Замена радиатора отопителя камаз 5490

Обновлено: 02.07.2024

Всем привет участникам ветки про камаз 6х6
Тема такая.
Хочу зайти в один проект на 1 год.
Точнее я уже зашел в него.
У меня два вездехода скания и ман 4х4
Тягачи с ппц
Водитель один раз скатал на скамейке и говорит что длинноватая машина.
Типа ССЫт ехать туда груженым до этого он туда ехал без прицепа с разведкой.
Завтра сам за гружусь на половину и попробую доехать до места.
До этого там подряд чики таскали груз на 43118 КАМАЗе 6х6 без прицепа.
Я мужик слова
Сказал сделаю
Значит сделаю
даже если придется купить машину
Если куплю новую то за год я ее не отобью ( меня пустили только год там поработать).
Вопрос к знатокам?
На что обращать внимание покупаю камаз 6x6 БэУ
Куда смотреть?
Думаю взять 43118 на лаптях

в продолжение разговора
можете поздравлять
не манипулятор конечно
но КАМАЗ.

помогла программа утилизации и мин торг 10 процентов закинул.
в соседней ветке про иномарки
уже жаловался что протянулось все что можно протянуть
вчера проехали 200км
делал 2 загрузки и перемещал
с целью не течет ли сосуд
капелька масла появилась и посырела на раздатке и среднем мосту.
решил пока тупо проверять и подливать
да еще снял клапан с сапуна.
в общем начинаем работать.

в продолжение разговора
можете поздравлять
не манипулятор конечно
но КАМАЗ.

* Цена не является публичной офертой, технические характеристики носят информационный характер.
Мнения и рекомендации отражают только нашу точку зрения и не являются официальными.

A0008303420 радиатор печки КАМАЗ-5490,Mercedes-Benz
алюминиевый,трубчато-ленточный исполнение: технология Nokolok
- чертеж радиатора отопителя A0008303420 с размерами

Радиатор отопителя КАМАЗ-5490,печка КАМАЗ-5490,радиатор печки КАМАЗ-5490
Шадринский автоагрегатный завод,радиатор Лузар, Автомаш-радиатор, ТАСПО-радиатор

суть проблемы уже частично ясна в заголовке. каждый раз когда утром завожу машину для прогрева включаю печку на 1 и ухожу завтракать. после прихожу в машину, а из сопел еле теплым дует, стоит немного по газовать, слышно бульканье в радиаторе печки, и сразу идет горячий воздух даже на холостом ходу (при условии что движок прогрет). напрягает меня каждый раз выгонять воздух, хочется уже садится в теплый салон авто.

может не герметична система, проверить крышку для начала

крышку расширительного бачка? я ее менял, но на бачке есть маленькие подтеки, и что странно антифриз не уходит

я проверял крышку так, справа маленький вызод есть на радик, я его снял одел шланг от насоса, пару раз качнул и смотрел держит крышка или нет, сменил так крышки 3, и в итоге сменил бачок, кривое литье, не прилегала плотно крышка, подтачивал края не помогло

тоже были подтеки на бачке?

Давления не держалось

давление вроде стравливает, расширительный не раздувает, но вот всасывать воздух не может

у меня 5 крыжек было и всегда бурликает.
поставь электропомпу

воздуха там быть не может, печка самая нижняя точка. у тебя радиатор забит меняй и будет дуть. сегодня только 15 с таким же диагнозом разбирал. можеш так проверить: вентилятор не включай пусть прогреется, потом включиш пойдёт тёплый воздух и потихоньку остынет. из за того что печка внизу весь мусор в ней оседает

у меня радиатор печки новый чистый и тоже постоит остынет потом заведешь газанешь и бурликает! сам офигеваю откуда там воздух берется. мне парень один объяснял что антифриз остывает и сжимается

то что он сжимается видно по расширителю уровень меняется. холодная меньше. у тебя инжектор? когда заливают антифриз снимают трубку на на дросселе с неё воздух выходит, так как верхняя точка. если карб то с калектора всоса, и льёш пока не потечёт с шланга. и воздуха никогда в системе не бывает.

инжектор, но нет на дросселе ничего… так как пробки прекрасно выходят через пароотводной шланг из радиатора если конечно исправна помпа и хорошая циркуляция.
5 лет у меня машина и столько же лет бурликает печка при нагреве. столько всего переделано, переменяно… зимой ставлю помпу она выгоняет воздух этот прекрасно

не ты не понял. на дроселе два шланга. один снять обязательно когда заливаеш, если не снял то пробка обеспечена. проверено 100500 раз

как не понял то) нет у меня шлангов этих:) двигатель менял и не стал их ставить соединил между собой:) при 2 недельной езде пробка бы давно вышла, а печка бурлит каждое утро

Hugo-borZ правильно говорит.Вот с этого шланга подогрева дросселя, который ты закольцевал, нужно снять один конец, лучше тот, который на корпусе термостата, антифриз должен потечь и из шланга, и из соска, на который шланг одевается.

каждый день воздух спускать? это вы говорите делать при заливке антифриза. но если бы у меня была пробка то машина кипела! не было бы циркуляции.

Зачем каждый день?Воздух на холодном двигателе скапливается самой высокой точке, а именно в корпусе термостата.После заводки он разносится по системе, отсюда бурление под торпедой.Перед заводкой надо снять шланг и воздух выйдет.

а расширительный бачок не выше будет ли термостата? в него тем более идет пароотводной шланг
а сам воздух по твоему не может выйти? никогда? так и живет в термостате никак не может добраться до расширительного?
я просто работаю 6 лет слесарем с грузовиками и мы при заливке антифриза (а его там 40литров) снимаем пароотводной шланг он в самой верхней точке двигателя тогда влазит весь антифриз, если не снимать зальется не все, но когда нагреется машина то выходит пробка и доливаешь еще

РБ конечно же выше, но пароотводной шланг из радиатора работает только когда открывается большой круг.Воздух по нему выходит, когда открывается термостат, но не весь, корпус термостата и верхний бачок радиатора находятся на одном уровне, даже радиатор чуть пониже.Для этого и прокачивают систему.Ставят машину на подъеме, мордой вверх, радиатор с РБ получаются в самой верхней точке.При открытии термостата и прогреве до срабатывания вентилятора, воздуху ничего не мешает выходить.Если после этой процедуры бурление не ушло, значит не герметична СОД.Я сам работаю на Камазе, там воздушных пробок никогда не образуется, система так устроена.

система отопления

Парни посоветуйте на малых оборотах двиготеля дует холодный воздух с печки при температуре двиготеля 80 повышаеш обороты до 1000-1200 начинает дуть горячий скидываешь обороты опять холодный что может быть в чем проблемма тосол в разшерителе в норме

Последние комментарии

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева печки около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, печка не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

Читайте также: