Замена рабочего цилиндра сцепления уаз патриот

Обновлено: 02.07.2024

Штатный РЦС у меня потек, как выяснилось у него вылетело стопорное кольцо (деталь 29 на рисунке). В итоге купил новый Fenox, почитал все темы про замену РЦС, вроде проблем ни у кого не было, ну и взялся ставить.

Вопрос первый: новый цилиндр не лез в коробку, т.е. если его просто упереть в углубление вилки, то он не влезает - остается где-то сантиметра четыре. Я его затолкал, сжав пружину внутри него, и притянул болтами. Мне казалось, что сцепление у меня теперь будет все время выжато. Однако решил собирать, т.к. своих мыслей не было, а цилинр-то он заводской, а там, наверное, подумали. Так и должно быть, или нет - цилинд должен входить без натягивания болтами ?

Вопрс второй: прокачал, завел, поехал пробовать. В принципе работает - включает, отключает. Вот только педаль какая-то ватная стала и берет сцепление в самом низу, т.е. как будто-то бы длины штока не хватает. Это критично ? И как его отрегулировать правильно, чтобы и выжимал полностью и не мешал потом диску полностью прижаться? Передачи включаюся хорошо.

Всем привет!
Еще в феврале заметил, что по левой стороне начал потеть стык КПП и РК, висит капля масла. Проблема известная, так что дождался возможности заехать на подъемник в теплый бокс и починиться. Зимой как то не очень валяться на снегу, не стоит оно того.
В общем приехал, подняли машину на подъемнике.

Слили масло с РК. Затем сняли задний карданный вал и открутили передний ШРУСовый от РК, разъединили электроразъемы РК и датчика скорости. Открутили четыре болта крепящих рк, затем заточенным мощным ножом при помощи молотка "отжали" РК от КПП. Балку от рамы не отпускали, все снялось и так без проблем.

Затем отчистил плоскость на КПП от остатков старого герметика и обезжирил её.

А он оказывается уже практически умер. Снял его …

Цилиндр снялся по частям. В руках корпус с поршнем, остальное пыльник и шток тупо выпали на пол. Делать не фиг, нужно менять. Поставил такой же новый, т.к. ни чего лучше под рукой не было. Поставили новый "Оригинальный" цилиндр, прокачивали ну очень долго. Но так толком и не прокачали.
Затем прикрутил карданные валы, залил масло в РК и поехал домой.
Через пару дней я решил прокачать сцепление еще, не вышло. Виной всему был долбанный штуцер прокачки на котором была бракованная резиночка.

Подобрал резиночку, прокачалось все за 5 мин, сцепление работает отлично как и было. В запас купил рабочий цилиндр сцепления Fenox yandex.ru/images/search?p…0уаз%20патриот&rpt=simage .
На этом все, дальше планирую замену задних колодок "дубль два" и замена шкворней на Ваксойл пора уже.
Все добра и здоровья.

П.С. На новых Патриотах 2019м.г. главный и рабочий цилиндры теперь пластмассовые…
. Решил катнуть по последнему снежку

Подскажите кто в теме. Сейчас ставится с завода саморегулирующийся рабочий цилиндр сцепления с длинной штока 90 мм. Раньше ставили я так понимаю не саморегулируемые и длинна штока выставлялась 112 мм. Продолжаю свою борьбу с невключением 1 и задней передач. Решил поменять рабочий цилиндр на старого образца с регулируемым штоком. Машина 2012 г. Вопрос какую длинну штока выставлять как раньше была 112мм или
как сейчас идет на саморегулируемом 90 мм? У какого какие мысли даст ли эта манипуляция результат? Всем ответившим заранее спасибо.

Жалуйтесь на неисправность опорного подшипника первичного вала коробки (запресован в маховик) и просите поменять. Признаки подклинивания этого подшипника - затрудненное переключение передач. В момент выжима сцепления вал коробки продолжает вращаться и сложно включить передачу

Вот это может быть. А РЦС чего его менять, если не течёт, шток двигает? Вобщем если гидравлика рабочая, надо лезть в внутрь.

Ну раз так, замените жидкость, и проверте как трубка идёт мимо выхлопной. У многих перегревалась. Результат такой-же был.

мимо выхлопной она уже не идет. Проложена новая трубка. Рабочий шток удлинен результата хватило не надолго. Есть все таки подозрение в рабочем цилиндре ощущение недовкл сцепления. Борюсь по порядку. Если не поможет. Далее замена сцепы на БМВ она уже приобретена и ждет своего часа. Ранее у меня был хантер дизеляка с ЗМЗ 514 ни чего подобного близко не было.

kusss писал(а): м Рабочий шток удлинен результата хватило не надолго. Есть все таки подозрение в рабочем цилиндре ощущение недовкл сцепления [/img][/URL]

1. Может главный перепускает (попробуте нажать педаль и подержать несколько минут, если повело сцепление - перепускает ГЦС)
2. Воздушная пробка присутствует в ГЦС (не доконца отходит шток на главном цилиндре при отпущенной педали и в результате прокачное отверстие не открывается)
3.Воздушная пробка присутствует в РЦС, надо качественно прокачать.
4. Да и еще судя по новой трассе трубки - воздушная пробка в самой трубке и ее оттуда не выгнать потому как это самая верхняя точка.

Прокачивать пришлось с помощью подачи давления компрессором в главный и все работало. Если там был бы воздух чувствовалось бы сразу. А так первые 30 минут все отлично включается. Симптомы с такой прокладкой трассы такие же как и с родной трубкой.

В конце красного света светофора врубаешь второе, а на желтый спокойно включаешь первый и спокойно едешь. :)
А что делать, приходится. Завтра поеду в СТО,

Нет! Не решил. В центре отказали в замене сцепы. Ну не так чтобы "Нет" и все. А типа откроем, посмотрим, а там видно будет, если пожжен, то за свой счет, в ремзону не допускают, поэтому всяко-разно пожженым окажется.
Кстати, стало хуже. Сейчас со второго уже не получается, надо начинать с четвертого. :(

alchert писал(а): Кстати, стало хуже. Сейчас со второго уже не получается, надо начинать с четвертого

А я хотел бы уточнить. 90мм длина штока на не регулируемом цилиндре. Это для дизельных двигателей, а для бензиновых так и остались регулируемые на 112 мм.
Это правильно или нет различий между дизельным и бензиновым?

112 и 90мм - это длина выдвинутого штока при нажатой педали сцепления? регулировку главного можно проверить таким образом? т.е. если педаль выжата в пол, то рабочий должен выдвинуться на 112 (или 90)мм?

Я так понимаю длина штока в рабочем цилиндре зависит от усилия пружины (в цилиндре) и усилия пружин диафрагмы в корзине сцепления и от этого зависит положение поршня в цилиндре. Для различных сочетаний усилий пружин и длины штока разное положение поршня в цилиндре и в какой то момент может не хватать его (поршня) хода для выключения сцепления. 8)

v0id писал(а): 112 и 90мм - это длина выдвинутого штока при нажатой педали сцепления? регулировку главного можно проверить таким образом? т.е. если педаль выжата в пол, то рабочий должен выдвинуться на 112 (или 90)мм?

Это в принципе длинна штока. Снимает рабочий, достаем шток и мерием.

У меня авто 2012 года. С завода сцепление было ЗМЗ. РЦС с нерегулируемым штоком длинной 90 см.

Как будет время попробую поставить 114 - 116

Сделаешь длиннее - возможна пробуксовка.

Это в принципе длинна штока. Снимает рабочий, достаем шток и мерием.

У меня авто 2012 года. С завода сцепление было ЗМЗ. РЦС с нерегулируемым штоком длинной 90 см.

Как будет время попробую поставить 114 - 116

Я знаю что на ивековских дизелях и соответственно их коробках ставят само регулируемый шток. Интересно у меня бензин 2008 г. По каталогу 2007 г. все запчасти соответствуют ему. Если у тебя другой стоял РЦС значит возможны проблемы с выбором запчастей по каталогу. Или есть новый каталог.
Я с Украины, все запчасти покупаю через нет и без каталога мне капут.

Да к стати нашел в букваре размер 112 мм.
Букварь называется - Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. ИР 05808600-050-2005
Издание второе. 2007

:-(
И у меня такое же появилось.
Жидкость не убегает, вроде пока везде сухо.

PS Посмотрел, стоит РЦС Фенокс с регулируемым штоком.
Длина примерно 111.5 мм. Думаю.

После замены сцепы на саксовское (а его корзина вкупе с новым выжимным по высоте меньше родных на 0,9мм), появилась такая же хрень- на холодную все четко, на горячую- не включишь никакую (вспомнил езду на газоне в школе с перегазовкой и двойным выжимом). Разобрал РЦС, вытащил шток, измерил- 90 мм. Из тяги какой-то иномарки, сделал шток длиной 111,5 мм, ЕЛЕ ПОСТАВИЛ РЦС НА МЕСТО :evil: Проехался, сцепление берет как и раньше- в самом начале отпускания педали. Сильно далеко не ездил, но вроде стало включаться получше. Правда какой-то свистящий звук появился когда машин на нейтрали работает. Посмотрим дальше, кусок тяги на 124 мм еще остался :lol:

Я не такой "как все", и вообще, сдохну я не от старости.

Победил мягкую, проваливающщуюся время от времени педаль спицления заменой манжеты в РЦС. РЦС не тёк.
Кста, на ивеко шток длиной 140 мм.

:-(
И у меня такое же появилось.
Жидкость не убегает, вроде пока везде сухо.

PS Посмотрел, стоит РЦС Фенокс с регулируемым штоком.
Длина примерно 111.5 мм. Думаю.

Здравы буде бояре!

Чтото подтормаживаю: у меня проточили маховик на пару миллиметров - длина штока рцс должна уменьшиться, увеличиться или остаться неизменной (112)?
просто потек, взял новый ртс старого образца с регулируемым штоком, ремкмплект для него с поршнем с двойными канавками под манжеты

Просто так прохожий — парень краснокожий
УАЗ Патриот 2007 E2 Limited "Леший". Амулет. ГБО4 BRС, BFG MT 265x75

спасибо, значит я правильно сомневался :)

где почитать про тонкости регулировки?

Просто так прохожий — парень краснокожий
УАЗ Патриот 2007 E2 Limited "Леший". Амулет. ГБО4 BRС, BFG MT 265x75

То же самое, через 20-30минут езды начинается проблема с включением передач (1иR), машина подается в ту сторону, какую передачу включаешь, корзина ЗМЗ-Турбо, шлицы смазывал ВД-хой, тормозуха не уходит, раньше прокачивал, не помогало. Если выжать сцепу, включить передачу и ждать, не отпуская педаль, то машина никуда не едет, стоит на месте. Масло в коробке менял, чуть получше, но не то.

Каждый день, каждое утро, после каждой стоянки 2-4 часа все включается великолепно, а далее снова-здорова. Пробки меня теперь вымораживают, хотя раньше было пох.

Тут прочитал что может раздуваться шланг к РЦС, надо проверить.

По идее чтобы проверить РЦС и ГЦС, надо открутить РЦС, выдавить поршень до упора в стопорное кольцо и нажать педаль сцепы, педаль должна встать колом? Если перепускает или раздувает шланг, то педаль будет продавливаться.

Голову сломал. Неужто просела корзина? Но если трудно включить передачу, то потом ее можно хоть сто раз включать-выключать, не отпуская педаль, все ОК. Наверно, если бы просела корзина, то она бы раскручивала вал снова и снова?

Или подшипничек клинит? Но его замена помогла очень не надолго, все вернулось очень скоро и в большей степени (затруднения во включении наступают раньше после поездки). Машина при этом стояла месяц на ремонте, что-то могло "отдохнуть".

Как понять, что надо менять вот это, а то оставить? Потому что есть советы поменять ГЦС + сцепу в сборе с выжимным + подшипник в маховике.

Прочитал тему и вспомнил свое. У меня на патрике 2006 года плохо работало сцепление.Заменил на
САКС.Все отлично.(дело было-зима)К концу зимы появилась проблема с включением первой и (особенно)задней передачи. Что удивило,так это влияние на данный косяк наличие подъема перед колесами(чем выше сугроб,тем хуже включение)Доездил зиму втыкая передачи Могучей Рукой Уазовода.Привык даже,думал так и дальше поезжу,но : по весне, на трассе, в пробке,машин сильно разогрелси. Не кипел,но под капотом была ЖАРА!Передачки стали оч плохо втыкатси. с3-го качка,с4-го.Через150 км в г.Кольчугино был куплен РЦС. Для патрика не было,нашли тока от"козлика".Шток оказался короче,но местные Молодцы впендюрили шток от старогоРЦС,шо-то поколхозили и. Такого классного выжима моя нога никогда не ощущала,а передачи переключались сказочно(Слава Умельцам!)Думал временно(поменяю на"родной"),да Забыл о проблеме!Так и продал потом(тыщ через10-15) уазика другу в Новороссийск по горам кататься.Рабочий цилиндр жив до сих пор.Звонил-интересно мне стало

РЦС под пузом, в колоколе коробки который стоит, не путаешь?

Причем подъем перед колесами? Утром было нормально, а как прогреется начинались проблемы?

Что случилось с твоим РЦС? Он клинил или что? Или тек? У меня стоит РЦС с поршнем на две манжеты, ничего нигде не течет.

Читайте также: