Замена задней телеги камаз

Обновлено: 08.07.2024

- отвернуть гайки болтов крепления фланца карданного вала привода переднего моста к фланцу картера главной передачи переднего моста, снять пружинные шайбы, вынуть болты и отвести карданный вал в сторону;

- расшплинтовать гайку пальца продольной рулевой тяги и отсоединить тягу от сошки рулевого управления;

- отвернуть гайку крепления пальца амортизатора к нижнему кронштейну, отсоединить амортизатор;

- вывесить передний мост;

- отвернуть гайки стремянок передней рессоры, снять пружинные шайбы и стремянки. Опустить мост;

- поднять переднюю часть автомобиля, убрать подставку, снять нижние листы рессор и выкатить передний мост. Поставить подставку под раму и зачалить передний мост;

- отвернуть гайки колес, снять колеса и установить мост на подставку или стенд.

Установка переднего моста

Для установки переднего моста необходимо:

- зачалить мост, снять его со стенда или подставки;

- установить колеса и закрепить их гайками;

- поднять переднюю часть автомобиля, убрать подставку, закатить мост и поставить подставку под раму;

- положить на мост нижние листы рессор, поднять мост на домкратах до упора в рессоры, предварительно поддомкратив конец картера главной передачи и установив его на подставку;

- установить стремянки передней рессоры, поставив накладки рессор, опоры буфера и подкладки рессор, установить пружинные шайбы и завернуть гайки с моментом 245-314 Н- м (25-32 кгс • м). Убрать домкраты из-под моста;

- подсоединить шланг подкачки шин автомобиля и шланг тормозной камеры;

- вставить палец амортизатора в отверстие нижнего кронштейна, навернуть на палец гайку и затянуть ее;

- соединить шаровой палец продольной рулевой тяги с сошкой рулевого управления, завернуть гайку шарового пальца с моментом 245-314 Н- м (25-32 кгс - м) и зашплинтовать ее;

- смазать уплотняющей пастой прокладку с обеих сторон, положить ее на корпус крана запора воздуха. Установить корпус крана на фланец полуоси и закрепить четырьмя болтами;

- установить и закрепить защитный кожух шланга подкачки шин;

- открыть краны запора воздуха централизованной системы регулировки давления в шинах всех колес;

- поднять переднюю часть автомобиля, убрать подставку и опустить автомобиль на колеса;

- затянуть гайки колес с моментом 392-490 Н - м (40-50 кгс- м);

- вывернуть пробку и залить масло в картер моста.

ЗАМЕНА ПРОМЕЖУТОЧНОГО МОСТА

Снятие промежуточного моста

Для снятия промежуточного моста. Выверните магнитную пробку сливного отверстия картера моста и пробку КГ 1/4 сливного отверстия картера межосевого дифференциала и слейте масло, после слива пробки вверните.

Приподнимите за раму заднюю часть автомобиля; установите под раму подставку и опустите на нее автомобиль. Затормозите колеса промежуточного моста посредством стояночной тормозной системы, отверните гайки прижимов наружного правого колеса, подкатите тележку и снимите колесо; снимите проставочное кольцо, подкатите тележку и снимите внутреннее правое колесо. Повторите то же для левых колес промежуточного моста.

Отверните накидные соединительные гайки гибких шлангов стояночной и рабочей тормозных систем от тройников развода воздуха к тормозным камерам моста и отсоедините шланги. Отверните гайки болтов крепления фланца карданного вала привода промежуточного моста к фланцу межосевого дифференциала, выньте болты из отверстий фланцев и отведите карданный вал в сторону. Отверните гайки болтов крепления фланца карданного вала привода заднего моста к фланцу заднего вала промежуточного моста, выньте болты из отверстий фланцев и отведите карданный вал в сторону.

Отверните гайку крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил к промежуточному мосту и отведите тягу. Отверните накидную гайку гибкого шланга привода механизма блокировки межосевого дифференциала и отсоедините шланг. Отсоедините провода от датчика блокировки межосевого дифференциала и вытяните их из скобы крепления проводов. Подведите под промежуточный мост подъемник и слегка вывесите мост. Отверните гайки кронштейна верхней передней реактивной штанги; снимите пружинные шайбы, разжимные втулки и отведите их вверх.

Отверните гайку крепления шарового пальца левой нижней передней реактивной штанги и отведите ее в сторону. То же повторите для правой реактивной штанги.

Расшплинтуйте палец передней опоры левой рессоры; снимите шайбу и выньте палец. То же повторите для пальца передней опоры правой рессоры. Опустите шток подъемника до касания промежуточного моста о пол; положите мост на стеллаж и вытащите из-под автомобиля. Снимите промежуточный мост со стеллажа и установите на тележку.Установки промежуточного моста

Установка промежуточного моста

Для установки промежуточного моста снимите его с тележки, положите на стеллаж и подведите под автомобиль. Установите мост на подъемник и поднимите его. Вставьте палец передней опоры левой рессоры, поставьте шайбу и зашплинтуйте палец; то же самое проделайте для пальца передней опоры правой рессоры. Вставьте шаровой палец левой нижней передней реактивной штанги в отверстие кронштейна промежуточного моста и, навернув гайку крепления шарового пальца, затяните ее, обеспечив момент затяжки 343. 392 Н м (35. 40 кгс м), то же самое повторите для правой нижней передней реактивной штанги. Совместите отверстие кронштейна верхней передней реактивной штанги со шпильками, наденьте разжимные втулки на шпильки и наденьте кронштейн; поставьте шайбы, наверните гайки и затяните их, обеспечив момент затяжки

177. 216 Н м (18. 22 кгс м).

Опустите шток подъемника. Подсоедините электропровода к датчику блокировки межосевого дифференциала и закрепите их к скобе. Подсоедините гибкий шланг к механизму блокировки межосевого дифференциала, завернув накидную гайку. Присоедините кронштейн крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил к промежуточному мосту и закрепите его, затянув гайку.

Поднимите карданный вал привода заднего моста и присоедините его к фланцу заднего вала промежуточного моста, совместив отверстия во фланцах, вставьте в отверстия болты, наденьте на них пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Поднимите карданный вал привода промежуточного моста и присоедините его к фланцу межосевого дифференциала, совместив отверстия во фланцах, вставьте в отверстия болты, наденьте на них пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Подсоедините гибкие шланги стояночной и рабочей тормозных систем к тройникам развода воздуха в тормозные камеры, завернув накидные соединительные гайки.

Установите внутреннее правое колесо на ступицу, наденьте проставочное кольцо, установите наружное правое колесо на ступицу, наденьте прижимы колес на шпильки ступицы, наверните гайки и затяните их (затяжку гаек производите равномерно - через одну гайку в два-три приема, момент затяжки 245. 294 Н м (25. 30 кгс.м). Повторите то же самое для левых колес моста.

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО МОСТА

Снятие заднего моста

Для снятия заднего моста выверните магнитную пробку сливного отверстия картера заднего моста и слейте масло. После слива пробку вверните. Приподнимите за раму заднюю часть автомобиля, установите под раму подставку и опустите на нее автомобиль. Затормозите задние колеса автомобиля посредством стояночной тормозной системы, отверните гайки прижимов наружного заднего правого колеса, подкатите тележку и снимите его; снимите проставочное кольцо, подкатите тележку и снимите внутреннее заднее правое колесо. Повторите то же самое для левых колес заднего моста. Ослабьте накидные соединительные гайки стояночной и рабочей тормозных систем от тройников развода воздуха, крепящихся на лонжеронах рамы, и выверните шланги из тройников развода воздуха, крепящихся на картере заднего моста. Отверните гайки болтов крепления фланца карданного вала привода заднего моста к фланцу ведущей конической шестерни главной передачи, выньте болты и отведите карданный вал в сторону. Отверните гайку крепления кронштейна горизонтальной тяги регулятора тормозных сил к заднему мосту и отведите тягу. Подведите под задний мост подъемник и слегка вывесите мост. Отверните гайки кронштейна верхней задней реактивной штанги, снимите пружинные шайбы, разжимные втулки и отведите штангу вверх. Отверните гайку крепления шарового пальца левой нижней задней реактивной штанги и отведите ее в сторону. То же самое повторите для нижней правой задней реактивной штанги. Расшплинтуйте палец задней опоры левой рессоры, снимите шайбу и выньте палец. То же самое проделайте для пальца задней опоры правой рессоры. Поднимите заднюю часть автомобиля и уберите подставку. Выкатите подъемник с задним мостом из-под автомобиля, подставьте под раму автомобиля подставку и опустите его. Снимите задний мост с подъемника и установите его на тележку.

Для установки заднего моста снимите задний мост с тележки и установите его на подъемник. Приподнимите автомобиль и уберите подставку. Подкатите задний мост на подъемнике под задние концы рессор. Установите подставку под раму автомобиля и опустите ее. Поднимите мост подъемником (концы рессор должны быть совмещены с кронштейнами заднего моста). Вставьте палец задней опоры левой рессоры, поставьте шайбу и зашплинтуйте палец. То же самое проделайте для задней опоры правой рессоры.

Вставьте шаровой палец левой нижней задней реактивной штанги в отверстие кронштейна заднего моста и, навернув гайку крепления шарового пальца, затяните ее, обеспечив момент затяжки 353. 392 Н м (36. 40 кгс м). То же самое повторите для правой нижней задней реактивной штанги. Совместите отверстия кронштейна верхней задней реактивной штанги со шпильками, наденьте разжимные втулки на шпильки и наденьте кронштейн на них, поставьте пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их, обеспечив момент затяжки 177 . 216 Н м (18 . 22 кгс м). Опустите шток подъемника и отведите его в сторону. Присоедините кронштейн крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил к заднему мосту и закрепите его, затянув гайку. Поднимите карданный вал привода заднего моста и присоедините его к фланцу ведущей конической шестерни главной передачи, совместив отверстия во фланцах, вставьте в отверстия болты, наденьте на них пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Вверните шланги в тройники развода воздуха стояночной и рабочей тормозных систем, крепящихся на картере заднего моста. Затяните накидные соединительные гайки гибких шлангов к тройникам развода воздуха, крепящихся на лонжеронах рамы.

Установите внутреннее заднее правое колесо на ступицу, наденьте проставочное кольцо, установите наружное заднее правое колесо на ступицу, наденьте прижимы колес на шпильки ступицы, наверните гайки и затяните их (затяжку производите равномерно - через одну гайку в два-три приема; момент затяжки 245. 294 Н м (25. 30 кгс м). То же самое повторите для левых колес заднего моста.

Проверьте величину хода штоков тормозных камер заднего моста, при необходимости произведите регулирование тормозных механизмов (аналогично регулированию тормозных механизмов при установке промежуточного моста).

Выверните пробку заливного отверстия картера заднего моста и залейте в картер масло. Вверните и затяните пробку. Проверьте работу заднего моста пробегом. Перегрев подшипников ступиц колес и подшипников редуктора не допускается.

Эксплуатируя КамАЗ-5410, имел возможность оценить конструкцию крепления колес и их ходимость, а также удобство их установки и снятия. Вот об этом практическом опыте и пойдет речь в данной статье.

Когда я впервые познакомился с грузовиком КамАЗ, то отметил простоту крепления его колес, которое состояло из 5-ти гаек затягивающих прижимы. К слову сказать, подобную конструкцию имели и американские автомобили International, а также Peterbilt.

1. Проблемные крепления колес

Пока я осваивался с КамАЗом, крепления колес мне не досаждали. Когда же начал возить по 20 тонн, то в снег или после дождя, приходилось периодически аккуратно подтягивать крепления колес и постоянно следить за ними. Учитывая же, что на автомобиле с прицепом стоит 18 колес, становится понятно, что балонник у меня всегда был под рукой.

Водить грузовик мне приходилось осторожно, ведь качество отечественных дорог мягко говоря хромает и даже простой кусок щебня мог легко пробить колесо, доставив при этом множество проблем. Поэтому, любые инородные предметы на асфальте я старался объезжать, а не надеялся на удачу. Особенно, это относилось к резине 260-20, которая в простонародье называлась ЗиЛовской.

Кажущаяся простота крепления колес несла в себе и неприятные моменты, которые проявлялись в виде негодной вытянутой резьбы шпилек или их изломе.

Если замена негодной шпильки больших проблем не доставляла, то сломанная шпилька сулила множество хлопот. Еще хуже было, если шпильку ломало в глубине тела ступицы, тут уж приходилось изрядно повозиться.

Когда я видел сломанную шпильку, то мне сразу же вспоминался МАЗ с его съемными костылями. Вроде все так просто, но на КамАЗе решили пойти другим путем.

Если у меня ломалась шпилька, то я снимал ступицу и вез ее на сверлильный станок, после чего шпильку кернили, а потом сверлили на несколько раз по центру с возможностью дальнейшего выкручивания экстрактором. Старался никогда не отправляться в рейс, если на креплениях колес было только 4-е гайки.

С течением времени, комплект моего инструмента пополнился метчиками на М-18, М-20 и М-22. Вместе с ними, всегда возил с собой в запасе набор ремонтных шпилек, так сказать на всякий пожарный случай.

2. Выворачивание шпилек из ступицы с помощью электросварки

Для извлечения шпилек сломанных заподлицо и глубже, мной была отработана техника их выкручивания с помощью электросварки и резака. Сначала, наваривал шпильку и проклепывал ее на горячую, после чего несколько раз повторял данную процедуру.

Затем, приваривал гайку на наваренный отросток и ждал пока она остынет. Когда температура падала, то шпилька обычно откручивалась без проблем. Однако, иногда нужно было по несколько раз приварить гайку к шпильке, чтобы вывернуть ее из ступицы.

Бывало, что шпильку можно было выкрутить прогрев резаком до красна ступицу со стороны диска, но к сожалению, такое получалось редко.

Наловчившись, дошел до того, что даже шпильки сломанные ниже чем в потай, выкручивал с помощью электросварки. Получалось выкручивать и шпильки на М-8, особенно удачно с чугунных деталей.

3. Слабые диски колес

Следует отметить, что диски у КамАЗа очень слабые, а потому старые диски приобретают пятизвездочную конфигурацию. Чтобы можно было закрепить их на ступице, частенько приходилось наваривать промежуточное кольцо.

Мне сильно не понравилась и очень большая их чувствительность к навариваемой проволоке. Бывали ситуации, что нужно было наварить на промежуточное кольцо проволоку, но после окончания операции, клинья не садились подпятником на ступицу, а в таком положении попросту может сломать шпильки.

Приходилось или стачивать немного с кольца проволоку или устанавливать более растянутый диск. Поэтому, всегда старался ставить диски именно туда, откуда их снимал, но как говорится все не предусмотришь.

Однажды в рейсе сломалась шпилька заподлицо, пришлось аккуратно подтянуть остальные четыре шпильки и не спеша ехать дальше. Однако, вдруг пошел мокрый снег и эту пару стало проворачивать, а после нескольких дополнительных осторожных протяжек оставшихся шпилек, резьба на одной из них слезла.

Снял наружное колесо и постарался отвернуть шпильку газовым ключом, но безуспешно. Нагрев паяльной лампой и простукивание кувалдой также не дали нужного результата. В итоге, мне пришлось задержаться на месте до утра и купить б/у ступицу.

Когда я отремонтировал свою ступицу, то бросил ее в ящик телеги на всякий пожарный случай, но по иронии судьбы, она мне так ни разу и не понадобилась.

При работе на КамАЗе было у меня еще одно правило, а именно, чтобы сохранить свое здоровье, я никогда не снимал накачанные колеса со спарок. Этому меня научили два брата КамАЗиста, одному из которых вылетевшим кольцом разорвало нос, а второму губу. Следовать технике безопасности начинаешь лучше всего тогда, когда видишь результат ее несоблюдения на конкретных примерах.

4. Установка автобусной резины 10.00-20 модели ОИ-73Б

В конце концов, меня попросту достала резина 260-20 и я начал потихоньку переходить на автобусную резину 10.00-20 модели ОИ-73Б, т.к. на проселок съезжать мне приходилось редко, а ее поведение на трассе меня полностью устраивало.

С переходом на такую богатую резину, я сразу же перешел и на повышенный вес, но тут меня ждали некоторые сложности. Дело в том, что боковина покрышки резалась диском. Оно и понятно, ведь более широкое колесо требовало по правилам и более широкого диска.

Эту проблему успешно решили южные братья, они наружный диск колеса на спарке ставили от МАЗа или ЛиАЗа. Старые растянутые МАЗовские и ЛиАЗовские колесные диски залазили на старую ступицу, а вот новые никак. Поэтому, многие водители с внутренней стороны диска, напротив звезд, спиливали метал и тогда диск вставал на ступицу.

Мне такой способ не понравился и я обточил ступицу в месте посадки наружного диска по наружному диаметру болгаркой. Так и стал ездить, а со временем, заменил все наружные диски колес на ЛАЗовские (они чуть уже МАЗовских). Однако, всегда возил с собой на всякий пожарный случай две запаски, одна из которых была на КамАЗовском диске, а другая на ЛАЗовском.

Позже, подпилил переднюю ступицу и поставил туда уширенный диск от ЛиАЗа (МАЗовский диск на передок не подходит, т.к. он упирается в поперечную рулевую тягу). Это было верное решение, ведь как показал в последствии опыт, ЛАЗовские колесные диски отлично прижились и за все время работы ни один из них не лопнул.

5. Переделка крепления колес КамАЗ-5410

Последнее, что меня еще в КамАЗовских креплениях не устраивало, так это слабость самого крепления, которое не выдерживало никакой критики.

Был у меня примечательный случай, когда я прыгая по недоделанной строительной площадке с плит на землю и опять на плиты на перегруженной сцепке, попал промежутком между колесами полуприцепа на заостренный бордюр. В итоге, вырвало пару клиньев и колесо, которое высоко подскочило, но слава богу никого не задело.

Это меня достало в конец, ведь на МАЗе ничего подобного у меня никогда не случалось. Однако, вариантов у меня не было и поэтому, я подвязал ось и поехал домой.

Вернувшись из рейса, принял решение сделать капитальное крепление. Поставил колеса на место и вместо родных КамАЗовских клиньев, решил подогнать МАЗовские на сплошные болты. МАЗовские прижимы не подходили по отверстиям, но без шпилек ставились свободно.

Снял ступицу, демонтировал с нее тормозной барабан и вместе с магарычем увез ее фрезеровщикам. Они профрезеровали отверстия в ступице по МАЗовским прижимам и подобрали каленые болты от Т-130 с резьбой на М-20.

Привез ступицу к машине и еще раз ее критически осмотрел. Приварил пластины к шляпкам болтов, чтобы они не прокручивались в ступице и приступил к общей сборке. Болты вставлял со стороны тормозных барабанов и на выходе обматывал по месту вязальной проволокой, чтобы предотвратить их выпадение.

Поставил тормозной барабан, ступицу и колеса на место. Гайки установил от крепления кронштейна реактивной штанги к редуктору и пару раз их даже протянул, но после этого забыл о креплении и больше о нем не вспоминал.

Одним словом, получилось у меня самое беспроблемное колесное крепление. Воодушевленный таким результатом, я собирался постепенно также переделать все крепления колес, но вмешался его величество случай и мне в руки за недорого попала телега МАЗ-9397. Однако, это уже совсем другая история.

Автомобили КамАЗ модернизируются и сейчас завод полностью перешел на крепление колес по типу евроступица. Многие зерновозники покупают евроступицы в сборе и переходят на современное крепление колес на шпильках. Иногда, любители на переднюю ось ставят даже батоны 385/65-22.5 и на дисках с вылетом 120 мм смотрится эта резина богато.

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО МОСТА АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ

Вставьте шаровой палец левой нижней задней реактивной штанги в отверстие кронштейна заднего

моста и, навернув гайку крепления шарового пальца, затяните ее, обеспечив момент затяжки 353. 392 Н.м (36. 40 кгс.м). То же самое повторите для правой нижней задней реактивной штанги. Совместите отверстия кронштейна верхней задней реактивной штанги со шпильками, наденьте разжимные втулки на шпильки и наденьте кронштейн на них, поставьте пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их, обеспечив момент з атяжки 177 . 216 Н.м (18 . 22 кгс.м). Опустите шток подъемника и отведите его в сторону. Присоедините кронштейн крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил к заднему мосту и закрепите его, затянув гайку. Поднимите карданный вал привода заднего моста и присоедините его к фланцу ведущей конической шестерни главной передачи, совместив отверстия во фланцах, вставьте в отверстия болты, наденьте на них пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Вверните шланги в тройники развода воздуха стояночной и рабочей тормозных систем, крепящихся на картере заднего моста. Затяните накидные соединительные гайки гибких шлангов к тройникам развода воздуха, крепящихся на лонжеронах рамы.

Установите внутреннее заднее правое колесо на ступицу, наденьте проставочное кольцо, установите наружное заднее правое колесо на ступицу, наденьте прижимы колес на шпильки ступицы, наверните гайки и затяните их (затяжку производите равномерно — через одну гайку в два-три приема; момент затяжки 245. 294 Н.м (25. 30 кгс.м). То же самое повторите для левых колес заднего моста.

Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку.

5 секретов старого Камазиста. Так называют некоторое недопонимание процессов которые происходят при ремонте автомобиля.Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку, как воспламеняется дизельное топливо в камере сгорания, почему нельзя доливать электролит в банки аккумулятора. В процессе работы часто встречаешься с мнениями относительно ремонта и эксплуатации автомобилей, но иногда становятся ошибочными Делюсь мнением по некоторым вопросам которые вызывают споры.

У Камаза нет пониженной передачи.

Многие считают, что делитель понижает передачу. зная как работает делитель можно сделать вывод что он не понижает, а повышает передачу. Если взять схему камазовского делителя, то на ней видно, что делитель передач работает в двух положениях. В первом синхронизатор переключения делителя блокирует первичный вал делителя с первичным валом коробки передач. В этом положении вращение от двигателя напрямую передаётся к КПП. Передача не повышается и не понижается. Фактически работает только КПП. Это положение и считается пониженной передачей. А на самом деле это прямая передача делителя. То есть двигатель передаёт на колеса максимальный крутящий момент. В этом положении делителя и рекомендовано работать с грузом при трогании с места и разгоне.

Схема работы делителя

Первичный вал КПП получает крутящий момент напрямую от двигателя, и подает её на промежуточный вал. А промежуточный вал в свою очередь передаёт вращение на шестерни выбранных передач, находящихся на вторичном валу. Фактически делитель не участвует в преобразовании крутящего момента в сторону увеличения или уменьшения оборотов вращения. И по этому справедливо сказать, что пониженная передача на делителе просто отсутствует.

При переключении синхронизатора в другое положение. Происходит отключение первичного вала КПП, и крутящий момент непосредственно на него не передаётся. По схеме видно, что при включении повышенной передачи синхронизатор блокирует первичный вал делителя и ведущей шестерни находящейся на нем. Вращение от этой шестерни передаётся на ведомую шестерню делителя. Она вращает промежуточный вал КПП. Так как диаметр ведущей шестерни делителя больше чем диаметр шестерни первичного вала КПП. Усилие крутящего момента от двигателя на промежуточный вал КПП становится меньше. Но при этом увеличивается частота вращения промежуточного вала Кпп, при тех же оборотах двигателя. То есть при включённой повышенной передаче усилие на мосты становится меньше. Скорость автомобиля при тех же оборотах двигателя увеличивается. Поэтому смело можно утверждать, что на камазе нет пониженной передачи. На полноприводном камазе пониженная передача присутствует. Это связано с наличием раздаточной коробки. На нем она просто необходима, для того чтобы преодолевать нагрузки связанные с бездорожьем.

Следующее заблуждение, которое приходилось слышать.

На камазе средний мост ведущий, а задний ведомый.

Это не так. Передаваемое усилие от двигателя на средний и задний мост одинаковое. Мосты равнозначны между собой. Но нагрузка регулируется при помощи меж осевого дифференциала. Конструкция меж осевого дифференциала представляет собой тот же принцип как и дифференциал в редукторах мостов. МОД необходим для того чтобы сгладить разность оборотов вращения редукторов. Если колеса одного из мостов находятся на твердой поверхности а колеса другого пробуксовывают . МОД как в случае меж колесного дифференциала посредством сателлитов перераспределяет нагрузку на мосты.

Мод находится на среднем мосту. Конструктивно вал заднего моста расположен внутри вала среднего моста и они оба соединяются с МОД. В МОД предусмотрена блокировка, Благодаря ей блокируются сателлиты дифференциала, и вращение на оба моста передаётся равномерно. Это положение используется для езды по бездорожью. При выезде камаза на ровную поверхность с твердым покрытием, МОД необходимо разблокировать. В противном случае произойдет поломка. Разрушится либо сам МОД. либо какой то редуктор моста, либо оборвётся полуось. Забывчивость дорого обходится. Благодаря работе МОД мосты равнозначны между собой и несут одинаковую нагрузку. И нельзя сказать. что один мост ведущий а другой ведомый.

Дизельное топливо в цилиндрах в ВМТ воспламеняется не от сжатия.

Ещё и 5 секретов старого камазиста одно очень интересное заблуждение связано с работой дизельного двигателя. Спросите любого водителя и он вам скажет что топливо в цилиндрах воспламеняется от сжатия при достижении поршнем ВМТ. Но это не совсем так. Дословно это объяснение звучит так, что форсунка подает топливо в цилиндр, поршень сжимает топливную смесь и происходит воспламенение.

Как происходит сжатие топливной смеси

На самом деле всё происходит с точностью наоборот. Поршень сжимает воздух поступивший в цилиндр. При сжатии воздух очень сильно нагревается до 900 градусов. Впрыск топлива происходит под давлением от 250 атм и выше. В результате капли топлива начинают испаряться.Температура возгорания дизельного топлива составляет 350 градусов. А при сжатийй температура воздуха достигает 700-900 градусов. Поэтому образовавшиеся от капель топлива пары мгновенно загораются. Но и это ещё не все. Впрыск происходит до того как поршень достиг ВМТ. А это значит, что топливо только загорелось. Максимальное давление горящего топлива, которое и заставляет двигатель работать, происходит в ВМТ.

Угол опережения зажигания

Именно по этому устанавливается раннее зажигание. При сжатии в ВМТ максимальное давление на поршень создаёт уже горяее топливо. С этим и связано наше бесконечное желание увеличить мощность двигателя за счет изменения угла опережения зажигания.

Для эффективной работы двигателя сжатое в вмт пламя должно иметь определенную температуру. Увеличивая угол опрержения зажигания мы увеличиваем время горения топлива а соответственно и температуру при которой происходит увеличение давления на поршень, уменьшая угол опережения мы снижаем температуру горения. Завышая или занижая температуру, горения мы снижаем мощность двигателя. Топливо либо не успевает разгореться, либо перегорает. Этим можно объяснить и необходимое изменение угла опережения зажигания при различных режимах работы двигателя.

При сильных нагрузках и работе на небольших оборотах угол можно сделать больше. Если двигатель работает на больших оборотах угол можно уменьшить. Самый оптимальный режим работы двигателя находится в пределах 10-15 градусов от вращения коленчатого вала. И если для улучшения работы двигателя мы выходим из этих пределов, то проблема скорее всего не в зажигании.

Например, низкая компрессия не даст возможности воздуху достичь нужной температуры при сжатии. И двигатель может просто не завестись. И тут хоть об крутись зажигание. Проблема либо в износе поршневой группы, либо клапана не держат давление. Забитый воздушный фильтр не даст возможности поступления необходимого объёма воздуха. Это также приведет к снижению мощности двигателя.

В итоге получается, что сжатие воздушно топливной смеси в дизеле не приводит к воспламенению топлива, топливо воспламеняется от трения топлива поданного под большим давлением и разогретого при сжатии воздуха.

Следующее моё наблюдение связано с выпрессовкой шкворней из передней балки. Ошибочно полагают, что сильный нагрев балки поможет проще выбить шкворень.

При снятии шкворней нагрев балки усложняет ситуацию.

Одним из 5 секретов старого камазиста возникавшие при снятии щкворней с балки. Если мы сильно нагреем балку, то шкворень уже не выбить. Закон подлости тут срабатывает практически всегда. Если с одной стороны шкворень вышел без проблем, то с другой обязательно он становится не подвижно. И что только не делай. Даже гидравлический съемник не всегда помогает. А в условиях гаража использования такого съёмника удовольствие достаточно дорогое. А мы со своей стороны еще сильнее усугубляем ситуацию, стараясь нагреть балку как можно сильнее. В этом и кроется ошибка.

Да нагрев бывает просто необходим. Между шкворнем и балкой происходит диффузия. То есть металлы как бы спаиваются между собой. Нагревая, мы разрушаем эту спайку, но шкворень все равно не выходит. А не выходит он уже по другой причине. Сильно нагрев балку мы также нагреваем и шкворень. От нагрева он расширяется, а так как находится внутри балки, остывает медленнее её. В результате балка ещё сильнее схватывает шкворень.

И выход в этой ситуации может быть только один. Дождаться пока балка и шкворень равномерно остынут. Принудительное охлаждение, как правило ни к чему не приводит. Многие сталкивались с тем что целый день впятером били били не выбили. А на утро легким ударом молотка шкворень выскакивает сам. Это связано именно с сильным нагревом балки и её последующим остыванием. Балку можно слегка нагреть но в последствии довести до полного остывания.

Следующее моё наблюдение связано с аккумуляторной батареей.

Нельзя повышать плотность электролита в АКБ доливанием его новой порции.

Подобное действие вызывает у меня протест в виду его бесполезности. И кроме как к разрушению пластин подобное действие больше ни к чему не приведёт. В банках залит объём электролита необходимого для всего срока действия аккумуляторной батареи. Серная кислота, содержащаяся в электролите не испаряется а испаряется только вода. Вот её и нужно постоянно доливать. А низкая плотность аккумулятора говорит только об одном что батарея разряжена. При эксплуатации автомобиля в городских условиях. В связи с небольшими пробегами. Генератор не успевает заряжать аккумулятор полностью.

Как поднять плотность электролита

В процессе эксплуатации аккумулятор необходимо периодически обслуживать. Доливать дистиллированную воду, проверять плотность электролита и в случае низкой плотности ставит аккумулятор на зарядку. Эти простые действия значительно продлять срок службы аккумулятора.

У меня нет желания учить кого то, и уж тем более давать наставления. Просто я делюсь своим опытом. И эти 5 секретов старого камазиста скорее не укор, а желание помочь разобраться в проблеме. Понимание этих несложных вещей не раз выручало меня в дороге и в ремонте. Так например, если разорвало какой то редуктор, Не спеша можно доехать до базы без буксира. Достаточно снять полуоси на неисправном мосту, включить блокировку меж осевого дифференциала и ехать дальше. Один нюанс, МОД смазывается за счет вращения шестерен среднего моста. И в случае его поломки на длительное расстояние ехать нельзя, через 50-80 км МОД развалится.

Или например шкворень из балки можно выбивать сколько угодно времени, но результата не добиться, достаточно просто дождаться когда он остынет. Эти 5 секретов старого камазиста дают понимание как работает делитель, помогает в выборе оптимальной передачи при работе с грузом. Да и желательно продлить срок службы аккумулятора. Уж больно они дорогие.

Читайте также: