Замена втулки нижнего рычага нива 2121

Обновлено: 16.05.2024

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.
В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Независимый ремонт зазора ступичных подшипников

Если во время движения вы ощущаете или вибрация присутствует на рулевой колонке, то скорей всего увеличился зазор на передних колёсах в подшипниках самой ступицы, по этому их ресурс сократится, а шины начнут неравномерно изнашиваться. А если зазор и вовсе будет отсутствовать, то ступица будет туго вращаться что также приведет к снижению ресурса, поэтому его зазор должен быть больше ноль пятнадцати м.л. Регулировка передних подшипников осуществляется при помощи баллонного ключа, ключа на двадцать сем и молотка.

Колесо, которое находится в подвешенном состояние следует покачать, если люфт присутствует необходимо отрегулировать зазор. После этого нажмите на педаль тормоза, и покачайте колесо, если люфта нет значит зазор имеется в подшипниках.
Необходимо демонтировать декоративный колпак и открутить у ступицы контргайку, и чтобы она не провернулась удерживайте ее воротком. Во время ремонта ходовой во время регулировки ступицы желательно установить новые ступичные гайки, так как даже после регулировки велика вероятность того что старые займут прежнее место, что не позволит законтрить их как следует. Если такой возможности нет, то можно взять гайку с Другова автомобиля.
Затем нужно такрутить гайку ступицы так чтобы крутящий момент был 19.6 Н·м. проворачивая ступицу несколько раз, на девяносто градусов в двух направлениях, тем самым произойдет само установка подшипника. После этого ослабляем гайку регулировочную и затягиваем ее на 6,8 Н·м. проделав все это просто отворачиваем гайку на двадцать пять градусов.
После того как все сделано меняем буртик гайки, на цапе внешнего шарнира привода.
После того как регулировка произведена проверти как вращаются колеса, если они вращаются легко значит все хорошо. Конечную проверку можно произвести лишь после того как проедите несколько километров без торможения, оценив, как нагревается ступица.

А еще интересно: Кронштейн переноса генератора нива чертеж

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

высверливание болта из втулки ручной дрелью;
полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Определить приоритеты

Для того, чтобы максимально эффективно провести улучшения, необходимо определиться – в каком направлении будет идти тюнинг нивы 2121. Возможны варианты следующих улучшений:

Улучшение освещения
Доработка салона
Модернизация подвески
Усовершенствование двигателя
Усиление внедорожных качеств
·Дооснащение багажника

Тюнинг ваз 2121 нива в соответствии с каждым из вариантов имеет свои особенности. Некоторые улучшения произвести достаточно просто, другие доработки сумеет сделать лишь опытный автомобилист, а кое-что лучше доверить работникам автосервиса. Нелишним будет узнать, что можно сделать при модернизации по каждому из направлений.

Плюсы и минусы ходовой

Существенными преимуществами являяются:

Комплектующие на ходовую Шевроле Нивы всегда имеются в наличии у большинства дилеров. Стоимость этих запчастей гораздо ниже, чем на автомобилях конкурентов.
Высокая проходимость в любых условиях.
Ходовая имеет большой угол съезда – 350 градусов и въезда – 370 градусов. Наличие подобных характеристик позволяет преодолевать любые препятствия на дороге.
Плавное и легкое передвижение по трассе.
Мягкая езда в условиях бездорожья благодаря понижающей передаче и принудительной блокировке межосевого дифференциала.

Вместе с преимуществами, которые получает владелец Шнивы, в подарок он вознаграждается и следующими минусами, к слову, исходящими из плюсов:

А еще интересно: Заводская толщина лкп шевроле нива

Снятие верхнего рычага подвески и замена сайлент-блоков

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Отсоединяем от рычага верхнюю шаровую опору (см. Снятие верхней шаровой опоры).

2. Болты от проворачивания удерживаем ключом той же размерности (генератор для наглядности снят).

3. Снимаем рычаг в сборе с осью.

4. На болтах между осью и кронштейном поперечины установлены шайбы для регулировки углов продольного наклона оси поворота и развала передних колес.

6. Снимаем упорную шайбу

7. Для выпрессовки сайлент-блоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось.

8. Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания),…

9. …выпрессовываем сайлент-блок из рычага.

Сняв сайлент-блок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлент-блок.

10. При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока,…

11. …выпрессовываем его.

12. Для установки новых сайлент-блоков чашечным съемником запрессовываем один сайлент- блок в проушину рычага.

13. Перед запрессовкой второго сайлент-блока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлент-блока.

Вставляем в отверстие проушины второй сайлент-блок.

В распор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

14. Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлент-блока.

15. Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлент-блок

16. При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков.

Запрессовываем сайлент-блок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности

Проходимость, управляемость и безопасность

Говорить о том, что это безопасные автомобили, нельзя. Машины даже не получили подголовники для задних пассажиров. Что и говорить про разного рода современные системы, широкий перечень подушек безопасности и электронных помощниках. Всего этого в машинах нет.

Краш-тесты также не впечатляют. Попасть на такой машине в аварию страшно, даже при сравнительно небольшой скорости движения. Несмотря на прочный кузов, водитель и пассажиры обычно получают серьёзные травмы.

Управляемость у Нивы 2121 и Нивы Урбан практически идентичный. Обычный вариант российского внедорожника более жёсткий и плохо отзывается на активную работу рулевым колесом. Всё же Нива Урбан условно более городская. Но это реализовано в большей степени за счёт иной настройки руля. Подвеска не отличается приятной мягкостью при проезде неровностей. Но Нива Урбан, как и Нива 4х4, созданы для бездорожья.

Именно в таких условиях автомобили проявляют себя с самой лучшей стороны. Проводить в этом компоненте сравнение бессмысленно. Хотя 2121 наверняка чувствует себя немного увереннее за счёт простых бамперов впереди и сзади. Видоизменённая внешность Урбана не сильно повлияла на проходимость, но задеть такой бампер будет обиднее, нежели в случае с классическим компактным внедорожником.

А еще интересно: Лифт подвески Шевроле Нива: правила, способы и пошаговая инструкция | Нива Ремонт

Пружины промаркированы краской по наружной стороне витков:

— Группа А — белой краской или без маркировки.— Группа В — черной.

На передней и задней подвесках должны быть установлены пружины одного класса. Если на задней подвеске установлены пружины группы А, то установка пружин группы В на переднюю подвеску недопустима. Возможна (но крайне нежелательна) установка пружин группы А на передней подвеске, если на задней установлены пружины группы В. На автомобиль слева и справа устанавливайте пружины одной группы. Пружины заменяйте парами вместе с прокладками.

Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески. Двумя болтами — с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон). И еще одним — с кронштейном буфера хода отбоя. Последний вварен в саму опору.

К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия. Она обращена вниз. Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг. Буфер отбоя — в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости. Позади пружины.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

домкрат с колесным ключом;
рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
набор головок и вороток;
для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
мощный молоток;
монтировка;
прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Работа передней подвески нива

Работа передней подвески Нивы в экстремальных условиях.

Задняя подвеска

Элементы задней подвески

1 – резиновая втулка; 2 – распорная втулка; 3 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 4 – нижняя продольная штанга; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия; 7 – пружина подвески; 8 – болт крепления верхней продольной штанги; 9 – кронштейн крепления нижней продольной штанги; 10 – поперечина пола кузова;

11 – кронштейн поперечной штанги; 12 – регулятор давления задних тормозов; 13 – рычаг привода регулятора давления; 14 – балка заднего моста; 15 – верхняя продольная штанга; 16 – дополнительный буфер хода сжатия; 17 – поперечная штанга; 18 – резиновая втулка проушины амортизатора; 19 – амортизатор; 20 – изолирующая прокладка пружины.

На автомобилях выпуска до 2009 года выпуска точки крепления амортизаторов к кронштейнам кузова и балке задней подвески были расположены в других местах.

Устройство задней подвески (с 2009 г)

Задняя подвеска — зависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия. Все элементы подвески крепятся к кронштейнам на балке заднего моста.

Пружина подвески опирается на нижнюю и верхнюю чашки. Пластиковая прокладка установлена в нижней опорной чашке, приваренной к балке заднего моста. Верхний конец пружины опирается через резиновую прокладку на верхнюю опорную чашку, приваренную к кузову.

К ней также приварен кронштейн буфера сжатия. При максимальных ходах подвески резиновый буфер упирается в нижнюю опорную чашку пружины. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А — без маркировки, класс В — с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В — на задней, но не наоборот.

Доброго времени суток! Пару дней назад улетел в поребрик на наледи и полный привод не помог вытащить машину из бокового сноса)) Несколько часов убил на просмотры замены и усиления втулок балки. И вот что я узнал, все скину сюда, потому что у каждого что то своё и уходит много времени на просмотры. А по сути 3 варианта: заменить балку, заменить втулку балки, набить поверх втулки усиление.
1. Заменить балку не узнавал сколько стоит, сам понимаю что снимать дохрена всего. Новая балка в магазине 12000₽, на разборе 4000-6000₽.
2. Заменить втулку в балке, нужно греть, пилить, варить, долбить, материться и т.д.))) В сервисах за замену втулки просят от 5000-8000₽.
3. Сделать усиление поверх втулки балки, нужно снять размеры по своей балке и нужно учесть мерить с шайбами развальными либо без них, либо делать кастом. У знакомого токаря узнал за втулки, с меня бы он взял 2000₽ (если из хорошей стали+работа).

Втулки погрел, забил. Ось свободно заходит, все собрал обратно, важно кто не знает — ось нижнего рычага закручивать при спущенной машине с домкратов, подъемника, чтобы ось стянула рычаг и сайлентблоки в рабочем положении.
На все ушёл день и минимум потраченных нервов. Потом как нибудь сделаю со второй стороны.

Скидываю фотки, с драйва и интернета, кто узнает своё кидайте ссылку в комментарии, может кому пригодится, удобно когда все в одном)

Замена втулок передней балки нива 2121

В очередной раз осматривая машину снизу обнаружил лопнувшую втулку оси нижнего рычага

Балку менять долго, втулку менять - тоже самое что и балку менять, да и еще результат неизвестен. Было решено напрессовать сверху еще одну втулку и заварить обе по торцам (все говорили что так делать нельзя).

Размер втулки для напрессовки - внутренний диаметр 30 (наружный диаметр втулки оси нижнего рычага), наружный 45, длина 45. Фаска нужна.

В течение 4 часов производились интеллектуальные попытки извлечь болт вначале съемниками, а потом и кувалдой (спал я потом хорошо) - он был загнут с двух сторон. Как всегда гениальное решение пришло не сразу - по краям втулки нижнего рычага болгаркой разрезан болт (внимание может закусить диск) и по кусочкам извлечен. Фотографии до и после операции:

Втулка была очищена щеткой от грязи и краски, смазана отработкой. Сверху была напрессована (кувалдой) ремонтная втулка. В самом конце, когда ремонтная втулка сравнялась своим торцом с торцом втулки оси нижнего рычага была использована головка на 32 в качестве оправки, чтобы ремонтную втулку напрессовать до упора в балку. Потом втулки были частично обварены по торцам. Так выглядит ремонт после пробега в 3 т.км:

Что нужно для работы, с учетом всяких граблей:
- ремонтная втулка,
- болт оси нижнего рычага с гайкой,
- регулировочные шайбы,
- яма (закрывается щитами из досок),
- домкрат гидравлический (на колесиках такой мелкий),
- надежная подставка (далее просто подставка),
- кувалда 7 кг (10 кг - большая, мешаются растяжки балки),
- болгарка,
- набор ключей,
- щетка,
- сварочный аппарат со сварщиком,
- сварщик Борзенков Юрий.

Работа была сделана не сразу: сначала напрессована втулка, затем поездил немного, а позже обварены втулки.

Работа без граблей, и сколько времени требуется:
1) Загнать автомобиль на яму, открутить гайку болта оси нижнего рычага.
2) Поставить подставку под машину со стороны ремонта;
3) Разгрузить домкратом нижний рычаг; если места мало для его установки, то кладем на яму щит и ставим его на щит.
4) Если болт не вынимается сразу, то обрезать его по сторонам втулки прямо по регулировочным шайбам (нужно запомнить их толщину) и вынуть части болта.
5) Опустить домкрат, при этом рычаг тоже опускается вниз и повисает на стабилизаторе.
6) Напрессовать ремонтную втулку, обварить втулки по торцам, сайлент-блоки обернуть чем-нибудь, чтобы не пожечь сваркой.
7) Поддомкратить нижний рычаг на место, вставить новый болт с новыми регулировочными шайбами и затянуть гайку.

Время без граблей:
1) Подготовительные операции с автомобилем, подставкой и ямой 5 мин.
2) Разборка узла с помощью болгарки (естественно защитные очки/маска, перчатки/рукавицы) 15 мин.
3) Напрессовка ремонтной втулки 15 мин.
4) Обварка втулок по торцам 20 мин. (включая время остывания).
5) Сборка 5 мин.

Итого времени без ковыряния в носу и при наличии всего необходимого 1 час.

Этому предшествовали изыскания в течение 4 часов;), так как обварено было не сразу - пункт 1, разборка, сварка, сборка заняли 40 мин. (транспортировка сварщика к месту работ и обратно 40 мин.).

Все делалось на свой страх и риск.

Примечание. Работы выполнялись на задней подвеске "Тарзана", у которого передняя и задняя подвеска аналогичны передней подвеске Нивы.

Замена втулок нижнего рычага Нивы путем распила балки с последующей проваркой.

Текстовая версия

Подвески нижний рычаг крепится на ось которая входит вот в эту бал в балке. Вот в эти втулки втулки запрессованным очень здорово все так просто не достать вот такая:

Ситуация там если снять вот это все дело она не снимется его пилить просто ведем тут нахрена. Выбиваем или вот здесь вот отпиливаем снимаем то выбиваем то мы увидим с этой стороны!

Отверстие в виде эллипса то есть от постоянной работы там просто протёрла да а песок туда сюда все попадает и выработка:

Замена втулки в балке нивы

В виде эллипса из этого рычаг у нас стоит неровно ну и вообще.

Брякает это все болтается хочу хочу сделать вот это все нагревании распилил они внутри полотно короче: Такой гемор я просто профилю вот здесь вот болгаркой дальше сюда на сквозняк эту втулку выбью вставлю новую из сизо варю вот эту вот пропил.

Который здесь делаю его сделаю шире то есть. Рядом еще профилю чтобы у меня туда потом попал электрод и все это проварю нет нафиг это все а это все не вырвет почему:

Так плохо делать вас балка просто тут лопнуть нож от нагрузки.

Ремонт нивы

Ну балка новая 78 рублей стоит а то и десять на хрена мне это на сделаем сперва так я видел люди делают.

Люди делают если нормально заварить это все я думал ходить будет никуда не денется на газелях! Он рама варя грузит этот легкий автомобиль единственную нагрузки только соревноваться это чё за фигня а это пружина с удобства.

Сюда пружина ставят ну да я вот и думаю что скоро. Ну еще поворотные кулаки посмотреть там скорее всего подшипником тоже хана но нет меча тоже пропилил. Отчет это продлилось какая а вот с этой стороны все на сквозь дым от курса идет ту попробую белка болгарки маленькая w такой металлы канал еще.

Не допились до втулки не в общем вот так 1 фильм пропилеи какую-то это надо ставить. Как она называется как как ты на какой-нибудь.

Ремонт балки нивы

Блин а ты ставь стражи новые втулки вбивает сложили так нельзя. Эту выбей что убьешь нельзя так а зачем. Ты их меняешь эти втулки они сказала валом и болтается у тебя наклейки.

Тоже дыре нездоровый или в них еще что-то вписывается они круглые но в них вот этот вот это ось встает! Плотно плотненько но этих болтается потому что они. Уже разнос разбитая ну а чем ты будешь в а как ты те будешь заделывать:

Туда творите забивать забивать через эту то есть close федин и вот этот меняет да и вообще когти сказать все то или о накаляют: Докрасна вот эту втулку потом она остывает отпускает закалки.

Вставляет внутри полотно сюда закрепляют это как об эпидокружении сезон и выбил! Я втулку просто взял заварил к ней ну где-то вот настолько вставил обрезок? Этого болта нижнего который в ней же стоял загнала чуть-чуть.

Туда и обварил в чем ошибка была надо было ее отпилить заподлицо с балкой. Потому что видите вот эта часть она как новенькая а вот эта часть вот прям содрала. Эти ржавчину она уже коррозия подъезде на и все равно она!

Хуже идет в самой балки вот оно дошло до нее нормально а тут плохо очень туда выбиваться стала поэтому я надо сразу отпиливать.

И можно прям сразу вот это вот хрень также приваривать. Обрезок болта и выбиться все отлично вторую я так и буду делать пойдемте посмотрим: Что там с балкой так вот выглядит посадочное место распилено и так это распилил тут.

Даже чуть чуть не допилил в этом месте сейчас мода пропил расширю. Ставлю новую втулку и проварю здесь шошин чтобы тебя до 2 лет нет то залезет я расширяю чтоб мне. Провалиться можно было чтобы наша же нескольких на будет мировые потом выше и она сама когда прекратилось и занес.

Тебя еще и вот здесь вот . сделаем здесь можно в принципе. Если уж так страшно что ее оборвет обладающая трудностям да поди а большего я до срезать с неё кольца. Такие впереди и сзади и ходить и проварить по кругу то есть как бы ну не знаю для спокойствия души!

Британец умирать но все даты финиш вот так это все выглядит без tool kit тем! Как снять втулку я вот тут вот болгар очка чиркнул ее да тут в принципе и так вот все видно да откуда и докуда. Она стояла и просто на новой так получается.

Неправильно положил вот с этой стороны изолентой. Так math ну да куда вы ее забивать сейчас буду ставить заходит вы куда забивать. Потому что ты там распилит а ты ее так.

Не победишь а тут же наварил чтобы причин перебил. Нет тут же еще регулировочный один болт ящик стоит салину не солю ну всё да получается вот ты поменял эти как они втулки.

Сайлентблоки верхнего рычага Нива: замена, выбор ⋆ I Love My Lada

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Как поменять верхние сайлентблоки рычага на Ниве

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

Накидной ключ на 22 мм.
Молоток.
Проникающая смазка WD-40.
Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.

Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Какой сайлентблок для Нивы лучше

В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

Оригинальные сайлентблоки Лада-Деталь с артикулом 2121-2904004-04 и 21210-2904004-04 обойдутся в $17-18. По отзывам владельцев, такие сайлентблоки смогут выдержать около 100 тысяч пробега без особых проблем. Есть ряд аналогов:

БРТ, г.Балаково, артикул 2121-2904040 и 21210-2904040, цена около $9;
СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
Трек, с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

Замена сайлентблоков на ваз 2121 — Ремонт и обслуживание автомобилей

Замена задних сайлентблоков lada 2121 4×4 21218 (ваз нива)

Мы осуществляем селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надёжность и комфорт.

максимально идентичные характеристики, обеспечивающие наилучшее сцепление с дорожным покрытием, надёжность и комфорт;

высокая устойчивость лакокрасочного покрытия.

Высота кузова справа и слева с пружинами одного класса, установленными в подвеску автомобиля не должна отличатся более, чем на 4 мм. Исследования пружин различных производителей выявили ряд существенных недостатков.

Преимущества пружин SS20.

Пружины SS20 обладают повышенной устойчивостью лакокрасочного покрытия к истиранию, сколам и царапинам, что очень важно, так как пружины работают в достаточно агрессивных условиях (вода, песок, щебень, соль с дорожного покрытия). Специальная пружинно рессорная сталь (60С2Г) из которой изготавливаются действительно качественные пружины, содержит большое количество углерода, т.е. любая царапина приведёт к быстрому окислению (ржавчина), что негативно скажется на ресурсе.

Менять пружины необходимо парами, даже если дефектна только одна пружина. На одну ось допускается устанавливать пружины одинакового типа с одинаковыми характеристиками. Пружины SS20 устанавливаются взамен штатных и не требуют доработки других деталей подвески.

Контроль годности пружин:

установите новые пружины;

после пробега 2 тысячи километров измерьте по вертикали расстояние от оси колеса до крыла;

при уменьшении этого расстояния во время эксплуатации более чем на 20% пружину необходимо заменить.

Измерения следует проводить на ровной, горизонтальной площадке, учитывая состояние демпферов опор и сайлентблоков.

Задние пружины SS20

Пружины SS20 не требуют каких-либо доработок других деталей подвески и устанавливаются взамен штатных.

Рекомендуем эксплуатировать пружины с использованием защитной полиуретановой оплётки. Оплётка защитит витки пружины от соударения и разрушения, устранит стуки и увеличит срок службы пружин подвески.

Нива Шевроле получила от своей старшей родственницы переднюю подвеску практически в полном комплекте, а раз так, то конструкции без малого 40 лет. Особых требований к элементам подвески потенциального внедорожника никто не предъявляет, главное — надёжность. За этих четыре десятка лет подвеска, действительно, показала себя вполне неплохо, если не считать качество расходников, шаровых опор и сайлентблоков. Замена сайлентблоков Нива Шевроле своими руками стоит сегодня у нас на повестке дня.

Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле

Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.

Верхние остались взаимозаменяемыми с нижними сайлентблоками классических ВАЗов.

Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.

После 2008 года

После 2008 года нижние сайлентблоки получили другую конструкцию, что позволило увеличить их ресурс почти вдвое, но проблемы с качеством деталей разных производителей остались прежними.

Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?

Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.

Полиуретан отлично отрабатывает, как демпферный материал на сжатие.

К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.

А чем они хуже?

К тому же полиуретан боится высокой температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тысячу километров.

Делаем вывод: для города, асфальтовых дорог, возможно, установка полиуретана имеет смысл. Если же Нива Шевроле используется в основном на бездорожье, нужно однозначно отдавать предпочтение резиновым деталям.

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками

С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.

Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков желательно иметь специальный съёмник.

Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.

Точный алгоритм верхний рычаг

Процесс работы проходит следующим образом:

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или на эстакаду, так будет удобнее добираться до деталей подвески. Включаем первую передачу, устанавливаем упоры под задние колёса.
Срываем гайки крепления колеса, вывешиваем передок на домкрате.
Снимаем колесо и устанавливаем второй домкрат под нижний рычаг. Максимально высоко поднимаем его, чтобы пружина максимально сжалась.
Аккуратно устанавливаем две стяжки на пружину диаметрально противоположно. Проверяем крепление зацепов стяжки и поджимаем пружину ещё не 10–15 мм.
Опускаем дополнительный домкрат (вместе с ним опустится и нижний рычаг) чтобы снять напряжение со стабилизатора поперечной устойчивости.
Раскручиваем гайки крепления хомута стабилизатора и освобождаем от него рычаг.
Откручиваем болт крепления амортизатора и вынимаем его из проушины.
Откручиваем три гайки крепления шаровой опоры.
Убираем дополнительный домкрат и вынимаем пружину.
Откручиваем гайку оси нижнего рычага, выбиваем проставкой ось, запоминая количество и расположение регулировочных шайб и снимаем рычаг.
Выпрессовываем старые сайлентблоки из рычага. Если не получается, их можно просто выжечь газовой горелкой или паяльной лампой.
Тщательно очищаем посадочные места рычага и запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазав и рычаг, и сайлентблок графитовой смазкой, Мовилем или Литолом.
Устанавливаем нижний рычаг в обратной последовательности, не забыв про пакет регулировочных шайб.

Снятие верхнего рычага

Верхний рычаг снимается ещё проще — нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре.

При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.

Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки.

о замене сайлентблоков в передней подвеске Шевроле Нива

И ещё одно важное замечание: после сборки подвески окончательная затяжка сайлентблоков должна проводиться только на стоящей на земле машине. Это аксиома и игнорированию не подлежит.

В противном случае сайлентблоки протянут не более тысячи километров. Кроме того, существует номинальное усилие затяжки гайки нижней оси. Для Нива Шевроле оно составляет 100–170 Н. Это достаточно большое усилие и без длинного рычага правильно зажать гайку не получится. Удачной всем замены и по возможности ровных дорог!

Замена сайлентблоков верхнего рычага ваз 2121

Меняем сайлентблоки передних рычагов на Ниве Шевроле

Периодически возникают ситуации, когда требуется поменять сайлентблоки на внедорожнике Нива Шевроле.

Так вот, приходит время, когда необходимо уделить внимание своему автомобилю и произвести замену сайлентблоков передних рычагов своими руками. Именно для этого и создан данный материал.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия.

Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри.

Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена. Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока.

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

ухудшилось управление транспортным средством;
при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.

Замена Сайлентблоков Своими Руками на ВАЗ- 2131(Нива)

Замена сайлентблоков на ВАЗ- 2131(Нива) и что для этого надо. .

Шевроле нива замена сайлентблоков

Пришло время поменять резинки.получилось) Как я менял сайлентблоки в гаражных условиях. Автор видео не

Стартер Ваз 2121: разновидности, инструкция по снятию и разборке

На отечественный внедорожник устанавливается несколько типов стартеров. Редукторный вариант, безусловно, имеет преимущество перед остальными. Во-первых, он быстрее запускает мотор, так как значительно мощнее. Во-вторых, такое изделие куда надёжнее из-за особенностей конструкции. Наконец, весит редукторный стартер Ваз 2121 меньше, и он более компактен.

Основные разновидности стартеров Нива

Как правило, владельцам приходится выбирать между тремя моделями: ОАО ЗИТ, КЗАТЭ и АТЭ.

ОАО ЗИТ 5722.3708 с планетарным редуктором

Стартер ОАО ЗИТ под номером 5722.3708 идеально подходит на автомобили Ваз 2121. Это модель с четырьмя щётками и электродвигателем постоянного тока, с правым типом вращения. Возбуждение устройство получает от постоянных магнитов, развальцованных алюминиевыми втулками. Есть планетарный редуктор и втягивающее реле с двумя обмотками. Якорь вращается в двух подшипниках скольжения — установлены в крышке и опоре.

Номинальная мощность такого стартера составляет 1,55 кВт. Он потребляет при максимальных нагрузках порядка 375 Ампер, в заторможенном состоянии — 700 А, в режиме нейтрального хода — 80 А. Весит устройство 4 кг. Его габариты: диаметр — 80 мм, длина — 23 см. Рекомендован для внутреннего и зарубежного рынков, способен работать при температурах от -50 до +45 градусов по Цельсию. Влажность атмосферы в пределах 90%.

КЗАТЭ 35.3708

КЗАТЭ модификации СТ-221 применяется ещё с 1970 года. В то время использовался вариант с цилиндрическим коллектором. Также отличия от современного 35.3708 были в конструкции задней крышки и обмотки статора. Считался безотказным, высокооборотным и технологичным, но имел характерный недостаток — быстро портился бендикс. Причина — использовались алюминиевые колодки вместо классических четырёх роликовых стальных.

Модификацию КЗАТЭ с торцовым коллектором стали внедрять с 1986 года. Стартер этот, впрочем, оказался даже хуже чем прежний. Другой тип коллектора быстрее обгорал из-за повреждения упорных шайб якоря и появления осевого люфта. Как следствие, щётки слабо прижимались к ламелям.

Номинальная мощность данного устройства составляет 1,3 кВт. При максимальных нагрузках потребляет порядка 260-290 Ампер, в заторможенном состоянии — 500 А, в режиме холостого хода не более 30-40 А.

Несколько более долговечными, и при этом дешёвыми, являются стартеры производства Болгарии. Сам концерн АвтоВаз их скупает при нехватке самарских. В отличие от жигулёвских изделий, болгарские устройства практически целиком повторяют конструкцию СТ-221.

Разница только в крышке —она алюминиевая. Из недостатков можно отметить быстрое повреждение бендикса (характерная неисправность первых СТ-221). Но хорошо, что этот узел вместе с тяговым реле подходит с узлов КЗАТЭ. Поэтому сложностей в ремонте не будет.

АТЭ-3 Элтра Ржев

Один из лучших жигулёвских редукторных стартеров, собранный на базе военного уазовского. Редко появляется в продаже, может именно из-за того что сразу скупается. Примерная цена — 10 тыс. рублей. Мощность устройства составляет 1,4 кВт.

Также на Ниву устанавливаются импортные стартеры фирм Valeo и HC. В продаже встречаются с артикулами 436068 и D9R122. Их мощность — 2,2 кВт. Предназначение — дизельные модификации Ваз-2121, идущие на экспорт.

Характерные неисправности

Существует несколько основных разновидностей неисправностей на стартерах для Ваз 2121:

проблема с проводкой или соединениями;
износ щёток или разрушение держателя;
повреждение якоря;
пробои обмотки;
износ коллектора.

Демонтаж

Снять и проверить стартер на Ниве самостоятельно — задача несложная. Времени это займёт не больше 30 минут, если действовать по инструкции. Вот какие инструменты надо будет подготовить:

трещотку с удлинителем;
гаечный или накидной ключ на 13;
головку на 10.

Далее по инструкции:

открыть капот машины;
отсоединить всю проводку от конструкции стартера, используя трещотку с удлинителем и головку на 10;
открутить болты крепления стартера к мотору накидным ключом — в зависимости от конструкции, устройство может держаться на 2-х или 3-х болтах;
вытянуть стартер вправо и вверх.

Разборка

Вооружаемся правильными инструментами:

ключи на 10, 13 и 14;
отвёртки — с плоским и крестообразным жалом (фигурник);
молоток;
деревянная подставка;
щипцы.

Вот как нужно правильно разбирать стартер:

Перед установкой стартера на автомобиль, обязательно проверить работоспособность устройства!

Читайте также: