Замена промвала газель 406

Обновлено: 04.07.2024

Люди добрые и знающие помогите разобраться по какой причине обрывает на двигателе ЗмЗ-406 шестерню привода масляного насоса. Даже на сервисе ничего не могут толком обьяснить. Как устранить проблему?
Заранее благодарен. Юрий.

Добрый день. Сам я в этом не специалист. Сходил к мотористам посоветовался. Говорят не соосность привода насоса. Лечится только заменой самого насоса и привода.

Именно 406-не сталкивался,а попадалось как-то на Волге 24-привод масляного насоса-СИЛУМИН,внутри под шестигранник.Лопался силумин,я усилил(на горячую трубочку насадил с натягом сверху,как-то удачно вышло,на холодную-не шла,нагрел-сама нырнула,остыла-монолит).Может похоже.
Юра,иы немного не прав,на 24 аллюминиевый только корпус маслянного насоса и в нем одна длинная шестерня под шестигранник,сам привод маслянного насоса состоит из чугунного корпуса и сменного, каленного шестигранника(шлицы со временем разбиваются).
Теперь по сути поднятого вопроса-скажи,где именно обрывает шестерню:на промежуточном валу со стороны цепи,на мслянном насосе или на соединении масляного насоса и шестигранника с приводом?Судя по вопросу-это у тебя не первый раз,так сказать традиция.

Не моя Волга,знакомого.Лопался силумин,там где входит шестигранник в насос.Я трубку насадил с натягом на гарячую-проблема ушла.

Да я понял сразу Юра о чем ты говорил-просто это уже сам маслянный насос,но не привод. Но для данной ситуации-не суть важно.

Даю уточнение: шестерню обрывает на промежуточном валу со стороны цепи, там где крепятся две шестерни. Уже третий раз подряд. У меня УАЗ Патриот 2006г.

Даю уточнение: шестерню обрывает на промежуточном валу со стороны цепи, там где крепятся две шестерни. Уже третий раз подряд. У меня УАЗ Патриот 2006г.Расскажи,как конкретно обрывает-отрывает звездочки с болтами,обламывает промвал или еще как-то(все подробности желательно)?

у меня похожая проблема! стачивает обе шестерни привда насоса хватает примерно на 1,5 месяца думал масло не поступает на их смазку но при вскытии они в масле незнаю уже что и делать я вообще в шоке и причин найти не могу.

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

Пробег автомобиля 212.000 км. И похоже болтанка вала была с давних времен. На момент ремонта, он упирался .

. прошлись по втулкам прикрутили пластину шестерню вставили дрель покрутили вал теперь у нас крутится легко и такой .

Речь пойдет о двигателей змз 405 данном этапе ну там 569 разницы нету кому интересно мой стенде готов он работает .

Итак подключил камеру сейчас посмотрим тот самый канал где промежуточный вал шестерня под него есть такой .

Заглушка блока цилиндра змз-406 95. Обточил где тасс миллиметр по кругу и потом в двух местах обтачиваем вот так вот .

Стучит двигатель змз 406 разбор грм и промежуточного вала. При разборе стало понятно что появилась выработка на .

Замена цепи ГРМ на 406 моторе своими руками. Это видео содержит пошаговую информацию о полном ремонте замены .

Специально для статьи был приобретен двигатель змз 406 с большим пробегом. По словам старого хозяина он пробежал более 600 тысяч км в разных условиях и эксплуатировался разными водителями, в том числе и пилотами, для которых капот является частью обшивки автомобиля, а не крышкой моторного отсека.

Этот двигатель тупо разобрали по болтикам без всякой диагностики неисправностей, так как пробег большой и делать надо всё. Сняв и почистив голову увидели: седла клапанов, особенно выпускных, обсевшие, т.е. это приведёт к снижению или потере компрессии. На фото видно, что клапана сидят глубже поверхности камеры сгорания. Кстати, для хозяев этих машин и начинающих мотористов, это очень серьезная неисправность для двигателя с гидрокомпенсаторами, которой необходимо уделить должное внимание. Замерами и цифрами в этой статье увлекаться не будем, она есть в соответствующей литературе, чтобы не упустить некоторых важных моментов.

Здесь тоже видно, как утоплены клапана, правда изображение некачественное.

Соответственно головку блока везем в мастерскую на замену направляющих втулок клапанов, сёдел клапанов и шлифовку, блок на расточку цилиндров под новые ремонтные поршня, а коленвал и промвал на шлифовку. Что приятно удивило - размеры шеек коленвала на несколько соток оказались ниже допуска, хоть и блок внутри был покрыт толстым слоем масляного нагара. Но в принципе тут нечего удивляться - это заводское качество.

Пока ждем результатов обработки, есть время разобраться с другими деталями.

Проверяем износ втулок верхней головки шатуна - как правило, лучше конечно замена.

Проверяем износ большой звездочки промежуточного вала со стороны их прилегания, если присутствует выработка от стопорной пластины, то её завариваем полуавтоматом и отдаем шлифовать -

чтобы получилось вот так.

Теперь выработки, как показывает практика, в этом месте никогда не будет, ввиду изменения структуры металла.

Проверяем маховик, если присутствует выработка от диска сцепления, то отдаем токарю или шлифовщику на проточку.

Привезли блок - как видно, кроме расточки, его еще шлифовали из-за небольшого коробления поверхности вовремя эксплуатации. Если исходить из практики то б/у блоки после расточки выхаживают на много больше, чем новые, так как за время работы получили многочисленные термические обработки, усадки металла и т.д.

Да, шлифовать блок надо обязательно с передней крышкой, чтобы они лежали в одной плоскости.

Теперь его следует хорошо отмыть и удалить всю стружку из масляных каналов.

После чистки блока чистим коленвал. Выкрутив пробки коленвала нередко приходится наблюдать такую картину - отверстие почти целиком забито отложениями масляного нагара. Чистим, промываем, продуваем.

Бывает, что грани пробки срезает, то тогда можно к ней приварить болт и выкрутить.

Начинаем сборку. Устанавливаем коренные вкладыши с отверстиями на свои места, смазываем их маслом или другой смазкой и укладываем коленвал.

В бугеля ставим остальные вкладыши и закрепляем коленвал. На всех бугелях кроме третьего набит порядковый номер на бобышке и ставятся они замком к замку вкладыша.

Теперь на шатун уже с заменённой втулкой верхней головки ( менял и разворачивал втулку под палец знакомый фрезеровщик т.к. самому лень )

устанавливаем поршень, предварительно нагретый феном, ( чтобы палец свободно зашёл в поршень ), совместив надпись "ПЕРЕД" и бобышку на шатуне с одной стороны ( указано стрелками ).

Читайте также: