Замена сайлентблоков задних амортизаторов приора

Обновлено: 03.07.2024

В этом видео я расскажу как заменил задние сайлентблоки или шарнир задней стойки на ВАЗ 2113. Аналогично замена .

Всех приветствую сегодня я хочу показать как я буду менять сайлентблоки на задних амортизаторах ваз 2109. Поднимаем .

Установка полиуретановой подвески в Санкт-Петербурге на любые автомобили с гарантией от официального дилера .

На видео показан процесс замены сайлентблока на заднем амортизаторе на автомобиле Дэу Сенс, ЗАЗ Сенс. Для .

Всем привет сегодня покажу вам как быстро и без всяких проблем поменять сайлентблоки задней балки. Семейство вас .

Подробное описание замены задних стоек на автомобилях семейства ВАЗ. Последовательный и подробный рассказ о .

Зачисленные деньги с сервисов можно выводить на карты или электронные кошельки. Мною проверено,- работает.

Замена сайлент-блоков вполне распространённая практика. Зачем платить за весь рычаг, если можно обойтись только .

На видео показан процесс замены сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 21099. Замена на ВАЗ 2109 .

Упрощенный способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

В этом видео я пытался показать как можно самостоятельно, без подъемника и смотровой ямы, заменить подушки задних .

Сайлентблоки оказались очень большие,пришлось подрезать,если кто знает способ получше пожалуйста напишите!стук .

Стуки в задней подвеске ZAZ LANOS , причина - разбитый сайлентблок заднего амортизатора , производим замену .

Всем привет сегодня мы менять стойки на автомобили ваз 2111 задние стойки а не вытекли просто я решил поменять их .

Подключение к партнёрской медиасети AIR : join.air.io/ProVCE Замена задних стоек на Ваз 2115,2114,2113.Ставил .

. На видео показан процесс замены сайлентблока задней стойки на автомобиле Ауди 80. Применен сайлентблок рычага .

. его на стойках не очень хорошо конечно но подпёрта я вроде не должна уехать теперь мне надо как-то вышибить эти.

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:

- сначала у одного, затем у другого рычага балки.

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.

Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.

Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.

Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок.

При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут

Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля.

Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).

Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.

Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором

Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником

Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.

Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.

Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).

При осмотре автомобиля заметил трещины на резиновых втулках передней подвески, состояние было неудовлетворительное. Пробег машины сравнительно немалый, поэтому решил заменить все резиновые шарниры и втулки в подвеске. И тут настали муки выбора, как всегда хочется сделать лучше. Подвеска на приору в общем без значительных изменений перекочевала с ваз 2108, который заметно меньше весил и имел мотор в 1,5 раза слабее. Хотелось поставить втулки пожостче. Кроме оригинальных есть огромное количество сайлентблоков из полиуретана разных производителей. Отзывы о них не всегда положительные, а цена значительно больше резиновых. Кроме этого имею возможность сравнить работу одинаковых механизмов с использованием резины и полиуретана. С недавнего времени на скиповом и клетьевом подъеме шахты стали использовать роликоопоры с полиуретановыми шинами вместо резиновых. Как показала практика значительного увеличения ресурса шин нет, иногда полиуретан просто выкрашивается кусками. В итоге не захотел экспериментировать за свои деньги и купил все рти производства Балаковорезинотехника.

Насчет оригинальности не знаю. Часть резинок была в коробках с голограммой и отливка выглядит опрятнее, остальные продавались просто россыпью.

В данной записи речь пойдёт:

1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые; 2) полуудавшейся попытке увеличения кастора; 3) замене рулевых наконечников и шаровых.

Практически год назад поменял сайлентблоки нижних рычагов на полиуретановые

, но так и не выложил это, но может тем и лучше, т. к. могу оставить свой отзыв относительно выбранных мною сайлентблоков
, после их годовой эксплуатации.
Замене предшествовало

неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли
100 тыс. (за 10 лет)
.

Думаю процесс снятия рычагов

с растяжками (саблями) всем знаком.

Запрессовка/выпрессовка

проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

При выпрессовке ромашек

использовалось зубило и тиски. А
при выпрессовке сайлетблоков рычагов
, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.

Перед запрессовкой

необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку)

При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов

использовал отвёртку, тиски и
WD-шку
. Некоторые писали, что в гаражных условиях, без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг.
У меня обошлось без подрезания
, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые.
Сначала необходимо
вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом,
после чего
заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой,
постепенно затягивая тиски
, но, при этом,
не переусердствуйте с отвёрткой
, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.

После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей

. Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен,
вы почувствуете эффект
.

Также, как уже писал выше оставлю свой отзыв о сайлентблоках

. Всё время, пока нахожусь на DRIVE2, не слышал отрицательных отзывов про данную фирму, чего не скажу про
о которой неоднократно видел БЖ с отрицательными отзывами. Также говорят, что неплохой Новосибирский полиуретан
, но он будет пожёстче выбранного мной. Так вот, сайлентблоки
, показали себя довольно неплохо как зимой так и летом. Они немного жёстче обычных резиновых, но не такие жёсткие как красный полиуретан. Думаю, всем известно о всех плюсах полиуретана. Конечно, некоторые скажут, что лучше, проще и дешевле ставить заводские резиновые сайлентблоки, но это уже мнение каждого, что ему ставить.
После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков

, что несомненно является плюсом.

А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

была в том, что после установки
16-х колёспри интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок
.

Посмотрев распечатку последнего сход-развала

, который показывал положительный кастор на обеих стойках
в пол градуса
, было решено его увеличить
до полутора градусов
. Также было решено
заменить сайлентблоки передней поперечины
(балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

Устройство штатной подвески машины Лада Приора

Крепление опоры осуществляется при помощи 3 гаек к стойке. За счет наличия высокой степени эластичности опора способна обеспечивать качание стойки при рабочем ходе автоподвески и гашение вибраций. Подшипник, встроенный в опору, позволяет осуществлять повороты стойки одновременно с колесами.

При помощи последних осуществляется регулировка угла наклона оси поворота. В поворотном кулачке предусмотрена установка подшипника закрытого типа. На внутренних кольцах подшипника монтируется ступица для крепления колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике, располагающемся на корпусе привода колес Лада Приора, и не подлежит регулировке. Все гайки ступиц взаимозаменяемые и имеют правостороннюю резьбу.

Растяжка нижнего рычага приора

Снимаем рычаг передней подвески в сборе с шаровой опорой с заднего конца растяжки.

Раздвижными пассатижами снимаем шайбу. Вынимаем передний конец растяжки из сайлент-блока…

Распорка передняя АвтоПродукт на Лада Приора

Усилитель щитка передка АвтоПродукт на 16 кл Лада Приора

Растяжка передних стоек 3-х точечная ТехноМастер на Лада Приора

Растяжка нижняя ТехноМастер на Лада Приора

Усилитель щитка передка ТехноМастер на Лада Приора

Растяжка передних стоек для Лада Приора, с дополнительной опорой

Растяжка передних стоек для Лада Приора, регулируемая

Распорка задняя АР 0250 / АР10-5601265 для Лада Приора

Усилитель кузова ТехноМастер на Лада Приора хэтчбек, универсал

Растяжка передних стоек ТехноМастер на 8 кл Лада Приора без АБС

Растяжка передних стоек для Лада Приора, с креплением под ГУ

Растяжка передних стоек для Лада Приора, 2-х точечная

Усилитель кузова ТехноМастер на Лада Приора седан

Усилитель кузова Форс-Авто на ВАЗ 2111, 2112, Лада Приора хетчбэк, универсал

Усилитель щитка передка АвтоПродукт на 8 кл Лада Приора

Растяжка передних стоек для Лада Приора, с креплением под гидроупор капота

Основные преимущества монтажа пневмоподвески

Одновременно с этим установка пневмоподвески на машину позволяет улучшить динамические качества автомобиля. Устанавливаемая на автомобиль задняя независимая подвеска, наряду с установленной передней независимой подвеской, позволяет получить огромное количество преимуществ, которые выражаются в следующем:

Монтаж пневмоподвески на Приору позволяет водителю самостоятельно контролировать и изменять при необходимости клиренс авто с учетом качества покрытия дороги и нагрузки на подвеску транспортного средства.

Комплект деталей для монтажа пневматической подвески Лада Приора

Независимая подвеска на Приору устанавливается на автомобиль своими руками, и процесс монтажа является несложным. Поэтому установку пневмоподвески на Приору может осуществить каждый автолюбитель, если следовать определенным советам и рекомендациям специалистов.

пневмоподушка;
компрессор;
крепежные детали и брекеты;
пневмоклапаны;
манометр;
пусковая кнопка;
магистраль подачи воздуха;
датчик давления воздуха;
реле запуска.

В процессе нагнетания сжатого воздуха в подушку происходит изменение клиренса Лада Приора. При снижении давления в пневмоподушке происходит уменьшение клиренса автотранспортного средства. Регулировка дорожного просвета — основная функция пневмоподушки подвески Приоры.

Монтируется независимая подвеска на Приору при помощи применения специальных крепежных элементов и брекетов. Используя эти элементы, осуществляют крепление пневмоподвески Лада Приора к кузову автомобиля. Эти детали при наличии некоторых навыков работы с металлом можно изготовить самостоятельно, но лучше всего эти крепежные комплектующие для подвески Приоры заказать и изготовить у специалиста. В таком случае будет гарантия качественного изготовления комплектующих.

Для установки в систему подвески на Приору можно использовать тот манометр, который используется в пневмосистемах, работающих при давлении определенного диапазона. Пусковая кнопка предназначена для регулировки состояния пневмоподвески непосредственно из салона Лада Приора.

Выбор деталей и необходимый инструмент

Прежде чем начать непосредственно замену сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно по выбору новых деталей рекомендаций немного. Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши. Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили.

Для ремонтных работ вам понадобится наличие следующих вещей:

Набор новых сайлентблоков

Важно! Несмотря на не сложность мероприятия по замене сайлентблоков, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта. Поэтому объективно взвесьте свои силы перед заменой и решите: под силу ли это вам.

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 располагаются в рычагах, как задней балки, так и передней. Заменять их желательно комплексно. Процесс замены примерно схож и на задней, и на передней части подвески. Ниже представлены инструкции для обоих случаев.

Передние рычаги

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:

Первоочерёдно, машину необходимо поставить над смотровой ямой или воспользоваться подъёмником. Затем снять защиту моторного отсека, представленную кожухом.

Снимаем защиту двигателя

Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора

Отворачиваем гайку на растяжке

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Длинный болт, пара шайб и гайка — всё это продаётся в строительных магазинах и может быть использовано для изготовления съёмника

Очищаем гнездо от ржавчины и грязи, смазываем

Запрессовываем новые сайлентблоки в посадочный паз

Новый сайлентблок установлен

Важно! Многие автолюбители не выпрессовывают сайлентблоки, а выжигают их, что крайне не правильно. В ходе термообработки серьёзно меняется в худшую сторону качество металла, из которого сделан рычаг.

Видео

Замена сайлентблоков в задней балке

Замена задних сайлентблоков делается так:

Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъёмнике.
Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, путём откручивания гаек её крепления.

Конструкция штатной задней подвески для Приоры

На передних концах рычагов, которые имеет подвеска, приварены втулки. В эти втулки запрессовываются сайлентблоки. Сайлентблоки представляют собой резинометаллические шарниры. Болты, которые соединяют рычаги подвески с кронштейнами, проходят через сайлентблоки и прикрепляются к лонжеронам автокузова.

Задняя подвеска оснащается гидроамортизаторами. Монтаж гидроамортизатора осуществляется при помощи болта к кронштейну рычага подвески. Шток амортизатора крепится к верхней опоре пружины посредством подушек из резины и опорной шайбы. Все чаще автолюбители обращают свое внимание на заднюю подвеску, которая конструктивно отличается от штатной задней подвески автомобиля.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Установка на автомобиль задней независимой подвески

При эксплуатации машины, на которой установлена штатная задняя подвеска, происходит смещение балки автомобиля в сторону арки при прохождении поворотов примерно на 1 см. Если на автомобиле смонтирована задняя независимая подвеска, то такого смещения балки при аналогичных условиях эксплуатации не наблюдается. Задняя независимая подвеска крепится к кузову жестко, без применения в креплении задней подвески сайлентблоков на Приоре, что позволяет избежать бокового смещения балки.

Сайлентблоки, входящие в состав конструкции задней и передней подвесок, выполняют функцию гашения всех крутящих и изгибающих моментов, которые могут возникать при движении, обеспечивая тем самым устойчивое положение автотранспортного средства на неровностях дорожного полотна и на поворотах.

Сайлентблоки монтируются на авто как элемент ходовой и подвески, так как этот элемент конструкции является одним из самых надежных и экономичных способов предотвращения влияния на корпус автомобиля различных видов деформаций и нагрузок, которые способны возникать в процессе эксплуатации автомобиля. Установка и замена сайлентблоков на Приоре предусмотрена в некоторых узлах подвески автомобиля:

Причина замены — надорванные нижние сайлентблоки. Официальный диллер Nissan установил новые модифицированные амортизаторы SACHS 56210-JD03A, которые имеют увеличенный ход штока, и на несколько сантиметров длиннее.

Замена производилась парами.

Проехав еще около 20 000 км, обнаружил что начали также надрыватся нижние сайлентблоки. Но сами амортизаторы были в очень хорошем состоянии и менять их мне не хотелось. Было решено просто заменить нижние втулки.

Также производитель на них дает гарантию в 100 000 км. Что ж, проверим.

Купленные балаковские задние втулки переднего рычага подрамника ВАЗ 2108 выглядят так:

Нижний сайтенблок заднего амортизатора SACHS E6210-JD02A

Втулки проточены на токарном станке до 33 мм в диаметре. Такой размер не позволяет сайсентблоку заходить свободно, только с использованием запресовки, что нам и требуется. Один борт сточен, второй оставлен для упора уха амортизатора.

Обрезана металлическая часть сайлентблоков с обеих сторон где-то по 1,5 мм. до размера 45мм.

Новые втулки готовы, приступаем к замене. Так как подьемника поблизости не оказалось ставим машину наколодки при помощи домкрата и снимаем колеса.

Гайки прихвачены ржавчиной, откручиванию не поддается. Бризгаем WD-40, пол часа ждем и дальше откручивается все как по маслу.

Откручиваем нижнее крепление амортизатора. Болт — ключ на 17, гайка — ключ на 19.

Как видим родная втулка почти не держится и без усилия вынимается из обоймы. Еще немного и шток амортизатора мог бы издавать при езде громкий звон при соприкосновениях с рычогом.

Запресовку нового сайлентблока в амортизатор опишу в следующей статье, как скину фотографии.

Toyota Mark II 1993

Решил заменить сайлентблоки в стойках, так как 3-4 года назад устанавливал обычные втулки от передних поперечных рычагов ВАЗ-2108. Срок эксплуатации показал, что как временная мера установка втулки вместо сайлентблока с обоймой имеет право на жизнь)) Втулка, на момент снятия, жива, здорова, но чуть деформирована. Тем более вариант бюджетный.

Сайлентблоков такого размера я не нашел, самый близкий размер — 36мм.

В итоге нужно было заменить с/блок в продольной правой реактивной тяге (наружный диаметр 35,1мм) и во всех 4х стойках. Наружный диаметр обоймы у всех одинаков — 35,1мм. Задние имеют длину втулки 44 мм, внутренний диаметр отверстия — 14мм. Передние 37,4 мм., внутрениий диаметр отверстия — 12мм.

Что такое сайлентблок

Предназначение и функции

Сайлентблоки выполняют следующие функции:

Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.

И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.

Наши расценки

Контрольный осмотр подвески — БЕСПЛАТНО
Стойка переднего стабилизатора замена — от 400 руб.
Втулки переднего стабилизатора замена — от 600 руб.
Шаровая опора замена — от 900 руб.
Рычаг передней подвески замена — от 1200 руб.
Сайлентблок рычага замена (рычаг снят) — от 350 руб.
Рулевой наконечник замена — от 600 руб.
Рулевая тяга замена — от 700 руб.
Амортизационная стойка снятие/установка — от 1300 руб.
Амортизационная стойка разборка на стенде замена — от 500 руб.
Амортизационная стойка разборка на стенде (пружина, опора и опорный подшипник, сервисный комплект) замена — от 500 руб.

Как понять, что пора проводить замену

Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.

Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:

Управлять машиной стало намного труднее.
Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.

Ремонт и диагностика подвески

При обследовании и ремонте (если таковой нужен) подвески наши специалисты работают с элементами автомобильной подвески в следующем алгоритме:

Шаровые опоры и передние рычаги.
Сайлент-блоки.
Пыльники приводных валов на ведущих колёсах.
Поворотные кулаки и цапфы.
Рулевые тяги и их наконечники.
Пружины, амортизаторы.
Реактивные рычаги.
Ступичные подшипники (проверяются на люфт).
Тормозные колодки, диски, барабаны.
Колёсные диски, шины.

Диагностика и ремонт проводится с учётом ошибок, которые высвечиваются на электронном управляющем блоке, что позволяет повысить эффективность ремонтных работ.

Необходимые материалы

Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:

Монтировка;
Домкрат;
Набор гаечных ключей;
Новые шарниры.

В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.

Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.

Причины замены задних сайлентблоков

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2110

Не всегда нужно заменять сайлентблоки. Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Замена сайлентблоков задней подвески ваз 2110

Нужно знать следующее:

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19. Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Запрессовка сайлентблоков

Первый метод

Второй метод

Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.

Третий метод

Четвертый метод

С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.

Пятый метод

Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.

Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.

Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.

Последовательность выполнения работ при замене амортизаторов

До начала демонтирования заднего амортизатора ВАЗ-2115, нужно из стакана задней стойки извлечь пластмассовую заглушку и отвинтить гайку, крепящую шток. Для этого используется специальный ключ, параллельно фиксирующий шток и откручивающий гайку.

По окончании извлечения гайки и шайбы с резиновой подушкой поднимаем автомобиль домкратом и снимаем заднее колесо для доступа к нижней части крепления задней стойки.

Рожковым ключом на 19 фиксируем гайку, а головкой на 19 откручиваем болт, смазав его предварительно проникающей смазкой, вывинтив и вынув болт из отверстия, достаем задний амортизатор из посадочного места. Для выполнения этого лучше воспользоваться плоской отверткой, аккуратно поддев нижнюю часть. Корпус стойки отводится в сторону, опускается вниз и вынимается амортизатор.

Оставшуюся внутри стакана прокладку из резины, достаем все той же отверткой. Разбираем старый амортизатор, снимая пружину, резиновую втулку, чашку, кожух, отбойник, а затем в противоположном (обратном) порядке монтируем эти детали на новую стойку.

При установке пружины на место последний виток должен занять такое положение в нижней чашке заднего амортизатора, при котором конец пружины не выходил бы за пределы чашки. А по завершении установки стойки он должен быть направлен на колесо. Перед монтажом амортизатора рекомендуется сразу надеть верхнюю резинку и, чтобы она не изменила своего местоположения, с помощью изоляционной ленты прикрепить ее к виткам пружины.

По окончании полной сборки производится установка задней стойки в обратной последовательности, закручивается верхняя гайка и нижний болт ее крепления.

Источники

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Задний сайлентблок ваз 2110

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля. Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

Читайте также: