Замена рабочего цилиндра сцепления уаз 469

Обновлено: 05.07.2024

Для большинства автовладельцев сцепление — наиболее проблемная часть транспорта. Часто причина проблемы — неправильная регулировка сцепления УАЗ. Техническое обслуживание этого механизма производится с недостаточным вниманием и тщательностью, владелец машины не осознает всю важность системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле — гарантия длительной работы и высокой функциональности даже при интенсивной эксплуатации.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение необходимо искать в инструкции по эксплуатации вашей модели:
- для автомобилей с системой сцепления пружинно-рычажного типа (Ульяновские внедорожники семейства 3151: 31512, 31514 и 31519) оно составляет 18,5 см;
- для диафрагменного типа — в среднем 16,5 см. Так, например, УАЗ Хантер оно должно быть установлено в пределах 13-17 см, для УАЗ 3303 и УАЗ 390945 – в промежутке от 18 до 22 см.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Измерьте расстояние от плиты до головок каждого лапкового винта, оно не должно отличаться между собой более чем на 0,2 миллиметра. Подкрутите регулировочные винты для выставления расстояния с необходимой разницей. Фиксация каждого лапчатого винта происходит путем осаживания краев лапок в пазы винтовых хвостовиков.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Рассмотрим один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей Ульяновской марки – УАЗ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на них установлен более мощный инжекторный двигатель ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базовой комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

Сначала необходимо снять нажимной диск сцепления.
Теперь нужно поставить шаблон-кольцо на 9,5 миллиметров между плитой и диском, закрепить его при помощи 6-ти болтов за кожух.
Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница между головок всех болтов – не более 0,2 мм.
Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким образом, чтобы зазор между буфером и штоком датчика был 0,5 миллиметра.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Сцепление — средство отсоединения на короткий период вала двигателя от коробки во время изменения передачи, способ плавного перехода при запуске и начале движения.

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Первый этап — подготовительные работы. Для демонтажа и последующей установки конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:

комплект головок;
набор ключей разных размеров;
для демонтажа и монтажа карданного вала сзади — гнуто-накидной ключ;
для работы в труднодоступных областях поможет небольшое зеркало;
отвертки: плоская и крестовая;
смесь-уплотнитель для резьбы;
оправка для настройки ведомого диска.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

Установка транспорта на высокие, надежно фиксирующие опоры (кирпичи, деревянные колодки).
Удаление отработанного масла с коробки передач и иных емкостей.
Демонтаж заднего кардана. Отметка положения для будущей сборки позволит избежать появления вибрации.
Отсоединение части переднего кардана, прилежащей к раздаточной коробке. Отметка правильного расположения детали.
Демонтаж глушителя.
Поочередное отсоединение хомутов резонатора, глушителя и кронштейна выхлопной трубы, болтов между катализатором и фланцем глушителя.
Снятие всей конструкции и термического экрана.
Расшплинтовка тяги элементов управления механизма передач. Не стоит снимать или менять положение регулировочных гаек.
Расшплинтовка троса ручного тормоза, его перемещение с защитным кожухом в сторону.
Удаление из датчика коробки передач колодки провода сигнализатора.
Отключение провода датчика скорости, тяги элементов управления распределительной коробкой и снятие рабочего цилиндра.
Отсоединение от двигателя выхлопной трубы, от картера — кронштейна и катализатора.
Снятие крепежных элементов картера при поднятом домкратом двигателе.
Снятие всех болтов, удерживающих коробку передач.
Вывод назад распределительной коробки и коробки передач с помощью монтировки. Демонтаж обозначенных агрегатов.
Удаление болтов стартера и кожуха путем использования насадки с карданом.
Отметка расположения корзины и ее снятие.
Подготовка новых деталей для замены, поиск специальных округлых или цилиндрических выступов на поверхности изношенных и новых комплектующих.

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Сцепление — важная составляющая транспорта. Своевременная замена старых элементов, регулярная диагностика и контроль работы — залог долгой службы.

Как часто Вы проводите регулировку и прокачку сцепления вашего УАЗика? Делаете ли Вы это сами или обращаетесь в автосервис?

Сцепление на моем УАЗе давно не нравилось. Бачок соскользнул вверх, цилиндр соскользнул вниз, да еще там был залитый БББ, в отличие от тормозов, которые я давно перевел на современный стандарт ДОТ. Кроме того, он работал только близко к полу, а педаль холостого хода была огромной. В общем, равномерный позор, а не трение.

И вот, наконец, руки дошли до него. Итак, что у нас есть? Основные потоки:

В чем причина? Вот что:

Танк взорвался. На самом деле они часто лопаются без видимой причины — таково качество. Теоретически можно искать бачок отдельно и заменять, а то и приваривать имеющийся (хотя это, как показывает практика, помогает плохо), правда, я поменяю тип тормозной жидкости с БСК на бункерную, но они есть несовместимо. Этого также можно избежать, разобрав цилиндр, заменив манжеты и тщательно промыв его спиртом или тормозной жидкостью для дота, но… На самом деле, это слишком много беспорядка, и немедленно ищите этот ремонтный комплект. Поэтому меняю одежду в коллекции. В нашем районе он стоит 520 рублей.

Заменим разрезанную бутылку тормозами: как жили наши дикие предки до изобретения пластиковой бутылки?

И, открутив трубку (гаечный ключ на 12), две гайки из-под панели (конец на 13) и отсоединив вилку от педали (два гаечных ключа на 13) снимаем основную. Заменяем на новый в обратном порядке, но…

Видите, что случилось с педалью?

Делаем рукав. Для этого возьмите более твердую железную гайку и .. напильник!

Да-да — простой рядовой напильник, тиски — и, как на уроках работы в школе… Старшее поколение меня поймет. Обрежьте края и обрежьте нить.

Итак, доработаем педаль напильником:

Расширяем отверстие для гильзы, максимально продвигая ее к краю, чтобы уменьшить необходимую длину стержня.

Здесь рукав встал на свои места:

Осталось его там закрепить, а для этого нет ничего лучше сварки. Кемп, конечно, удобнее, но у меня он на выздоровлении, после того, как попал в чужие руки (никогда никому не отдавайте свой инструмент!), Поэтому с электродом класса С будьте осторожны:

Затем шлифуем получившуюся конструкцию, снимая сварные швы:

И вот результат:

Осталось поставить пружину нормально, для чего достаточно снять нить и не полениться намотать крючком первую петлю. Очевидно, все смазано графитом, и после того, как шайба выбрана по толщине, так что вилка не имеет бокового люфта, ее устанавливают на машину. Люфт нормальный — 35–55 мм. Между прочим, полный ход должен составлять 185 мм для пружинно-рычажного сцепления, и попробовать стоит.

Теперь, когда мы позаботились о педали и заменили основную, самое время сделать рабочую. Для начала снимаем старый рабочий цилиндр: из-за внезапного отрыва пыльника зеркало цилиндра засыпано песком и о ремонте речи нет вообще. Для начала тщательно промываем шланг и шланг от остатков БББ — прогоняя его через педаль от главного тормоза бункера под давлением. Залил пол-литра, должно хватить. Однако, если у вас есть лишняя трубка, замените ее, это не повредит. Так надежнее. А потом меняем рабочих…

И тут я сделал позорный прокол, проявив излишнюю доверчивость. Вместо рабочего на УАЗе меня газель натерла хитрый продавец. Нет, не то чтобы это смущало их, но убедило меня в том, что они взаимозаменяемы. На самом деле они очень похожи:

В общем купил новую, свою:

Кстати, намного дороже — 360 рублей.

Сначала откручиваем от картера сцепления цилиндр, потом от него шланг — это намного удобнее, но иначе не открутить, кстати, шланг не пойдет. Сливной штуцер (на 11) расположен так, что можно ползти гаечным ключом, но я его даже не прокачивал — достаточно было залить свисающий с трубки баллон с открученным самотеком штуцером.

Кстати, родную деталь УАЗа вы вряд ли перепутаете с чем-то другим — посмотрите заводское (!) Крепление багажника:

К какой другой машине он будет подключать его на заводе? Это УАЗик, детка!

Да, был жаркий день:

Но с другой стороны, сцепление теперь работает плавно, четко и точно, чего я и хочу для вас.

Одной из основных частей гидропередачи системы сцепления, наряду с главной, является цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства — передавать усилие, возникающее при нажатии на педаль и исходящее от главного цилиндра по шлангу, к частям, непосредственно взаимодействующим с коробкой передач: вилке сцепления и выжимному подшипнику.

Традиционно цилиндр сцепления располагается на корпусе коробки передач или рядом с ним и аналогичен по принципу действия и устройству во всех моделях автомобилей, отличаются только детали: что такое корпус, шток и так далее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали необходимо понимать принцип ее работы, основные компоненты, расположенные в ее корпусе, и признаки возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажатие на педаль воздействует на главный цилиндр, где создается давление, так что гидравлическая жидкость через трубу и выпускной клапан попадает в рабочий цилиндр и через шток приводит в действие толкатель, который, нажимая вилку, помогает вставить или выключите выбранную передачу.

Конструкция представленного на фото рабочего цилиндра не такая сложная и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из следующих основных частей:

следовательно, сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
расположенный на нем клапан выпуска воздуха, который используется при перекачке;
возвратная пружина;
рабочий шток (поршень);
толкатель, действующий на вилку;
удерживающее кольцо;
резиновые детали: уплотнительные кольца и манжеты.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 — корпус; 2 — штуцер; 3 — капюшон; 4 — толкатель; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — поршень; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — пластина; 9 — пружина; 10 — стиральная машина; 11 — стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

Следующие признаки могут указывать на предстоящий ремонт или время, когда потребуется замена главного цилиндра сцепления:

Визуально наблюдается резкое снижение уровня тормозной жидкости в бачке, что говорит о ее утечке, причиной может быть износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга, а это тоже будет быть заметным на пятнах под автомобилем.
Слишком мягкий ход или периодический выход из строя педали сцепления свидетельствует о попадании воздуха в систему, если при прокачке не было улучшения работы сцепления или оно оказалось временным, то следует осмотреть рабочий цилиндр. Если на нем есть пятна, по которым течет жидкость, это может быть трещина в теле или изношенные манжеты, его следует отремонтировать.
Педаль сцепления постепенно опускается все ниже и ниже и при переключении передач ощущаются проблемы, не работает регулировка высоты педали и уровень жидкости в бачке остается неизменным, это признак сломанной пружины в рабочем цилиндре, а значит, необходимо быть измененным.

Выяснив, что причиной износа сцепления является рабочий цилиндр, не стоит сразу бросаться в крайности и полностью его менять. В продаже есть ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, как на фото:

В ремонтный комплект входят, в зависимости от марки автомобиля, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжеты, уплотнительные кольца и т.д.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и отремонтировать рабочий цилиндр несложно, как описано выше, в основном он расположен на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

Отвинтив крепежные болты и отсоединив толкатель от вилки, приготовьтесь снять шланг, идущий от тормозного насоса.

Поскольку в нем содержится гидравлическая жидкость, шланг должен быть закрыт заглушкой подходящего диаметра. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как при сливе она будет орошать систему гидропривода от скопившейся грязи.

Снятый цилиндр разбирается и ремонтируется, если корпус металлический, можно зажать в тисках, в случае с пластиковым корпусом этого делать не следует во избежание возможных повреждений.

После отсоединения воздушного клапана необходимо снять внешнюю манжету, а затем, в зависимости от конструкции, снять стопорное кольцо для доступа к штоку. После разборки необходимо внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Промойте все тормозной жидкостью, помните, что нельзя использовать для этого бензин, дизельное топливо, моторное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Установите цилиндр вверх дном.

При ремонте всех резиновых деталей: манжет, уплотнительных колец и т.д., независимо от их состояния, замените их новыми.

Если ремонт невозможен по какой-либо причине:

на корпусе обнаружены трещины;
большая обработка внутренней поверхности корпуса из-за неисправного стержня.

Необходимо приобрести новый рабочий цилиндр и полностью заменить его.

Прокачка системы, регулировка педали

После установки отремонтированного или нового цилиндра на место, подсоединения к нему гидравлического шланга, прокачать систему и отрегулировать высоту педали сцепления.

труба с диаметром, идеально подходящим к сливному крану;
специальный или просто большой шприц с диаметром насадки, подходящим к тюбику;
гаечный ключ, чтобы открутить выпускной воздушный клапан.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выталкиваем из нее все баллончики, подсоединяем один конец трубки к клапану, другой — к шприцу. Отвинтив воздушный клапан на пару-тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, затяните клапан, чтобы не допустить попадания воздуха.

Эту процедуру необходимо проделать несколько раз, до окончательного выпуска воздуха из системы в резервуар. Затем следует нажать педаль сцепления до десяти раз и при желании отрегулировать ее высоту.

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

заменить нужные детали и собрать то, что нужно, вполне возможно. Принцип работы ГТЦ показан на рисунке ниже.

Прибор показывает, как регулируется свободный ход педали сцепления. Для этого необходимо накрутить или открутить вилку толкателя.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, расширительное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который выдавливает вилку через шток.
Вилка, перемещая упорный подшипник, давит на лепестки корзины и отводит нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и пластина играют важную роль в перекачке. Даже если система не прокачивается, она все равно будет заполняться. Достаточно залить жидкость и открутить вентиль на рабочем цилиндре. Заполнит систему под действием силы тяжести, это касается и тормозов.

Жидкость через расширительное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в линии. После всего наполнения жидкость выйдет через вентиль. Здесь главное, чтобы шток не растягивался и расширительное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке все несколько иначе.

По мере продвижения поршня клапан 19 открывается.
Когда он возвращается, клапан закрывается и спереди создается разрежение.
Поршень имеет отверстия, закрытые пластиной 3. Он отодвигается и открывает отверстия. Жидкость течет из полости над поршнем и резервуара через перепускное отверстие в выхлопную полость перед поршнем. Манжета (гриб) позволяет ей течь.
Дошло до стопорного кольца, поршень останавливается, пружина прижимает гриб и тарелку. Это подготовка к новому циклу.

Неисправности

Во втором варианте при выходе из строя второй кольцевой манжеты жидкость вылезет наружу. DOT будет капать на пол в кабине. Заменить кольцо из ремкомплекта вполне возможно.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые автомобилисты переоборудовали на ВАЗ, более надежные. От ремкомплектов тоже отказался, с ними проблем не меньше. Учитывая невысокую стоимость ремонта, срок эксплуатации отремонтированного GCC составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить манжеты:

откручиваем основной штуцер;
снимаем стопорное кольцо;
затяните манжеты поршнем по направлению к колпачку;
протрите все детали и внутреннюю часть баллона чистой тряпкой;
убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

заменить браслет-кольцо;
со стороны колпачка поместите поршень и установите колпачок;
со стороны штуцера надеть пластину и 2 манжеты;
вставьте пружину и затяните фитинг.

Замена главного цилиндра сцепления

Подготовьте ключи на 12 и 13, плоскогубцы и отвертку. Перед началом работ по замене откачайте остатки DOT из бака.

ослабив хомут отверткой, отсоединить шланг от бачка;
плоскогубцами снимите шплинт со штифта в вилке толкателя и снимите его;
откручиваем гайки крепления цилиндра;
открутить магистральный патрубок;
удалить деталь.

Поршень GCS с пластиной и грибком

Чтобы снять основное сцепление, вам придется попотеть из-за неудобств

можно в конце открутить трубку к рабочему цилиндру

После замены на новую не вкручивайте выпускную трубку, пока жидкость не выйдет из отверстия.

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

Жидкость поступает через расширительный порт в полость перед поршнем через клапан в линию. По окончании заполнения жидкость вытекает через клапан. Самое главное — шток поршня не должен быть выдвинут, а расширительное отверстие не должно быть перекрыто рукояткой.

При перекачивании все происходит немного иначе.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка

нажимной диск в корпусе;
специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
муфта выключения с упорным подшипником качения;
Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Вернуться к оглавлению

Неисправности сцепление Уаз буханка

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.

Пропадает сцепление Уаз буханка

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

Измерьте линейкой величину свободного радиуса перемещения педали привода, отключающего механизм. Стандартное значение для пружинного типа должно находиться в диапазоне от 35 до 55 мм, для мембранного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали при ее опускании до упора. Стандартное значение для рычажно-пружинного типа составляет 18,5 см, для мембранного типа — 16,5 см.
Установите желаемое положение, изменяя его с помощью клавиши.
Проверьте расстояние при опущенной педали между перегородкой блока двигателя и центром вала штока. Должно быть достигнуто значение 9,6 см. Свободный ход вилки должен составлять не менее 1,7 см. Изменение длины штока смещения рабочей корзины является инструментом регулировки. Для этого вынимайте и снова вставляйте толкатель, пока не будет достигнуто нужное значение.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить прокладки:

открутите главный разъем;
Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
Снимите стопорное кольцо;
Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия

Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
Установите толкатель на место и соберите РЦС.

Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Сцепление на моем УАЗе мне давненько не нравилось. Вверху тек бачок, внизу тек цилиндр, да еще там была залита БСК, в отличие от тормозов, которые я давно уже перевел на современный стандарт ДОТ. Кроме того, срабатывало оно только у самого пола, а холостой ход педали был огромный. В общем, форменное безобразие, а не сцепление.

И вот, наконец, руки дошли и до него. Итак, что мы имеем? Главный течет:

В чем причина? А вот в чем:

Лопнул бачок. Они вообще-то часто лопаются без видимых причин – качество такое. По идее, можно поискать бачок отдельно и заменить его, или даже запаять имеющийся (хотя это, как показывает практика, помогает плохо), однако я собираюсь менять тип тормозной жидкости с БСК на ДОТ, а они несовместимы. Это тоже можно обойти, разобрав цилиндр, заменив манжеты и тщательно промыв его спиртом или тормозной жидкостью ДОТ, но… Право же, это чрезмерная заморочь, да и пойди найди теперь тот ремкомплект. Поэтому меняю главный в сборе. Он стоит в наших краях 520 рублей.

Подставляем разрезанную бутылку для тормозухи – как раньше жили наши дикие предки, до изобретения пластиковой бутылки?

И, открутив трубку (ключ на 12), две гайки из-под панели (торцевой на 13) и отсоединив вилочку от педали (два ключа на 13) снимаем главный. Заменяем его новым в обратной последовательности, но…

Видите, что стало с педалью?

Отверстие, в которое вставляется ось вилочки штока главного цилиндра, совершенно разбито – отсюда и неприличный холостой ход педали. Да и пружина, примотанная проволокой – это, что называется “колхоз”. Только не на моей машине!

Изготавливаем втулочку. Для этого берем гайку из железа потверже и… напильник!

Да, да — простой обыкновенный напильник, тиски – и, как на уроках труда в школе… Старшее поколение меня поймет. Срезаем грани, и срезаем резьбу.

Потом дорабатываем напильником педаль:

Расширяем отверстие под втулку, смещая ее по-возможности к краю, чтобы уменьшить необходимую длину штока.

Вот, втулочка встала на место:

Осталось ее там закрепить, а для этого нет ничего лучше сварки. Кемпом, конечно, удобнее, но у меня он в стадии восстановления, после того, как побывал в чужих руках (никому и никогда не давайте свой инструмент!), поэтому электродом-троечкой, аккуратно:

Затем шлифуем получившуюся конструкцию, убирая сварочные швы:

И вот результат:

Осталось поставить нормально пружинку – для чего достаточно убрать проволоку и не полениться завернуть первый виток крючком. Разумеется, все смазывается графиткой и, подобрав по толщине шайбы, чтобы вилочка не имела бокового люфта, монтируется на машину. Свободный ход в норме — 35–55 мм. Полный ход, кстати, должен быть 185 мм для пружинно-рычажного сцепления, и его тоже стоит проверить.

Теперь, когда мы разобрались с педалью и заменили главный, пора делать рабочий. Для начала, снимаем старый рабочий цилиндр – из-за порванного невесть когда пыльника, зеркало цилиндра задрано песком и о ремонте речь не идет вообще. Для начала хорошенько промываем трубку и шланг от остатков БСК – прогоняя по ней педалью из главного тормозуху ДОТ под давлением. Я пролил с поллитра, этого должно хватить. Впрочем, если у вас есть лишний шланг – замените, не помешает. Так оно надежнее. А потом меняем рабочий…

И вот тут я допустил постыдный прокол, проявив излишнюю доверчивость. Вместо уазовского рабочего ушлый продавец втер мне газелевский. Нет, не то чтобы я их перепутал – но он убедил меня, что они взаимозаменяемы. Действительно, очень похожи:

И по крепежам садится на то же место, и шланг подходит, и шток, но… не работает как надо. Дело в том, что у старого УАЗа сцепление пружинно-рычажное, с нормально отведенным выжимным. На Хантерах и Газелях – диафрагменное-лепестковое, с нормально прижатым выжимным. То есть, вилка сцепления на 469-м должна иметь свободный ход порядка 17 миллиметров по нижнему концу. Пружина на вилке отжимает ее от корзины, а выжимной подшипник висит в воздухе и не крутится. На диафрагменном – свободного хода нет, и подшипник крутится вместе с корзиной. Такая, вот, разница. Если ставить газелевский рабочий, то вилка свободного хода иметь не будет – у него подпружиненный поршень. Именно поэтому на нем нерегулируемый шток, в отличие от уазовского, где он резьбовой с контргайкой. А мне, наивному, продавец напел про “автоматическую регулировку”, мол резьбовой шток не потребуется. Отчасти он и прав – но не для 469-го. Но это я сейчас такой умный, когда разобрался в вопросе, а в магазине я этого еще не знал. В общем, не верьте продавцам, всегда СНАЧАЛА разбирайтесь сами. 235 рублей в минусе зазря – можно, конечно, найти того продавца и засунуть ему в жопу плашмя вернуть ему этот цилиндр, но не стоит потерянного времени и нервов. Я уже достаточно их потерял, поставив не тот цилиндр и пытаясь заставить его работать.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
возвратная пружина;
рабочий шток (поршень);
толкатель, воздействующий на вилку;
стопорное кольцо;
резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Читайте также: