Замена заднего подшипника на раздатке уаз

Обновлено: 04.07.2024

Уаз патриот замена подшипника раздатки карданного вала

После 100 тыс, рекомендуют заменить все подшипники раздатки. Цена вопроса — все подшипники раздатки + пара сальников + 2 комплекта прокладок + тюбик герметика — порядка 1 400,00 руб.

Если прошляпить разрушение подшипника, то тогда конченый подшипник разобъет свое посадочное место и придется менять картер вместе с крышкой — это по деньгам — все что выше плюс 4 400,00 руб.

Я по этим граблям прошелся, кому интересно — давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, проводить дефектовку и менять все подшипники.

Я по этим граблям прошелся, кому интересно — давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, и менять все подшипники.

так у чела раздатка проехала тока 10 тыщь после ремонта
хотя снять ее недолго

Не прошло и года как подшипник заменен. Купленный на Лобанова подшипник ставить не рискнул. Люфт=люфту в старом. У мастера кто делал оказался VPZ в пакетике со смазкой и коробке. Люфта нет в принципе.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

Я по этим граблям прошелся, кому интересно — давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, проводить дефектовку и менять все подшипники.

Вот и ответ на мой вопрос.Блин,а как раздатку снимать-то хочется.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

VPZ это г. Волжский
Вологда это VBF. вологодские лучше, если на палево не нарвёшься.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

Я заранее искал SKF, безуспешно.

.
Так вот о чём я в серьёз задумался:-достаточно-ли поступает смазки при езде с отключённым передком?Уровень масла при нармальной заливке значительно ниже шестерни вала заднего моста,то-есть смазка к вилке не поступает(остальные валы в этом режиме не вращаются и соответственно масло не разбрызгивается). .

Отнюдь. Промежуточный вал в раздатке вращается и при отключённом переднем мосту и разбрызгивает масло.

Это смотря какая раздатка 🙂 У меня не вращается. В раздатке масла по максимуму.
Залито через привод спидометра.

Отнюдь. Промежуточный вал в раздатке вращается и при отключённом переднем мосту и разбрызгивает масло.

Полез проверить в мануал-промвал вращается при подключении передка.

Это смотря какая раздатка 🙂 .

Это да, об этом я не подумал. Я про классическую прямозубую двухрычажную.

приди в магазин и внимательно рассмотри шестерню включения заднего моста и вал привода заднего моста обычной прямозубой рк.

зубья венца включения заднего моста сделаны на клин. как на шестерне, так и на валу — чтобы передача не вылетала, так и должно быть.

задача состоит в том, чтобы любым доступным способом (штивтами, как в 3160-31622 или листом мбс резины как в патриоте, хантере) ограничить перемещение шестерни внутрь вала, чтобы вилка всегда оставалась на свободе. достаточно давно уже собираю рк только так, со штивтами.

и ещё, не надо останавливать промвал при езде на задке. это глупость, сильно сказывающаяся на долговечности РК.

Как всегда,пришёл умный человек и всё обьяснил.То-есть хабы не выключать а на посвистывание забить,в принципе на расходе топлива это не сильно скажется.С этим понятно,вот прошу обьяснить по ограничению передвижения вилки(ну. так. популярно).По износу вилки всё стало понятно.Спасибо!:razz:

ограничивать надо не перемещение вилки (оно задано пазами в штоке), а перемещение шестерни в сторону вала привода зм.

условно, закрепи вал зм шляпкой вверх и вставь туда шлицы шестерни включения понижайки. она провалится внутрь так, что часть паза вилки уйдёт в полость вала. потом вставь в паз шестерни вилку и снова помести её в вал. теперь вилка упирается в вал, не давая шестерне проваливаться дальше. а под нагрузкой шестерню начинает затягивать внутрь вала — отсюда грохот и износ. задача — установить, например, штивты из болтов м6 в штатные отверстия вала так, чтобы при упоре шестерни в них вилка не касалась поверхности вала.

Замена подвесного подшипника

Дико разбился подвесной подшипник. Опора кардана просто болталась на кардане. При движении были адцкие скрежеты, стуки, вибрации.Кому интересно можно глянуть видео как он был разбит

Пришёл к выводу, что сейчас поменяю подшипник, а потом, когда выйдет в продажу кардан от великолепного Ваксойла, то куплю именно его, тк о АДС, УКД, Металл патр и других отзывы противоречивые.

Купил подвесной подшипник в сборе Метал Парт. Фирма говорят гавно, но другого не было. Однако порадовало наличие смазки в самом подшипнике. Смазка из подша вылезала со всех щелей и даже хлюпала. На вид сделан добротно.

Как показывает практика имеется два вида пошиников опор:
6307 на 35 мм диаметра
62208 на 40 мм диаметра
Чтобы узнать какой у меня надо было разобрать свой. У меня оказался на 35 мм.

Центральная крестовина была заменена на Фенокс. В комплекте были кольца- стопора и маленький пакетик смазки. Смазка в крестовине была заменена на синюю 158м, о которой в советское время ходили легенды…

Кардан прикручивал правильными карданными каленными болтами с буквой Х на шляпке. До этого стояли с просностью 8.8…грани шляпок все сорваны доверия им больше нет.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Все времяломается подшипник на РК

Но, как орел в горах Кавказа,
За кругом круг, уходит ввысь,
Чтоб скрыться от людского глаза, —
Желанья выше вознеслись!

Подшипник разламывается и разваливается, появляется звук из раздаткти. А почему — понять не могу.
говорил с ребятами — либо кардан разбалансирован, либо посадочное разбито.
А из практики, кто с чем сталкивался?

PS По поводу барсомостов — они наоборот уменьшают нагрузку на раздатку. С колесами — согласен. Но! не каждый кто поставил 35′ мучается с раздаткой.

Надо сказать, что на предыдущей раздатке, у меня уровень выше был всегда (чтобы заглушить шут КИТа)

Но тем не менее. Через небольшой пробег подшипник этот разбило.
Причем некисло так. Люфт был около 5мм.

1) Небольшой люфт допустим. Незабываем про коэффициент теплового расширения. Но он должен быть менее 1мм.. Я бы попросил в магазине несколько штук и выбрал бы с наименьшим люфтом.

3) заменить можно, но у меня такой шариковый прожил 5000км.. И вот издох. Там слишком большие нагрузки для шарика. И обращайте внимание на то что в этом подшипнике должна быть канавка под стопорное кольцо!

Ps,
и определенно имеет смысл отдать тормозной барабан и кардан на балансировку!

но лучше конечно отдать в специализированную контору.

Отказ от ответственности

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Раздатка!

Заморочился я пацаны ремонтом раздатки и коробки. Но как говаривал кот Матроскин: для того чтобы продать что-то ненужное надо сначала купить что-то ненужное, а у нас денег нет!:). . .вот и я собирал потихонечку агрегаты и б\у запчасти на подмену основных агрегатов
б\у раздатку прикупил я давно за пятихатку, лежала и ждала когда до неё руки дойдут, и может ещё много времени пролежала, но надвиглось время кончины сцепления и пришла пора срочной ревизии и ремонта подменных коробки с раздаткой на замену установленных на УАЗе.
И вот вечерком поворочав раздатку и подвигав штоками обнаружил, что не работает механизм включения передка. Вот это новость, (бывший хозява грузил, что она рабочая). . . и где копать?
Предчувствуя тяжелое будущее начал разбирать. Как раскалывать раздатку описывать небуду, это нетяжело)) (намного тяжелее определить какая из б\у запчастей рабочая;)), . . . просто нужно открутить кучу болтов и сняв с подшипников стопорные кольца, поддев в местах наплывов отвёртками, расколоть на две части. Подшипники из корпуса вышли с трудом и это очень порадовало, ведь прокручивающийся в своей постели подшипник создаёт дополнительную вибрацию и повышенный рокот коробки.
А вот и причина всех бед) кудаж тут передку включаться если раздатка собрана неправильно, шестерня и вилка включения установлена не той стороной на промежуточном вале, и роликовый подшипник промвала разбит

а вот тут в доноре шестерня и вилка установлены правильно

Да и шестерня включения прямой и понижающей передачи поизносилась

Вытолкнув отверткой шток с вилкой переключения вытянул шестерню понижайки

Съемником снял внутреннюю обойму подшипника

Вымыл все внутренности в бензине и используя бывшие в наличии б\у запчасти с теми что вынул из раздатки с целью выбрать более неубитые (предварительно обзавелся внутренностями с другой раздатки)

В донорский корпус впрессовал роликовый подшипник промвала

Зажав в зажим электросварки медную жилу покоцал посадочные места подшипников в корпусе раздатки чтоб не прокручивалась обойма

И собрал раздатку обратно, использовав в качестве запчастей б/у детали ждавшие своего часа

Использовал герметик-прокладку в качестве прокладок

Честно скажу не покупал ничего, всё собирал из б\у, кроме сальников.
Далее соединение раздатки с коробкой
Пока всё! За день выдохся окончательно и нанюхался бенза. . . потянуло на поэзию;)))
Всем удачи!

Так ну что у нас пазику тут получается он сразу не заметил подшипник развалился при разборе был урон вещь сальник .

появилась вибрация при движении и удары когда накатом идёшь. Поменял только подшипник хвостовика раздатки на .

Приветствую всех на канале, приступил к ремонту раздаточной коробки , выявляю причину, устраняем ошибку уазик .

В этом видео МЫ меняем фланец раздатки к которому крепится задний кардан. Причиной для этого послужила моя .

Ремонт УАЗ Буханка. Замена сальника(манжеты) на раздаточной коробке ( РКПП ). Выбор сальника на раздаточную .

Ремонт. Ч-1 Подготовка к замене ХВОСТОВИКА раздаточной коробки, КРЕСТОВИНЫ, Mitsubishi Pajero Sport. Снимем .

Внимание! данные способ работает только при очень сильно растянутой цепи. если цепь трещит только при сильных .

Так это хвостовика раздатки значит вот это вот плоскости по которой работает сальник сальник сальник вот а вот он .

Из-за вибрации при наборе скорости на автомобиле решил заменить опорный подшипник раздатки (был люфт).

Здесь я уже гайку откусил хотел снять глянец думал здесь подлезу поудобней но никак не получилось еще вот такие ключи .

Ремонт. Ч-2 Замена ХВОСТОВИКА раздаточной коробки, Датчик скорости Pajero Sport. Замена масла.КРЕСТОВИНЫ .

Очередной осмотр Солдата показал, что есть люфт заднего кардана. Люфтит в том месте, где он (кардан) соединяется с раздаткой.

Снял кардан, посмотрел всё. Вроде люфтит подшипник. Барабан ручника я не снимал, т.к. чтоб его снять, нужно откручивать подрамник, а это долгая история.

Кто, что думает? Это действительно подшипник? Или посадочное место под него уже разбилось?

Можно ли этот подшипник заменить, не снимая раздатку?

Или лучше самому не лезть, а сразу к спецам ехать?

Раздатка УАЗ используется для равномерного распределения потока мощности между ведущими осями. Применение такого узла позволило увеличить число скоростей в трансмиссии, а также обеспечить устойчивое движение вездехода на низкой скорости при оборотах двигателя, соответствующих максимальному крутящему моменту.

Устройство и как работает

Раздаточная коробка представляет собой механизм, расположенный в отдельном корпусе, изготовленном из серого чугуна. Узел разделен по вертикали на картер и крышку, которые соединены болтами. Обе половины проходят совместную обработку, поэтому установить деталь от другого редуктора невозможно. На картере имеется отдельный люк, предназначенный для установки гитары отбора мощности. Заправленный маслом агрегат с установленным барабаном стояночного тормоза весит 37 кг.

Раздаточный редуктор будет корректно работать только при правильном центрировании на картере коробки передач. Для этого используется 2-рядный радиально-упорный подшипник и стальной цилиндрический стакан. Валы редуктора установлены на шариковых и роликовых подшипниках, закрепленных гайками и стопорными кольцами соответственно. Выходные валы проходят через уплотнительные сальники, установленные в крышках.

Ведущим валом узла является ведомая ось коробки передач, которая оснащена шлицевым наконечником, на котором находится шестерня. Эта деталь имеет 2 положения, которые позволяют получать прямую и пониженную скорости. Привод переключения оборудован специальным предохранителем, предотвращающим начало работы пониженного ряда до подключения привода на передние колеса.

При соединении шестерни с зубчатым колесом вала привода заднего моста обеспечивается прямая передача. В устройство редуктора входит специальный рычаг, который позволяет передвинуть шестерню в сторону, введя ее в зацепление с зубчатым колесом промежуточного вала. В этом положении обеспечивается понижение частоты вращения карданных валов приводов мостов.

В конструкции раздаточного редуктора имеется подвижное зубчатое колесо, установленное на средний вал и управляемое отдельным рычагом. Эта шестерня обеспечивает подключение привода на передние колеса. При выключенной передаче шестерня продолжает вращаться, поскольку остается в контакте с зубчатым колесом привода заднего моста. Такой принцип работы необходим для разбрызгивания масла, находящегося в картере.

Завод выпускал несколько модификаций раздаточного редуктора, которые отличаются модулем установленных шестерен. Из-за этого изменилось передаточное отношение — вместо 1,94 стало 1,47. Допускается переделка раздатки старого образца путем замены шестерен, поскольку конструкция корпуса осталась неизменной.

На части машин встречается импортная раздаточная коробка Hyundai Dymos (Даймос) с электрическим управлением. Узел весит 32,4 кг, обеспечивает прямую и пониженную передачи (передаточное отношение 2,542). На агрегате установлен контроллер, который проводит диагностику коробки с записью кодов ошибок. Механическая часть импортной коробки сильно отличается от российского аналога — вместо зубчатых колес используется цепная передача.

Как пользоваться

Для переключения скоростей используется рычаг, который имеет 3 положения:

крайнее переднее, соответствующее прямой передаче;
среднее, при котором коробка выключена;
крайнее заднее для включения пониженного ряда.

Перед включением понижающей передачи требуется активировать привод переднего моста (при помощи отдельного рычага). Схема переключения нанесена на специальную табличку, которая прикреплена на панели приборов. Положение рычагов управления несколько отличается на различных моделях УАЗ, но для управления приводом передних колес всегда применяется дальняя рукоятка.

Перед тем как начать пользоваться раздаткой на УАЗ, следует внимательно прочитать инструкцию. Пониженный ряд допускается включать только при разомкнутом сцеплении и после полной остановки автомобиля.

При использовании коробки Dymos переключение выполняется поворотной шайбой, имеющей 3 положения:

привод только на задние колеса (2Н);
подключение полного привода и прямой передачи (4Н);
пониженный ряд и передача крутящего момента на оба моста (4L).

Как разобрать и собрать

Алгоритм снятия узла с автомобиля:

Отсоединить фланцы карданных валов от раздаточного редуктора.
Открутить точки крепления картера раздатки к коробке скоростей.
Разъединить агрегаты, параллельно демонтировав фиксирующее кольцо, находящееся на промежуточном валу коробки выбора передач.
Снять прокладки с сопрягаемых плоскостей.
Удалить крышку проема для установки редуктора отбора мощности, а затем демонтировать механизм выбора передачи (совместно с тягами и рычагами).
Снять барабан ручного тормоза, закрепленный несколькими винтами. После этого требуется удалить фланец привода заднего карданного вала.
Демонтировать болты фиксации механизма стояночного тормоза к картеру раздаточного редуктора. После этого необходимо снять механизм.
Снять фланец, предназначенный для установки карданного вала привода переднего моста. Затем необходимо открутить крышку лобового подшипника.
Отвернуть болты, соединяющие половины картера. Разъединить узел, сохранив все внутренние элементы на крышке. Не рекомендуется вынимать крышки и стальной стакан подшипника.
Отсоединить стопор штоков переключения и вынуть элементы при помощи молотка из мягкого материала. Параллельно производится демонтаж вилок переключения вместе с фиксаторами.
Открутить фиксатор шестерни привода спидометра.
При помощи отвертки вынуть фиксирующие кольца подшипников, а затем демонтировать валы раздаточного редуктора.
Снять подшипники с валов при помощи съемника.
Выпрессовать приводной вал задних колес, удалить маслоотражатель и привод шестерни спидометра. После этого требуется снять съемником подшипник.
Разобрать механизм переключения скоростей (при необходимости).
Провести дефектовку деталей, заменить изношенные элементы новыми. При повреждении корпуса необходима замена раздатки на новую.
Сборка узла производится в обратной последовательности. Необходимо поставить новые оригинальные прокладки, применение деталей с увеличенной толщиной запрещается.

Разборку импортной коробки Даймос рекомендуется проводить в условиях автосервиса, поскольку для ремонта требуется специальное оборудование. Узел оснащен электрическими приводами, поэтому настроить механизм самостоятельно затруднительно.

Как залить масло в раздатку

Процедура замены масла в коробке типа Даймос:

Замена подшипника и сальника

Конструкция раздаточной коробки допускает замену сальника вала привода задних колес без демонтажа узла. Для этого требуется отсоединить карданный вал и демонтировать механизм стояночного тормоза. Удаление старого сальника производится при помощи шлицевой отвертки.

Замена подшипников без снятия редуктора не рекомендуется, поскольку детали устанавливаются с натягом. Если подшипники вынимаются из посадочных гнезд от руки, корпус редуктора необходимо менять на новый.

Получил на днях второй комплект обоймы и шайбы (по чертежам Tough) для установки двухрядного подшипника на передний вал РК. В связи с чем встал вопрос о быстрой замене подшипника без съема раздатки. Операция несложная – но может кому пособит не терять время на раздумывание и бегание из ямы и обратно. Инструмент – стандартный – головки, воротки, и желателен карданчик. Итак:

1. Снимаем передний кардан, включаем блокировку и ослабляем/откручиваем гайку хвостовика переднего вала РК.

2. Снимаем в салоне пластиковый кожух рычагов РК для доступа к гайкам крышки рычага блокировки.

3. Отключаем датчик включения блокировки, откручиваем четыре гайки крышки рычага блокировки. Приподнимаем ее, чтоб убедится что прокладка/герметик ее не держит – из ямы его срывать будет неудобно!

4. Сливаем масло из РК в чистую емкость

5. Откручиваем гайки, крепящие переднюю крышку РК, и вытаскиваем ее со шпилек на себя. Вал с крышкой РК проходит под траверсу третьей опоры КПП, а вот рычаг включения блокировки прячется при этом в тоннель. В итоге, одной рукой придерживаем переднюю крышку РК, а другой держим рычаг – чтоб на голову не упал и аккуратно все несем на верстак/чистый пол. ВНИМАНИЕ – не потеряйте пружинку и шарик фиксатора штока включения блокировки!

6. Далее меняем подшипник (описывать процесс не буду – все делается как в мануале) на новый или на обойму – мой случай.

Теперь все это надо установить обратно. Для этого необходимо снять рычаг включения блокировки и собрать все без него:

7. Отверткой поддеваем шайбу, удерживающую ось рычага блокировки, и вынимаем/выбиваем эту самую ось (она выходит с трудом).

8. Протираем все тряпкой смоченной в керосине/солярке и добиваемся, чтобы ось входила/выходила свободно – от усилия руки – если нет, то надо это сделать – по месту ни молоток, ни монтировка помочь не смогут.

9. Далее аккуратно наносим герметик (перед этим обязательно удалить следы старого) на крышку рычага включения блокировки и устанавливаем ее на место (без рычага).

10. Ставим РК в нейтраль, а на передней крышке РК включаем блокировку, чтобы не вывалилась муфта. Лезем в яму с собранной крышкой РК и нанеся герметик на нее ставим на место, у меня она остановилась на 5 мм до конца и далее идти отказалась. Я надел передний фланец на вал и вращая задний и передний сжимал их навстречу друг-другу – щелк – крышка села! Фланец можно снять – без него удобнее установить рычаг.

11. Закручиваем гайки передней крышки.

12. Устанавливаем рычаг (не забыв про стопорную шайбу оси и металлическую прокладку между рычагом и штоком блокировки – она вероятно служит для гашения вибраций от штока на рычаг).

13. Далее подключаем обратно датчик включения блокировки и включаем блокировку.

14. Одеваем фланец и затягиваем гайку с должным моментом.

15. Ну и далее – устанавливаем кардан, кожух рычагов – ВСЕ проверяем! – ВНИМАНИЕ! Не забываем залить масло обратно!

P. S. Если что упустил из виду – не серчайте – писать я не особо горазд, но думаю ничего фатального указать не позабыл.

Читайте также: