Замена заднего сальника коленвала лада веста

Обновлено: 02.07.2024

Все по теме Замена сальника коленвала Лада Vesta SW

Саныч спасибо за твой совет, вот с пассажирской стороны

Всё правильно сделал. Советую менять смазку в новых роликах, если дубликатные. Смазка там фуфло ещё то, поэтому подшипники у роликов рассыпаются.

есть правило по хомутам,надо представить, когда машина едет вперед конец хомута должен смотреть назад(как бы зглаживаться)во избежании самопроизвольного снятия,ну мало ли по грунтовой дороге или жесткая трава ветки.а видео очень подробное.

Примечание
Некоторые операции для наглядности показаны на снятом двигателе.

2. Снимите коробку передач (см. тут).

5. Подденьте тонкой отверткой и извлеките сальник.
Не повредите уплотняемую поверхность коленвала!

6. Смажьте чистым маслом рабочую кромку нового сальника и проверьте правильность установки прижимной пружины.

7. Установите сальник в гнездо блока цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и тонкой деревянной палочкой аккуратно заправьте рабочую кромку на фланец коленвала.

8. Запрессуйте сальник в гнездо до упора (в качестве оправки можно использовать старый сальник).

9. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

При установке маховика нанесите на резьбу болтов его крепления анаэробный герметик УГ-6 (или аналог), предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них.

Видео

Замена переднего сальника коленчатого вала

Примечание
Некоторые операции для наглядности показаны на снятом двигателе.

2. Снимите приводной ремень (см. тут).

4. Подденьте отверткой, сдвиньте со шпонки.

5. . и снимите шкив коленвала.

6. Подденьте отверткой и выньте из паза шпонку шкива.

7. Аккуратно подденьте тонкой отверткой и извлеките сальник из крышки масляного насоса.
Не повредите при этом поверхность коленвала!

Для увеличения ресурса на двигателе установлен сальник коленвала, изготовленный из малоэластичного материала и без поджимной пружины (каталожный номер 21116-1006216, размер 28x42x6 мм). Для установки такого сальника на коленчатый вал нужна специальная оправка.

8. Перед установкой нового сальника (с поджимной пружиной) осмотрите его рабочую кромку А. Она должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины. Пружина Б сальника должна быть целой и нерастянутой. Смажьте моторным маслом рабочую кромку сальника и установите на коленвал, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.

9. Аккуратно заправьте рабочую кромку на коленвал с помощью деревянной палочки.

10. . и оправкой запрессуйте сальник в крышку масляного насоса до упора. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.

11. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена сцепления и заднего сальника коленчатого вала

Для того чтобы заменить диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник или задний сальник коленчатого вала, загоняем автомобиль на яму, поддомкратив с обеих сторон, либо подымаем на подъёмнике. При необходимости замены одной из перечисленных деталей желательно заменит и все остальные. Снимаем передние колеса. Открываем капот. Снимаем с аккумулятора клеммы. И вынимаем сам аккумулятор. Снимаем защиту двигателя.

Теперь нужно слить масло из коробки передач. Для этого ключом № 17 откручиваем пробку для слива масла из КПП. Она находится в нижней точке коробки передач, со стороны левой полуоси.

Снимаем защиту маховика с корпуса коробки передач, открутив три гайки крепления.

Застопорив тормозной диск, откручиваем головкой №30 центральную гайку левой полуоси. Затем гайку правой полуоси.

Точно так же – с обеих сторон – откручиваем ключом №17 болты крепления шаровых опор к поворотному кулаку.

Вынимаем наружный ШРУС правой полуоси из ступицы.

Для удобства снятия правой полуоси снимаем подушку двигателя. Откручиваем три болта крепления подушки. Один из них – головкой №17. Два оставшиеся – головкой №19.

Ослабляем крепление тяги переключения передач от продольного перемещения.

Выбиваем её молотком. Снимаем её.

Откручиваем две гайки крепления подушки двигателя к раме авто.

И окончательно снимаем её. Откручиваем ключом №13 тягу переключения передач из коробки передач.

Выбиваем её молотком и снимаем.

Чтобы не потерять снятые гайку и прокладки можно накрутить их назад. Вынимаем из корпуса коробки передач правую полуось.

После чего отжимаем заднее крепление левого продольного рычага.

И откручиваем от кузова переднее крепление. Это нужно для того, чтобы позже он не мешал снятию корпуса коробки передач.

Затем перемещаемся под капот. Необходимо снять корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем разъём с датчика расхода воздуха.

Снимаем с корпуса воздушного фильтра гофру.

Откручиваем два болта крепления к раме авто. Извлекаем крепёж шланга обратки антифриза.

Извлекаем корпус воздушного фильтра. Снимаем со стартера плюсовой провод. И электроразъём.

Чтобы при снятии коробки передач случайно не повредить стартер, его тоже можно снять. Для этого откручиваем одну гайку крепления сверху. И две – снизу. Снимаем стартер.

Сейчас откручиваем два болта крепления кожуха троса сцепления ключом №17.

Снимаем трос с рычага вилки сцепления и отводим в сторону, чтобы не мешал.

Возвращаемся под капот. Головкой №19 откручиваем два верхних болта крепления КПП к блоку двигателя. И болт крепления катушки зажигания.

Затем перемещаемся под машину. Сейчас необходимо поставить под поддон двигателя гидравлическую стойку с резиновой подушкой, чтобы не повредить поддон. Это нужно, чтобы двигатель не упал, когда мы открутим оставшиеся крепёжные болты.

Откручиваем два нижних болта крепления КПП к блоку двигателя.

Последний болт не вынимаем, сделаем это позже, непосредственно перед снятием коробки передач.
Сейчас снимаем заднюю подушку коробки передач. Для этого головкой №17 откручиваем три гайки, которыми подушка крепится к корпусу КПП. И два болта крепления к лонжерону головкой-звёздочкой Е14.

Теперь, когда все крепления освобождены, можно снимаем коробку передач. Окончательно выкручиваем болт крепления КПП к блоку двигателя, тот который мы откручивали последним и не вынимали. Будьте осторожны – коробка передач весьма тяжёлая, поэтому лучше это делать вдвоём.

Сейчас нужно снять корзину и диск сцепления. Для этого вставляем болт. И, упираясь на него, фиксируем маховик отвёрткой.

Откручиваем головкой №8 шесть болтов крепления корзины сцепления. Снимаем диск и корзину сцепления.

Осмотрим маховик. Если на нём, на плоскости прилегания диска сцепления, есть трещины, разноцветные пятна перегрева, выработка – неравномерная плоскость, износ – то маховик следует заменить.

Вместе с заменой сцепления рекомендуем заменить сальник задний коленчатого вала. Поскольку сальник находиться в весьма труднодоступном месте, за маховиком, это избавит нас от необходимости в будущем снимать КПП только для его замены, а он, по причине износа, рано или поздно начнёт пропускать масло. Отжимаем ключом №17 шесть болтов крепления маховика. Выкручиваем их вручную.

И снимаем маховик. Теперь мы можем увидеть задний сальник коленвала.
Для того, чтобы извлечь сальник, подковыриваем и вынимаем его.

Очистим плоскость прилегания сальника. Затем берём новый сальник. Промажем плоскость прилегания тонким слоем силиконового герметика. Приставляем его. И аккуратно запрессовываем.

Устанавливаем на место маховик. Болты крепления маховика ставятся на резьбовой герметик. Но сначала очистим болты от старого герметика щёткой с металлической щетиной. Наносим на резьбу резьбовой герметик. И вкручиваем на место. Первые два болта вкручиваем крест-накрест, чтобы маховик гарантировано установился ровно. Застопорив маховик, зажимаем ключом №17.

Устанавливаем новый диск сцепления в корзину выпуклой частью наружу.

Затем устанавливаем корзину с диском на маховик. И наживляем болты.

Но закручиваем не до конца, чтобы можно было отцентровать диск сцепления. Сейчас выставим диск сцепления строго по центру, используя для этого специальную направляющую. Диск сцепления должен встать строго по центру маховика. Можно сделать это наглаз, однако в этом случае точность центровки гарантировать сложно, в результате чего коробку передач просто не получится установить.

Окончательно зажимаем болты крепления корзины. Делаем это аккуратно, так как их легко можно сорвать.
Сейчас обратим внимание на лепестки корзины сцепления. Борозды на них свидетельствуют о том, что неисправен выжимной подшипник.

Выжимной подшипник находится внутри колокола коробки передач, на вилке сцепления. Чтобы его извлечь, снимаем проволочную скобу.

Сняв подшипник, протираем посадочное место. Промазываем солидолом первичный вал.

И устанавливаем новый выжимной подшипник. Фиксируем проволочной скобой.

В отличие от еще одной нашумевшей модели XRay, которая построена на платформе Sandero, Vesta собрали на собственной вазовской платформе. У Renault-Nissan заимствовали лишь некоторые узлы — например, рулевое управление. В движении Vesta комфортнее, чем все, что было до этого, хотя подвеска кажется излишне жесткой. Подсознательно готовишься к скрипам, стукам и звонам, но ничего этого нет. Не исключено, что их нет, пока на машине всего около 5 000 км.

Отдельно следует упомянуть доступные диковинные опции. Оказывается, у Lada Vesta есть Bluetooth, слот для SD-карты и порт USB (правда, флешка с него все равно не читается), подогрев сидений и даже поясничная поддержка для водителя. Уже в базовое оснащение входят две подушки безопасности, кондиционер и электроусилитель руля. Непривычно видеть клавишу отключения курсовой устойчивости ESP. Похулиганить она все равно не дает из-за низкой мощности мотора, да еще и самостоятельно возвращается в исходное положение на определенной скорости. Из приятных анахронизмов отметим задние механические стеклоподъемники и опять же задние барабанные тормоза. И тут самое время вспомнить про хоть какие-нибудь плюсы барабанов, чтобы не было так обидно. Весь механизм, собственно, спрятан под барабаном, следовательно туда не попадает грязь, земля и прочие антитела. Они меньше изнашиваются и рассчитаны примерно на 70-80 тыс. км. Ну и конечно они дешевле, и неважно, что не тормозят 🙂

Напомним что новая модель это первый российский автомобиль, который комплектуется газобаллонной установкой в условиях конвейерного производства и предусматривает повседневное использование сниженного газа. Система устанавливается на автомобили с рабочим объемом двигателя 1.6 литров и МКПП. Кроме того, авто может работать и на бензине и на природном газе.

Преимущества новой модели: — высокая экологичность выхлопного выброса в атмосферу; — ощутимая экономия за счет умеренного расхода и невысокой цены топлива; — высокая степень безопасности газового оборудования, включая его магистрали. Система снабжена эффективными предохранителями, которые призваны исключить случайный выход газа из системы, разрыв газового оборудования; — наличие полностью заправленного газосодержащего баллона емкостью девяносто литров, позволяет легко преодолеть не менее одной тысячи километров без дополнительных заправок; — газовое оборудование достаточно компактно, удобно размещено и не занимает много места, что позволило сохранить объем бензобака на прежнем уровне.

Никогда не забуду, как несколько лет назад я приехал в Тольятти на автомобиле, который был куплен и обслуживался в Москве. Перед обратной дорогой потребовался небольшой ремонт, и пришлось обратиться к услугам местной СТО. Сервисмены водрузили автомобиль на подъемник, заглянули под днище и обомлели. Они никогда не видели, чтобы на пятилетней машине металлическая защита двигателя была настолько сильно повреждена коррозией. Что тут скажешь, столичные реагенты самые реагентистые в мире.

Знаете, как бывает в корпоративных парках — если на одном автомобиле ездят разные водители, ремонтировать его приходится гораздо чаще. Ведь за своим следишь, а за общим… авось кто-нибудь да присмотрит. За Вестой мы сознательно не стали закреплять конкретного водителя. Ездили все, кто изъявлял желание, и таких было немало. Особенно в пятницу, перед выходными. Один коллега даже предложил махнуться на кроссовер Nissan Terrano, потому что планировал переезд: багажник Весты существенно вместительнее.

Автомобилю меньше года, а очаги ржавчины уже поселились на блоке цилиндров и лонжеронах кузова — это последствия лишь одной московской зимы. Досталось и выпускной системе. На банках основного и дополнительного глушителей — локальные отметины, говорящие о том, что внутри скапливался конденсат. В этих местах прогорит в первую очередь. К слову, на роботизированной Весте схожая картина.

Комментарии к теме Замена сальника коленвала Лада Vesta

супер!андрей,спас ибо за идею!а я вот подумал,а что если перевернутым старым сальником заприсовывать?еще вопрос,у меня буквально вчера такая проблема возникла,на ваз 21104 никогда не разбирал,все делал в сервисах.качество не удовлетворяет,хоте лось попробывать самому,но боязно.все таки там и грм и все такое.нельзя видео поэтапное снять как и что?заранее благодарен в любом случае!

Сцеппа блин помоему проблема. У меня газель 4х4, мотор змз406 карб, чахлик еще тот, и чуть маленько побуксуешь сцеплением воняет. Снимали про пути, думали может подносилось, все там нормально, просто диаметр диска чета в районе 230мм, а это очень мало. Ауди кваттро имеет 140сил, вес меньше, но сцепление стоит такое же. То есть получается немцы сделали с запасом. Сколько не мучил ауди в грязи, сцепление не перегревается. Не знаю как на патриоте сцепа, но газелевская полное говно.

И еще забыли про треск ФАЗОРЕГУЛЯТОРА- тоже популярная проблема =) + ко всему отгнивающий силовой провод питания задних стеклоподъемников, перегорающие блоки управления стеклоподъемниками в дверях, ну и сам блок кнопок водителя =)

Одеваешь головку на болт шкива,длинным воротком с изгибом на изгиб одевается головка,упираешь в в подвеску и на стартер- - одна минута.

Что за расказ? Даже не досмотрел до конца! Вася! Эта система никак не может изменить длительность фазы, она может только сделать её раньше или поже, в зависимости от режима работы двигателя и она не столько увеличивает мошьность сколько расширяет диапозон максимальной мощьности и крутяшего момента.

Читайте также: