Замена задней чашки нива
Обновлено: 25.06.2024
Эта несложная операция занимает около получаса на одну сторону.
Фотографии сделаны при замене пружин на ВАЗ-2131. Проушины под домкрат у этого экземпляра были заняты креплением навесных порогов, что несколько усложнило процесс. Обычно для замены вполне достаточно штатного домкрата.
Зафиксировать машину, подложив упоры cпереди и сзади под переднее колесо с той стороны, где меняется пружина, и другое заднее колесо:
Вытолкнуть болт (можно воспользоваться молотком через прокладку из мягкого металла), снять дистанционную втулку и дистанционную шайбу (показаны стрелками на правом фото):
Поддомкратить машину, поставить ее на подставку и снять колесо:
Обычно задний мост отвисает настолько, что пружина просто снимается. Вынуть пружину из нижней чашки, затем опустить, чтобы снять с верхней опоры:
Для правого колеса пружину удобно вынимать пружину вперед по ходу движения машины (фото слева), для левого колеса — назад (правое фото):
Если пружина не освобождается, нужно надавить весом тела на тормозной барабан.
Разворошить засохшую грязь в нижней чашке отверткой и смести ее щеткой:
Подцепить отверткой и снять верхнюю резиновую прокладку пружины:
Вставить верхнюю резиновую прокладку в новую пружину, совместив ступеньку в прокладке и начало первого витка пружины. Смазать моторным маслом внутреннюю поверхность прокладки и ее посадочное место:
Надеть верхний конец пружины на посадочное место, затем нижний вставить в нижнюю чашку:
Повернуть пружину вместе с верхней прокладкой (удобнее это делать против часовой стрелки) так, чтобы нижний конец попал в углубление под нижний виток в чашке:
Поддомкратить сторону моста, чтобы нижний конец амортизатора оказался против проушины (если используется штатный домкрат, можно подложить деревянный брусок под тормозной барабан и опустить машину):
Смазать болт графитовой смазкой по всей длине и вставить его в ухо амортизатора:
Поверхности дистанционной шайбы разные — плоская (слева) и выпуклая (справа):
Надеть дистанционную шайбу на болт так, чтобы выпуклая сторона была направлена к уху амортизатора, а плоская — к проушине моста:
Вложить в проушину моста дистанционную втулку, вставить болт до конца, навинтить гайку и затянуть ее:
Поддомкратить машину и поставить на место колесо:
Дополнение от 14.09.06, автор Ивгений:
Когда менял задние пружины, обратил внимание на тот факт, что при провешивании моста слева искривляется тяга колдуна. Поэтому перед тем, как поднимать машину домкратом, рекомендую предварительно всё же открутить тягу регулятора тормозных усилий от моста дабы не согнуть её.
Амортизаторы для ВАЗ 2121/2131 Нива и LADA 4×4
Поделись с друзьями
Применяемость
- ВАЗ 2121
- ВАЗ 2131
- ВАЗ 21214, 21214M
- LADA 4х4, LADA 4х4M
- LADA 4х4 (3 и 5 дв.)
- LADA 4х4 Urban (3 и 5 дв.)
Преимущества использования амортизаторов SS20 в автомобилях семейства НИВА и LADA 4×4
Гарантия
Автомобиль Нива (ВАЗ 2121) выпускается с 1977 года и за это время претерпел несколько модификаций. Сейчас название автомобиля — Lada 4х4, но его суть, как самого доступного из внедорожников, не изменилась. За годы выпуска автомобиль Нива (ВАЗ 2121) зарекомендовал себя с лучшей стороны, и по планам проживет на конвейере еще несколько лет. Однако у него есть ряд недостатков. Например, недостаточная стабильность движения на большой скорости, подпрыгивание и раскачивание кузова. Частично эти недостатки объясняются малой колесной базой, но при этом основная причина заключается в штатных амортизаторах.
Амортизаторы передней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4
Амортизаторы задней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4
Компания SS20 предлагает передние и задние усиленные амортизаторы на Ниву, которые в отличие от штатных амортизаторов ВАЗ 2121 имеют увеличенное сопротивление на ходе отбоя, увеличенный диаметр корпуса и штока. Увеличенный объем масла в амортизаторах SS20 для Нивы позволяет длительно двигаться по разбитой дороге без перегрева амортизаторов и без снижения эффективности их работы.
Стандарт — наиболее мягкие по настройкам амортизаторы, отличное решение для тех, кто предпочитает мягкую подвеску, плавность хода автомобиля, спокойное передвижение. Данная настройка амортизаторов подходит для повседневной эксплуатации преимущественно в условиях города.
Замена задних и передних амортизаторов
Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.
Как проверить состояние
Для диагностики амортизационных стоек применяются 3 методики: 1. Установите автомобиль на ровную площадку. Возьмитесь поочередно за задний и передний бампера, с силой раскачайте. Исправные амортизаторы погасят колебания не более чем с третьего раза. 2. Используя вибростенд, проведите испытания и проанализируйте график колебаний в соответствии с эталоном. Дополнительно такой способ позволит выявить проблемы с пружинами, сайлент-блоками и другими элементами подвески. 3. Демонтируйте нижнее крепление стойки, после чего вручную прокачайте ее. Сжатие штока должно проходить без рывков и чрезмерных усилий.
Параметры
Характеристики на примере устанавливаемых на заводе изделий от СААЗ: 1) Размер передней стойки: • начальная длина (в сжатом состоянии) – 220 мм; • полная длина (при вывешивании) – 303,5 мм; • шток – 11 мм; • кожух – 50 мм.
2) Размер заднего амортизатора: • начальная длина (в сжатом состоянии) – 310,5 мм; • полная длина (при вывешивании) – 429 мм; • диаметры штока и кожуха аналогичны передним. Наглядно расположение стоек можете увидеть на чертежах, представленных ниже.
Какие лучше поставить амортизаторы
Пружины на ниву, практика
пружины для семейства нива
Давайте разделим задачу на две маленькие задачки. Пусть они будут называться коротышка и крокодил. Причем не важно будет это нива классика, нива-М или нива-У. Перед тем как обратиться к шведам, еще немного истории. Когда в 2008 году, классическую ниву, сменила Нива-М, а в 2021 Нива-У, завод гордо заявил, что о проблеме передних пружин им известно и что будут ставиться пружины нового типа, с большей толщиной витка и на 20 мм длиннее. Результат написан в начале второго абзаца.
Вариант коротышка. Передняя часть машины очень сильно перегружена. А если еще на передок вешается лебедка или кондиционер (нива урбан), то становится совсем грустно. Поэтому по нашему многолетнему опыту во всех случаях мы ставим пружины от длиннобазной нивы, то есть крокодила. Задние пружины для коротышки и крокодила одинаковые. Пружины 4047001 (короткая база), я могу рекомендовать только в случае, если вы постоянно ездите один и без груза, поэтому в наличии мы их фактически не держим. Ради справедливости замечу, что на данных пружинах моя семейная нива откатала более 7 лет, до первых признаков просадки пружин.
Замена передних амортизаторов
Для выполнения ремонтных операций потребуется: • Домкрат (желательно гидравлический); • WD-40; • Молоток или кувалдочка; • Накидной ключ 17 мм; • Головка торцевая 19 мм; • Рожковый ключ 6 мм; • Вороток. Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы. Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.
Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.
Руками демонтируйте шайбу.
Удалите резиновый демпфер.
Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.
Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.
Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.
Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.
Подготовка к ремонту
Независимо от того, кем будет производиться ремонт, элементы подвески машины необходимо тщательно вымыть – освободить от кусков налипшей грязи. Особенно, если внедорожник видел не только асфальт.
Если принято решение производить замену самостоятельно, нужно подготовить весь необходимый для этого инструмент:
Работать можно, как в боксе, так и под открытым небом.
Замена передних пружин Нива не требует специальных подъемных механизмов, ко всем элементам подвески можно подобраться с наружной стороны машины.
Кстати, можно заодно поменять нижние шаровые наконечники, сайлентблоки амортизаторов и резинки стабилизатора – все эти элементы будут демонтироваться в процессе работы.
Замена задних амортизаторов
Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.
Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.
Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.
В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.
Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.
Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.
Как менять передние пружины
Если все готово, новые пружины куплены, инструмент собран, настроение – боевое, можно приступать к работе. Пошаговая инструкция выглядит так:
Эта несложная операция занимает около получаса на одну сторону.
Фотографии сделаны при замене пружин на ВАЗ-2131. Проушины под домкрат у этого экземпляра были заняты креплением навесных порогов, что несколько усложнило процесс. Обычно для замены вполне достаточно штатного домкрата.
Зафиксировать машину, подложив упоры cпереди и сзади под переднее колесо с той стороны, где меняется пружина, и другое заднее колесо:
Вытолкнуть болт (можно воспользоваться молотком через прокладку из мягкого металла), снять дистанционную втулку и дистанционную шайбу (показаны стрелками на правом фото):
Поддомкратить машину, поставить ее на подставку и снять колесо:
Обычно задний мост отвисает настолько, что пружина просто снимается. Вынуть пружину из нижней чашки, затем опустить, чтобы снять с верхней опоры:
Для правого колеса пружину удобно вынимать пружину вперед по ходу движения машины (фото слева), для левого колеса — назад (правое фото):
Если пружина не освобождается, нужно надавить весом тела на тормозной барабан.
Разворошить засохшую грязь в нижней чашке отверткой и смести ее щеткой:
Подцепить отверткой и снять верхнюю резиновую прокладку пружины:
Вставить верхнюю резиновую прокладку в новую пружину, совместив ступеньку в прокладке и начало первого витка пружины. Смазать моторным маслом внутреннюю поверхность прокладки и ее посадочное место:
Надеть верхний конец пружины на посадочное место, затем нижний вставить в нижнюю чашку:
Повернуть пружину вместе с верхней прокладкой (удобнее это делать против часовой стрелки) так, чтобы нижний конец попал в углубление под нижний виток в чашке:
Поддомкратить сторону моста, чтобы нижний конец амортизатора оказался против проушины (если используется штатный домкрат, можно подложить деревянный брусок под тормозной барабан и опустить машину):
Смазать болт графитовой смазкой по всей длине и вставить его в ухо амортизатора:
Поверхности дистанционной шайбы разные — плоская (слева) и выпуклая (справа):
Надеть дистанционную шайбу на болт так, чтобы выпуклая сторона была направлена к уху амортизатора, а плоская — к проушине моста:
Вложить в проушину моста дистанционную втулку, вставить болт до конца, навинтить гайку и затянуть ее:
Поддомкратить машину и поставить на место колесо:
Дополнение от 14.09.06, автор Ивгений:
Когда менял задние пружины, обратил внимание на тот факт, что при провешивании моста слева искривляется тяга колдуна. Поэтому перед тем, как поднимать машину домкратом, рекомендую предварительно всё же открутить тягу регулятора тормозных усилий от моста дабы не согнуть её.
Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками
С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.
Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков желательно иметь специальный съёмник.
Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.
Точный алгоритм верхний рычаг
Процесс работы проходит следующим образом:
- Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или на эстакаду, так будет удобнее добираться до деталей подвески. Включаем первую передачу, устанавливаем упоры под задние колёса.
- Срываем гайки крепления колеса, вывешиваем передок на домкрате.
- Снимаем колесо и устанавливаем второй домкрат под нижний рычаг. Максимально высоко поднимаем его, чтобы пружина максимально сжалась.
- Аккуратно устанавливаем две стяжки на пружину диаметрально противоположно. Проверяем крепление зацепов стяжки и поджимаем пружину ещё не 10–15 мм.
- Опускаем дополнительный домкрат (вместе с ним опустится и нижний рычаг) чтобы снять напряжение со стабилизатора поперечной устойчивости.
- Раскручиваем гайки крепления хомута стабилизатора и освобождаем от него рычаг.
- Откручиваем болт крепления амортизатора и вынимаем его из проушины.
- Откручиваем три гайки крепления шаровой опоры.
- Убираем дополнительный домкрат и вынимаем пружину.
- Откручиваем гайку оси нижнего рычага, выбиваем проставкой ось, запоминая количество и расположение регулировочных шайб и снимаем рычаг.
- Выпрессовываем старые сайлентблоки из рычага. Если не получается, их можно просто выжечь газовой горелкой или паяльной лампой.
- Тщательно очищаем посадочные места рычага и запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазав и рычаг, и сайлентблок графитовой смазкой, Мовилем или Литолом.
- Устанавливаем нижний рычаг в обратной последовательности, не забыв про пакет регулировочных шайб.
Снятие верхнего рычага
Верхний рычаг снимается ещё проще — нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре.
При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.
Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки.
Видео о замене сайлентблоков в передней подвеске Шевроле Нива
Замена задних и передних амортизаторов
Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.
Как проверить состояние
Для диагностики амортизационных стоек применяются 3 методики: 1. Установите автомобиль на ровную площадку. Возьмитесь поочередно за задний и передний бампера, с силой раскачайте. Исправные амортизаторы погасят колебания не более чем с третьего раза. 2. Используя вибростенд, проведите испытания и проанализируйте график колебаний в соответствии с эталоном. Дополнительно такой способ позволит выявить проблемы с пружинами, сайлент-блоками и другими элементами подвески. 3. Демонтируйте нижнее крепление стойки, после чего вручную прокачайте ее. Сжатие штока должно проходить без рывков и чрезмерных усилий.
Замена передних пружин на ниве 21213 видео
Параметры
Характеристики на примере устанавливаемых на заводе изделий от СААЗ: 1) Размер передней стойки: • начальная длина (в сжатом состоянии) – 220 мм; • полная длина (при вывешивании) – 303,5 мм; • шток – 11 мм; • кожух – 50 мм.
2) Размер заднего амортизатора: • начальная длина (в сжатом состоянии) – 310,5 мм; • полная длина (при вывешивании) – 429 мм; • диаметры штока и кожуха аналогичны передним. Наглядно расположение стоек можете увидеть на чертежах, представленных ниже.
Какие лучше поставить амортизаторы
Замена передних амортизаторов
Для выполнения ремонтных операций потребуется: • Домкрат (желательно гидравлический); • WD-40; • Молоток или кувалдочка; • Накидной ключ 17 мм; • Головка торцевая 19 мм; • Рожковый ключ 6 мм; • Вороток. Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы. Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.
Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.
Руками демонтируйте шайбу.
Удалите резиновый демпфер.
Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.
Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.
Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.
Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.
Нива 2121 2131 снятие и установка передних пружин подвески
Снятие передних пружин подвески на автомобиле Нива 2121 и 2131 выполняют в случае их временного износа, что сопровождается просадкой кузова, либо в следствие механических повреждений, а так же для замены резиновых подушек, которыми так же регулируется высота посадки кузова. Замену пружин рекомендуется выполнять сразу с обеих сторон, независимо от состояния второй, чтобы не нарушить основные технические характеристики передней подвески. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:
- Вывешиваем ремонтируемую сторону и снимаем колесо.
- Отсоединяем от нижнего рычага нижнее крепление амортизатора. После чего откручиваем гайки и сняв кронштейн, выводим из зацепления со шпильками, стабилизатор поперечной устойчивости.
- Далее ослабляем на несколько оборотов гайку крепления оси нижнего рычага.
- Устанавливаем под нижний рычаг жесткий или регулируемый упор и отсоединяем от него нижнюю шаровую опору.
- Теперь, когда все лишнее отсоединено, необходимо постепенно опускать упор, установленный под рычаг, в случае если он регулируемый, либо если он жесткий, то домкратом поднимать постепенно кузов автомобиля, тем самым ослабляя пружину до того момента, когда ее можно будет вытащить.
Замена задних амортизаторов
Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.
Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.
Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.
В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.
Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.
Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.
Снятие и установка пружины передней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки.
Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос передней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
Отсоединяем от чашки пружины нижнее крепление амортизатора (см. Снятие амортизатора) и обойму подушки штанги стабилизатора.
Отворачиваем на несколько оборотов гайку оси нижнего рычага (см. Снятие нижнего рычага).
Подставив упор под нижний рычаг, отсоединяем от него шаровую опору (см. Снятие нижней шаровой опоры).
Уменьшаем высоту регулируемого упора или, при жестком упоре, приподнимаем автомобиль.
Опускаем рычаг и выводим нижний виток пружины из-за выступа чашки.
Снимаем пружину с верхней опорной чашкой и изолирующей прокладкой.
С верхнего витка пружины снимаем опорную чашку и изолирующую прокладку
С выступа нижней опорной чашки снимаем пластиковую изолирующую прокладку
Отворачиваем и вынимаем еще три болта крепления чашки.
Снимаем нижнюю опорную чашку пружины.
Проверьте состояние изолирующих прокладок и замените их, если имеются повреждения.
Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.
Контроль упругости пружины
Трехкратно обжав пружину до соприкосновения витков, проверьте ее упругую характеристику по контрольным точкам
Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.
Снятие и установка амортизаторов задней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Убедиться в работоспособности амортизатора без специального оборудования можно, энергично качнув кузов автомобиля вниз.
Кузов должен вернуться в исходное положение, не совершая колебаний
Крепление амортизаторов не должно иметь люфтов, а на их корпусах не допускаются потеки рабочей жидкости.
Резиновые втулки крепления амортизаторов должны быть без повреждений и местного выпучивания.
Более точную характеристику работоспособности амортизаторов можно посмотреть на динамометрическом стенде.
Как диагностировать неисправность
Если необходимо более точно проверить амортизаторы, то эта процедура может быть выполнена на вибрационном стенде. Такое оборудование позволяет имитировать реальные дорожные условия с одновременным считыванием информации специальными датчиками.
Если выполнить диагностику этого типа не представляется возможным, то определить работоспособность этой детали можно раскачивая кузов автомобиля, как было описано выше либо снять амортизатор и прокачать его. Если шток будет двигаться свободно, то амортизатор придётся заменить.
Снятие амортизатора
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.
Снимаем распорную втулку.
Вынимаем болт и дистанционную шайбу.
Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.
В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки
В верхней проушине — две резиновые втулки
Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.
Момент затяжки гайки болта крепления амортизатора 38,2 – 61,7 Нм (3,9 – 6,3 кгс·м).
Объявления на НН.РУ – Авто
Изготовление платформы ломаного типа с выдвижными аппарелями на шасси ГАЗ-33023 Газель-фермер. Технические характеристики эвакуаторной.
Удлинить Камаз под кузов 7,5м Удлинение Маз Зубренок, Маз под кузов 9 м Переоборудование шасси удлиненного грузового автомобиля.
Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийГидромотор аксиально-поршневой.Вал шлицевой,вращение реверсивное.Аналоги-(мн. Цена: 1 000 руб.
Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийгидронасос шлицевой правого вращения. Применяется на строительно-дорожной и. Цена: 1 000 руб.
Замена задних и передних амортизаторов
Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.
Как проверить состояние
Для диагностики амортизационных стоек применяются 3 методики: 1. Установите автомобиль на ровную площадку. Возьмитесь поочередно за задний и передний бампера, с силой раскачайте. Исправные амортизаторы погасят колебания не более чем с третьего раза. 2. Используя вибростенд, проведите испытания и проанализируйте график колебаний в соответствии с эталоном. Дополнительно такой способ позволит выявить проблемы с пружинами, сайлент-блоками и другими элементами подвески. 3. Демонтируйте нижнее крепление стойки, после чего вручную прокачайте ее. Сжатие штока должно проходить без рывков и чрезмерных усилий.
Параметры
Характеристики на примере устанавливаемых на заводе изделий от СААЗ: 1) Размер передней стойки: • начальная длина (в сжатом состоянии) – 220 мм; • полная длина (при вывешивании) – 303,5 мм; • шток – 11 мм; • кожух – 50 мм.
2) Размер заднего амортизатора: • начальная длина (в сжатом состоянии) – 310,5 мм; • полная длина (при вывешивании) – 429 мм; • диаметры штока и кожуха аналогичны передним. Наглядно расположение стоек можете увидеть на чертежах, представленных ниже.
Отзывы
СААЗ. Мягкие, комфортные и недорогие амортизаторы. Вполне надежные — если не гонять по ямам и ухабам, не текут даже после 80 тысяч пробега.
SS20. Ходовые характеристики KAYABA по цене, сравнимой с СААЗ. За 30 тысяч пробега никаких проблем не замечено. Не думаю, что имеет смысл тратиться на японские амортизаторы, которые стоят вдвое дороже.
Какие лучше поставить амортизаторы
Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле
Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.
Верхние остались взаимозаменяемыми с нижними сайлентблоками классических ВАЗов.
Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.
После 2008 года
После 2008 года нижние сайлентблоки получили другую конструкцию, что позволило увеличить их ресурс почти вдвое, но проблемы с качеством деталей разных производителей остались прежними.
На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старые втулки неплохо получались у балаковского и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У остальных производителей качество плавает.
Новые втулки на конвейер поставляет . И о новых артикулах: верхние сайлентблоки, взаимозаменяемые со старыми, получили номер 2101-2904040 , новые нижние, усиленные — 2121 2904040 .
Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?
Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.
Полиуретан отлично отрабатывает, как демпферный материал на сжатие.
К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.
А чем они хуже?
К тому же полиуретан боится высокой температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тысячу километров.
Замена передних амортизаторов
Для выполнения ремонтных операций потребуется: • Домкрат (желательно гидравлический); • WD-40; • Молоток или кувалдочка; • Накидной ключ 17 мм; • Головка торцевая 19 мм; • Рожковый ключ 6 мм; • Вороток. Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы. Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.
Эта несложная операция занимает около получаса на одну сторону.
Фотографии сделаны при замене пружин на ВАЗ-2131. Проушины под домкрат у этого экземпляра были заняты креплением навесных порогов, что несколько усложнило процесс. Обычно для замены вполне достаточно штатного домкрата.
Зафиксировать машину, подложив упоры cпереди и сзади под переднее колесо с той стороны, где меняется пружина, и другое заднее колесо:
Вытолкнуть болт (можно воспользоваться молотком через прокладку из мягкого металла), снять дистанционную втулку и дистанционную шайбу (показаны стрелками на правом фото):
Поддомкратить машину, поставить ее на подставку и снять колесо:
Обычно задний мост отвисает настолько, что пружина просто снимается. Вынуть пружину из нижней чашки, затем опустить, чтобы снять с верхней опоры:
Для правого колеса пружину удобно вынимать пружину вперед по ходу движения машины (фото слева), для левого колеса – назад (правое фото):
Если пружина не освобождается, нужно надавить весом тела на тормозной барабан.
Разворошить засохшую грязь в нижней чашке отверткой и смести ее щеткой:
Подцепить отверткой и снять верхнюю резиновую прокладку пружины:
Вставить верхнюю резиновую прокладку в новую пружину, совместив ступеньку в прокладке и начало первого витка пружины. Смазать моторным маслом внутреннюю поверхность прокладки и ее посадочное место:
Надеть верхний конец пружины на посадочное место, затем нижний вставить в нижнюю чашку:
Повернуть пружину вместе с верхней прокладкой (удобнее это делать против часовой стрелки) так, чтобы нижний конец попал в углубление под нижний виток в чашке:
Поддомкратить сторону моста, чтобы нижний конец амортизатора оказался против проушины (если используется штатный домкрат, можно подложить деревянный брусок под тормозной барабан и опустить машину):
Пружины на ниву, практика
пружины для семейства нива
Давайте разделим задачу на две маленькие задачки. Пусть они будут называться коротышка и крокодил
Причем не важно будет это нива классика, нива-М или нива-У. Перед тем как обратиться к шведам, еще немного истории
Когда в 2008 году, классическую ниву, сменила Нива-М, а в 2016 Нива-У, завод гордо заявил, что о проблеме передних пружин им известно и что будут ставиться пружины нового типа, с большей толщиной витка и на 20 мм длиннее. Результат написан в начале второго абзаца.
Вариант коротышка. Передняя часть машины очень сильно перегружена. А если еще на передок вешается лебедка или кондиционер (нива урбан), то становится совсем грустно. Поэтому по нашему многолетнему опыту во всех случаях мы ставим пружины от длиннобазной нивы, то есть крокодила. Задние пружины для коротышки и крокодила одинаковые. Пружины 4047001 (короткая база), я могу рекомендовать только в случае, если вы постоянно ездите один и без груза, поэтому в наличии мы их фактически не держим. Ради справедливости замечу, что на данных пружинах моя семейная нива откатала более 7 лет, до первых признаков просадки пружин.
Когда менять?
Обращусь к цитатам из форумов: смотрите как относительно земли у вас находится нижний рычаг, замерьте расстояние от края колеса до арки и тому подобное. Во всем этом конечно есть доля правды, НО это все следствия. Надо смотреть на причину, то есть на саму пружину. Следующий законный вопрос: куды глядеть? На фото пружины с одной и той же машины, одна сторона до замены пружин, другая после.
когда менять пружины?
Снятие амортизатора
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.
Снимаем распорную втулку.
Вынимаем болт и дистанционную шайбу.
Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.
В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки
В верхней проушине — две резиновые втулки
Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.
Момент затяжки гайки болта крепления амортизатора 38,2 – 61,7 Нм (3,9 – 6,3 кгс·м).
Замена задних пружин нива 21213
Эта несложная операция занимает около получаса на одну сторону.
Фотографии сделаны при замене пружин на ВАЗ-2131. Проушины под домкрат у этого экземпляра были заняты креплением навесных порогов, что несколько усложнило процесс. Обычно для замены вполне достаточно штатного домкрата.
Зафиксировать машину, подложив упоры cпереди и сзади под переднее колесо с той стороны, где меняется пружина, и другое заднее колесо:
Вытолкнуть болт (можно воспользоваться молотком через прокладку из мягкого металла), снять дистанционную втулку и дистанционную шайбу (показаны стрелками на правом фото):
Поддомкратить машину, поставить ее на подставку и снять колесо:
Обычно задний мост отвисает настолько, что пружина просто снимается. Вынуть пружину из нижней чашки, затем опустить, чтобы снять с верхней опоры:
Для правого колеса пружину удобно вынимать пружину вперед по ходу движения машины (фото слева), для левого колеса – назад (правое фото):
Если пружина не освобождается, нужно надавить весом тела на тормозной барабан.
Разворошить засохшую грязь в нижней чашке отверткой и смести ее щеткой:
Подцепить отверткой и снять верхнюю резиновую прокладку пружины:
Вставить верхнюю резиновую прокладку в новую пружину, совместив ступеньку в прокладке и начало первого витка пружины. Смазать моторным маслом внутреннюю поверхность прокладки и ее посадочное место:
Надеть верхний конец пружины на посадочное место, затем нижний вставить в нижнюю чашку:
Повернуть пружину вместе с верхней прокладкой (удобнее это делать против часовой стрелки) так, чтобы нижний конец попал в углубление под нижний виток в чашке:
Поддомкратить сторону моста, чтобы нижний конец амортизатора оказался против проушины (если используется штатный домкрат, можно подложить деревянный брусок под тормозной барабан и опустить машину):
Снятие и установка амортизаторов задней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Убедиться в работоспособности амортизатора без специального оборудования можно, энергично качнув кузов автомобиля вниз.
Кузов должен вернуться в исходное положение, не совершая колебаний
Крепление амортизаторов не должно иметь люфтов, а на их корпусах не допускаются потеки рабочей жидкости.
Резиновые втулки крепления амортизаторов должны быть без повреждений и местного выпучивания.
Более точную характеристику работоспособности амортизаторов можно посмотреть на динамометрическом стенде.
Замена задних амортизаторов
Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.
Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.
Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.
В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.
Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.
Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.
Замена задних амортизаторов ВАЗ 2121 Нива
Из инструментов нам понадобится следующий набор инструментов:
- Гаечный ключ на 19;
- Ключ- трещётка и головка к нему на 19;
- Молоток;
Замена задних амортизаторов ВАЗ 2121 Нива
Читайте также: