Замена поршневых колец газель 405

Обновлено: 30.06.2024

Мужики вопрос не много не по профилю,на газельке стоит змз 405.22 евро 2, крякнул блок цилиндров,на разборке предложили блок цилиндров от евро 3,но моторист говоиит ,что он ни кулибин и этот блок на встанет под нашу голову и вобще там типо дохера переделок,кто сталкивался,брешет моторист или правда голова от евро 2 не встанет на блок евро 3 ? Спасибо.

Ищите другого моториста.
Этот даже если возьмётся, то скорее сломает чем сделает, потому что в двигателях серии ЗМЗ-406 абсолютно не разбирается.
А список запланированных переделок этим великим мастером по "женьтьбе" ЕВРО-2 и ЕВРО-3 законспектируйте и опубликуйте . постибаемся вместе.

Что значит "крякнул" блок?
.
Катастрофическое повреждение стенки цилиндров лечится установкой "сухих" гильз от двигателей Опель фирмы GOETZE или JENMARK.

Тссссс.
Не спугни.

Интересно будет посмотреть как мастер-ломастер болгаркой прорези в блоке прорезает.

Понял ребят огромное спасибо,на старом блоке на четырех горшках в районе шпилек пошли трещины в рубашку охлаждения.
Говорит надо блок от 406 поставить его он соберет,но фишка не в этом он меня ввел в ступор когда заявил,что дизеля вообще не капиталятся и их сразу на помойку.

Гони этого клоуна "на три буквы"!
Ему не приходило в его тупую башку что у блока 405 и 406 разный диаметр цилиндров? Он 406й блок точить собрался до размера 405ого?

В своё время, Заволжский завод проектировал 406ю серию с возможностью расширения.
Сейчас эти "возможности расширения" получили наименования ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409, но по сути это один и тот же двигатель.
Серия 406 предполагала выпуск единого шатуна, двух блоков (406 и 405) и двух коленвалов (406 и 409) и трёх поршней (406, 405 и 409), единая ГБЦ. Про ГРМ и прочее я вооще не говорю, оно всё единое.
На основании этих комплектующих создавалась серия двигателей с объёмами от 2,0 до 2,7 литра.
Реально выпускались 406, 405 и 409. А всякие 407, 408 и прочие канули в небытиё. Так уж судьба распорядилась.

Это я к чему?
Да к тому что всё там взаимозаменяемое.
Да, со временем переход на Е3 внёс некоторые конструктивные изменения в двигатель. Но это не коснулось блока.
Появились два дополнительных крепёжных отверстия в передней части ГБЦ, но они входят не в блок, а в крышку ГРМ.
Другая прокладка под ГБЦ, другие поршня с другими кольцами.
Но какое отношение это имеет к блоку?
Масляные каналы никуда не передвинулись, каналы ОЖ то же.

Дизеля не капиталятся. Ага. Даже авиационные турбореактивные двигатели успешно капиталятся.
А уж дизеля-то и подавно.

ЗМЗ 406 пробег 200 000 км. Решил перебрать, после разборки оказалось что гильзы без выработки(на мой взгляд), втулки шатунов тоже не шатаются.
Вопрос : можно ли обойтись только заменой колец и вкладышей, или есть еще какие то нюансы?

На коленвалу внимательно смотреть выработку. Если есть явные полосы износа - шлифовать, а уже потом подбирать вкладыши. Если получается уже не 0.25, а больше - лучше подумать о другом к/вале

ГБЦ перевернуть, в камеры сгорания налить керосину и оставить на ночь. Если уровень уменьшится - желательно рассухарить эти клапана и притирать (или менять сёдла). Когда рассухарите - можно оценить износ направляющих. Вообще, ремонт ГБЦ - самая трудоёмкая и дорогостоящая часть. Иногда лучше новую/другую купить.

Механизм ГРМ (цепи, башмаки, натяжители) менять обязательно и комплектом (судя по пробегу)

Поршневую я бы менять не стал, если не видно сильного износа на гильзах. Лишь кольца.

А зачем вообще его разобрали-то? И какие планы на мотор? Всё есть компромисы.

4. Отвернуть гайки 1 шатунных болтов и снять крышку 2 шатуна.

Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка.

Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

5. Протолкнуть поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынуть его вместе с шатуном.

Вынуть из шатуна вкладыш шатунного подшипника.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна.

Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

6. Таким же образом вынуть остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снять поршневые кольца.

8. Снять стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессовать специальным приспособлением поршневые пальцы.

Если приспособления нет, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1.

Вынуть шатун 2 из поршня 3.

10. Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине.

Очистить поршни от нагара.

Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Осмотр, проверка и ремонт

1. Осмотреть поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, поршни заменить.

Измерить диаметр поршня.

Если он меньше 91,9 мм, поршень заменить. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца.

Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024 –0,048 мм.

Для того чтобы обеспечить величину зазора, поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп А, Б, В, Г и Д.

Буквенная маркировка выбивается на днище поршня.

При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор.

Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0,25 мм.

Зазор между поршнем и цилиндром можно определить промером поршня и цилиндра.

В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм.

2. Измерить зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня.

Зазор должен быть в пределах 0,05 –0,087 мм для компрессионных колец и 0,115 –0,365 мм для маслосъемного кольца.

Если зазоры превышают указанные, нужно заменить кольца или поршни.

3. Измерить зазоры в замках поршневых колец.

Для этого вставить кольцо в цилиндр и продвинуть поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов.

Измерить щупом зазор в замке кольца, он должен быть в пределах 0,3 –0,6 мм для компрессионных колец и 0,5 –1,0 мм для дисков маслосъемных.

Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.

Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках. При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.

4. Проверить посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна.

Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045 –0,0095 мм.

Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и маркируются краской.

Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивается римская цифра на днище поршня.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице.

Слегка смазать поршневой палец моторным маслом и вставить в верхнюю головку шатуна.

Палец должен входить в головку от усилия большого пальца руки ровно, без заеданий.

Шатун должен проворачиваться на пальце под действием собственного веса из горизонтального положения.

Палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса, если шатун повернуть так, чтобы палец встал вертикально.

Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

5. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

6. Осмотреть шатунные вкладыши. Если на них имеются задиры, риски, выкрашивания и т.д., их нужно заменить.

7. Установить на шатуны крышки и измерить диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60 +0,019 мм, предельно допустимый — 60,03 мм.

Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун с крышкой.

Измерить диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна.

Номинальный диаметр отверстия 22 +0,007 и 22 –0,003 мм, предельно допустимый — 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун.

Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице (таблица вверху на первой странице)

Сборка и установка

Собрать поршень 4 с шатуном 3. Перед этим нагреть поршень до температуры 60–80°С.

Установить стопорные кольца

Надеть с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны есть проточка, кольцо должно устанавливаться этой проточкой вверх к донышку поршня.

Вставить вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня.

Вставить вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в выемку в крышке.

Смазать цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 моторным маслом.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

Повернуть поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца также под углом 180° друг к другу и под 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца.

Повернуть коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка того цилиндра, в который устанавливается поршень, находилась в н.м.т.

Чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется на шатунные болты надеть втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).

С помощью специальной обжимки обжать поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкнуть поршень в цилиндр, при этом обжимка должна быть плотно прижата к блоку, иначе можно поломать поршневые кольца.

Продвинуть поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снять с шатунных болтов обрезки шлангов.

Установить крышку 2 шатуна на шатунные болты, при этом уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна (рис 6), а номера цилиндра, выбитые на шатуне и крышке, располагались с одной стороны.

Завернуть гайки шатунных болтов и затянуть моментом 68–75 Нм (6,8–7,5 кгс·м).

Таким же образом установить остальные поршни с шатунами.

Несколько раз провернуть коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Читайте также: