два подключенных проводка (их хорошо заметно через отверстие из салона), их нужно отсоединить.

На этом работу в салоне транспортного средства можно заканчивать и переходить к действиям с внешней стороны кузова. Для этого вам понадобится либо смотровая яма, либо домкрат.

Для того чтобы достать раздаточную коробку, следует отсоединить от нее оба кардана (переднего и заднего моста), а также привод от КПП. Демонтаж карданов не должен вызвать каких-либо трудностей, поскольку они отсоединяются одинаково: нужно только открутить все крепежные гайки ключом на 13. Если болты начнут прокручиваться, просто вставьте между основанием и плоской шляпкой болта отвертку, а чтобы отвинтить все остальные гайки – проверните кардан рукой, обеспечив себе более удобный доступ к ним.

Дальше вынимается трос спидометра (отверните рукой его крепежную гайку и потяните в сторону) и отсоединяется от КПП сама раздаточная коробка (также нужно открутить несколько болтов).

Заключительным этапом всей работы будет демонтаж раздатки с подвесных каждой стороны, но перед этим не забудьте подставить что-то под коробку, чтобы после снятия она не упала.

Важно! Удобнее всего откручивать гайки подвесного механизма либо с помощью трещоточной рукоятки, либо посредством аналогичного ключа.

Как установить новую раздаточную коробку

Поместив на освободившееся место новую раздатку, не нужно полностью затягивать крепежные элементы кронштейнов ее подвески. Передвигая устройство вдоль и поперек, или даже в вертикальном направлении, постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы ведущего и промежуточного валов окажутся расположенными на одном уровне, параллельно друг другу, а зазор между ними будет минимальным.

После этого нужно вернуть на прежние места все снятые ранее регулировочные прокладки, устанавливающиеся под опоры, и затянуть крепежные гайки кронштейнов подвески. Дальше подсоедините к валам раздатки передний и задний валы, а гибкий вал к приводу спидометра. Провода подключаются к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.

Также открутите крепежные гайки и снимите в сборе картер привода переднего моста (вместе с крышкой, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и валом привода переднего моста).

После этого выполняется демонтаж привода спидометра, вместе с ведомой шестерней.

Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Следом демонтируйте крышку картера привода переднего моста и достаньте пружину и шарик фиксатора.

Теперь открутите стопорный болт вилки блокировки дифференциала и выньте сам шток, а также вилку и муфту блокировки.

Также необходимо снять заднюю крышку (вместе с валом привода заднего моста) и фланцы ведущего вала, а также валов привода переднего и заднего мостов.

После этого снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка, следом за которым демонтируется кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и изымается штопорная шайба. Сняв шайбу, вы сможете вынуть ось и снять рычаг.

Дальше следует отвернуть стопорный болт вилки муфты переключения передачи, аккуратно вынуть шток вилки и детали фиксатора (гнездо фиксатора следует закрыть пальцем). Затем, вместе с дифференциалом, снимается передняя крышка и монтируется установочное кольцо подшипника дифференциала.

Теперь следует изъять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и достать оба вала из картера раздаточной коробки.

Зажмите в тисках ведущий вал и снимите упорное кольцо и задний подшипник, используя для этого специальный съемник. Следом за ними достаньте с ведущего вала шестерню низшей передачи (вместе с втулкой), муфту переключения передач, ее ступицу и шестерню высшей передачи.

После этого можно приступать к разборке дифференциала. Из картера привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки выпрессуйте поврежденные или изношенные сальники, отверните гайки осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.

Важно! Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять от 0 до 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н/м. Увеличенный зазор свидетельствует о необходимости замены опорных шайб на детали большей толщины.

Ведущий и промежуточный валы должны устанавливаться в картер раздатки одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры необходимо смазать смазкой Литол-24. Выполняя обжатие гаек валов, используйте оправку 67.7820.9520.

Выполнив обратную сборку раздаточной коробки, залейте в нее масло до нижней кромки заливочного отверстия.

Раздаточную коробку (раздатку) устанавливают на все машины с полным приводом, к числу которых относится и нива. На полноприводном авто этот элемент увеличивает крутящий момент при перемещениях в труднопроходимых условиях, распределяет крутящий момент между осями (приводными). Также коробка может быть установлена на автокраны, пожарный транспорт, где она участвует в операциях с приводом водяных помп, насосов и пр.

Устройство раздатки отличается на разных машинах, но имеются общие конструктивные черты, в том числе присутствие таких деталей, как валы приводов передней и задней оси, ведущий вал, маслосборник, цепная передача и межосевой дифференциал, картер, блокировка дифференциала, понижающая передача.

Принципы работы системы узлов

На раздатку крутящий момент поступает от коробки передач посредством ведущего вала. После этого момент переходит на межосевой дифференциал, который может быть как без механизма блокировки, так и с жесткой блокировкой или автоблокировкой. Если на дифференциале нет блокировки, то оси могут вращаться с разной скоростью, в то время как наличие такого элемента позволяет распределять крутящий момент в зависимости от вида трассы.

У раздатки на ниву может быть несколько режимов работы: от подключения только задней оси до подключения обеих осей с автоблокировкой дифференциала между ними. Управление раздаткой проводится в ручном режиме посредством механического рычажного привода. На нем задним рычагом переключаются передачи, передним — включается блокировка дифференциала. Рычаг перемещается в продольном направлении по оси, которая стоит на проушинах от кронштейна впереди раздаточной коробки.

Дополнительная опора раздатки

В классическом исполнении раздаточная коробка прикрепляется к полу кузова авто на пару резинометаллических кронштейнов. Чтобы отрегулировать ее по отношению к фланцу промвала, используются отверстия овальной формы в кронштейнах. Между ними и кузовом иногда ставятся регулирующие прокладки.

Ниву многие знают как автомобиль с высоким уровнем вибраций, которые досаждают ряду водителей. Поэтому многими автовладельцами ставится третья опора, которая позволяет уменьшить колебания раздатки в продольных плоскостях, чем можно разгрузить вал с эластичной муфтой. Эта конструкция, свариваемая вручную или покупаемая за небольшую сумму в магазине (придется поискать), при передвижении по любым дорогам на любых скоростях должна давать сведение к нулю вибрации от рычажков раздатки нивы.

Как снимать раздаточную коробку на ниве

Схема размещения опор РК

Снять раздатку, чтобы потом была установлена третья опора, не так просто. Для этого понадобятся крестовая и плоская отвертка, ключи на 13 (трещоточный, рожковый, накидной). Порядок действий такой:

Снимаем накладку на тоннеле пола в области рычагов управления (откручиваем 4 самореза).
Откручиваем саморезы, крепящие накладку под рычагами (3 шт.).
Отворачиваем рычаги в местах креплений, убираем накладку с резинками.
Отключаем два виднеющихся в образовавшемся отверстии провода.
Ставим машину на яму, домкрат или забираемся под нее.
Отсоединяем карданы от раздатки (ключом на 13, кардан можно проворачивать рукой).
Вынимаем тросик от спидометра, отворачивая рукой контргайку.
Отсоединяем привод от КПП от раздаточной коробки.
Снимаем раздатку с подвесных, откручивая гайки (лучше снимать на опору, установка производится в обратном порядке, после того как подготовлена третья опора).

В перспективе пониженные вибрации должны продлить сроки службы элементов трансмиссии, таких как провал, подшипник раздатки и кардан. Однако специалисты полагают, что третья опора раздатки для нивы может давать такой эффект, если она правильно сбалансирована, хорошо работает промвал, не люфтят карданы, подшипники и выходные валы.

Балансировка раздатки на Ниву — это искусство, т. к. коробка, как правило, смещена на расстояние от трех до восьми миллиметров. Для регулировки отпиливают кусок вылета одного кронштейна и надевают на другую ось. При этом гайки осей лучше сразу не затягивать, поскольку нужно проверять наличие минимальности зазоров (добавлять шайбы). Работы лучше производить на яме.

Дополнительные элементы тюнинга

Тюнинг избавит от стука и люфта

В автомастерских третья опора раздатки часто дополняется раздаткой новой конфигурации, в которой в заднюю крышку и муфту выключения переднего моста введены двурядные высококачественные сальники и подшипники (убирается люфт и возможная течь масла). Выключающая передний мост муфта дает возможность поставить еще одно положение для рукоятки блокировки, с помощью которого можно включать и выключать блокировку на ходу, что позволит экономить топливо при передвижении по качественной асфальтированной трассе. Кроме того, можно поставить специализированный синхронизатор, который используется для переключения повышенной и пониженной передачи раздатки во время движения.

Часто, когда ставится 3 опора раздатки, вместе с ней ставятся кронштейны для независимого крепления от редуктора переднего моста. Они уменьшают вибрацию, позволяют повысить проходимость. В этом случае редуктор от переднего моста закрепляется отдельно от двигателя через эластичные втулки на специальные элементы.

Они симметричные относительно друг друга. Но несимметричные относительно своих средних плоскостей.
Там даже стрелочка нарисована.

Ухо смещено по основанию ближе к одному из краев.

У тех, которые я держала в руках, разница заметна невооруженным взглядом. Без всяких стрелок.
Скажем так - если бы стрелок не было - я бы это могла списать на "точность" изготовления и забить. Но стрелки наводят на мысль, что "это жжж - неспроста.."

разьве? и кудыть, по-твоему, надо эту стрелочку направлять?
а наскока несиметрия?

а хто-то говорил (не будем показывать пальцем), что стрелочка указывает на направление запрессовки

Так в этом то и вопрос! КУДА направлять эти чертовы стрелки :)
Внутрь, т.к. к раздатке или наружу, т.е. к бортам.

Ухо смещено от средней плоскости опоры где-то на 1 мм. Т.е. с двух ушей получаем разницу в 2 мм.

гыгыгы :))) > КУДА направлять эти чертовы стрелки :)
> Внутрь, т.к. к раздатке или наружу, т.е. к бортам.
++++ да пофих, раз разница 1 мм :)
> Ухо смещено от средней плоскости опоры где-то на 1 мм. Т.е. с двух ушей получаем разницу в 2 мм.
++++ на общей картине косорукосделанной машины это кажется просто смешным, один хороший удар раздаткой об пенек и вот тебе разница в эту пару мм. причем неизвестно в какую сторону :) пол гнется непредсказуемо :)

никуда оно не смещщено если провести линию через центры дырок под шпильки кузова то
относительно этой линии опора симметрична по крайней мере "на
глаз" а остальное это "травааааа"

Попробуй провести среднюю плоскость не через оси отверстий, а перпендикулярно осям (разумеется при этом плоскость остается перпендикулярной основанию опоры ;)
Короче говоря - речь о средней плоскости, параллельной боковым стенкам ушей.

я извиняюсь конечно но что такое "средняя плоскость" и если "перпендикулярно осям шпилек кузова" то это горизонталь
что противоречит "параллельно стенкам ушей"

Читайте также: