Замена задних амортизаторов на газели

Обновлено: 08.07.2024

офа 2.4 при замене задних амортизаторов обломились болты креплений от подресорников нижнее крепление амортизатораможет кто знает пластина подресорника подходит от какой нибудь волги или газели или решить проблему можно толькосваркойможет не правильно называю -это квадратная пластина через стремянки крепит ресоры к заднему мостуот неё идёт типа болт крепления амортизаторазаранее спасибо а то оригинал ёк

офа 2.4 при замене задних амортизаторов обломились болты креплений от подресорников нижнее крепление амортизатораможет кто знает пластина подресорника подходит от какой нибудь волги или газели или решить проблему можно толькосваркойможет не правильно называю -это квадратная пластина через стремянки крепит ресоры к заднему мостуот неё идёт типа болт крепления амортизаторазаранее спасибо а то оригинал ёк

на разборах как назло нет а ждать нет сил спасибо за участиелюди ставят амортизаторы от газели стремянки от волги а как жепластина побресорникадолжна вроде подойти может кто ставил не та деталь чтобы ждать оригинал месяц

А если образмерить палец, заказать токарю, спилить обломок болгаркой, просверлить отв. необходимого ф, и приварить палец?

А если образмерить палец, заказать токарю, спилить обломок болгаркой, просверлить отв. необходимого ф, и приварить палец?

так это ж думать надо а то что я ему присоветовал пох. и не видит даже

Да и Василь Иванович ему про разборки подсказал, но в Питере видать с разборками туго

ну мужики я вроде и не чаник и про разборы и про исусу знаю но нет вам москвичам просто разбор море мозгов тожеа нам варягам и с млозгами туго поставил вопрос попросил помочь а стебать и мы не промахну нет на разборе а заказ 3 недели варить и точить не хоца нет уверенности в качестве изготовленияуже была сварена вот стал откручивать и облом предлогаете ещё раз пробовать

ну мужики я вроде и не чаник и про разборы и про исусу знаю но нет вам москвичам просто разбор море мозгов тожеа нам варягам и с млозгами туго поставил вопрос попросил помочь а стебать и мы не промахну нет на разборе а заказ 3 недели варить и точить не хоца нет уверенности в качестве изготовленияуже была сварена вот стал откручивать и облом предлогаете ещё раз пробовать

Одно могу сказать - сваркой ты эту проблему не решишь. Деталь работает на излом, а не на отрыв. Сварка на излом держит не очень. Потому я бы высверливал, обмерял, точил. Но естесенно после того, как обзвонил бы всех и вся по ИЗУДЗУ ТРУППЕРУ в старом кузове))))) (повторяю совет Димы)))

В связи с износом верхних и нижних болтов крепления задних амортизаторов (от резинок) на Фронтере-А 5-ти дверной решил их так же поменять. Поскольку износ существенный и до меня над ними тоже колдовали, точные размеры снять не удалось. Тем не менее, пальцы мне выточили и они уже ждут установки, но по незнанию сейчас столкнулся с такой проблемой: Если смотреть по ходу машины, то левый амортизатор имеет наклон вперёд, а правый назад. Подскажите, как они должны правильно стоять? Не хотелось бы сверлить отверстия в раме да ещё не в том месте.Заранее благодарен

В связи с износом верхних и нижних болтов крепления задних амортизаторов (от резинок) на Фронтере-А 5-ти дверной решил их так же поменять. Поскольку износ существенный и до меня над ними тоже колдовали, точные размеры снять не удалось. Тем не менее, пальцы мне выточили и они уже ждут установки, но по незнанию сейчас столкнулся с такой проблемой: Если смотреть по ходу машины, то левый амортизатор имеет наклон вперёд, а правый назад. Подскажите, как они должны правильно стоять? Не хотелось бы сверлить отверстия в раме да ещё не в том месте.Заранее благодарен

Характеристика

Что это такое? Амортизатор – это элемент подвески, который служит для гашения вертикальных колебаний кузова, что вызываются при наезде на яму и другие неровности дорожного покрытия.

Именно амортизатор позволяет исключить раскачку автомобиля на скорости и предотвратить так называемый эффект маятника. Поэтому данный элемент призван не только повысить комфорт, но и безопасность движения.

Признаки неисправности

Какой выбрать? Разновидности амортизаторов

Существует два типа данных элементов:

Масляные

Повышается плавность хода и энергоемкость подвески. Эти амортизаторы стоят намного дешевле газовых аналогов, поскольку они более простые в производстве. Но у них есть и недостатки. Отзывы говорят, что такие элементы чаще выходят из строя. Ресурс составляет от 10 до 30 тысяч километров. При длительном воздействии масло в цилиндре существенно нагревается, из-за этого возрастает риск пробоя. Да и сами свойства масла ухудшаются от высокой температуры. Также масло не любит и холодов, поэтому в зимнее время такие амортизаторы текут чаще всего. За ночь в цилиндре жидкость существенно густеет. При начале движения и на первых ямах амортизатор терпит колоссальные нагрузки, так как поршень перемещается рывками. Если не прогреть масло (для этого нужно двигаться плавно первые 2 километра), можно легко угробить амортизатор.

Газовые

Плотность воздуха в цилиндре намного меньше, чем плотность загустевшего масла, поэтому такие амортизаторы можно не прогревать и не бояться, что они вдруг выйдут из строя и потекут.

Что выбрать?

Замена

Чтобы поменять задний амортизатор, также понадобится головка на 19. Ею откручиваем сначала нижний болт, а затем верхний. Вынимаем шайбы и сам амортизатор. Устанавливаем новый элемент и закручиваем все на место — сначала верх, потом низ.

Как заменить амортизаторы подвесок автомобиля Газель

Амортизаторы служат для гашения колебаний подвесок

Выступающие из амортизаторов верхние части штоков защищены от грязи резиновыми колпаками

Если при движении по бездорожью возникли скрипы, стуки, то нужно проверить состояние амортизаторов.

Осмотреть шток амортизатора. Если шток погнут или на рабочей поверхности имеются отслоения хромового покрытия, следы коррозии, задиры, повреждения резьбовой части или лыски под ключ, то амортизатор необходимо заменить.

Установить амортизатор в вертикальное положение.

Проверить состояние амортизатора, передвигая поршень за шток на всю длину хода.

Если обнаружатся заклинивания или отсутствие сопротивления на протяжении хода поршня, а также будут видны явные следы подтекания жидкости через сальник, амортизатор необходимо заменить.

Замена переднего амортизатора

Поддомкрачиваем и снимаем переднее колесо автомобиля. Если работаем на смотровой канаве, этого можно не делать.

Аналогично поступаем с верхним креплением амортизатора.

Вынимаем из проушины амортизатора резиновые втулки

Устанавливаем новый амортизатор с новыми резиновыми втулками в обратной последовательности.

Аналогично заменяем амортизатор с другой стороны автомобиля.

Замена амортизатора задней подвески

Работать удобнее на смотровой канаве.

Аналогично поступаем с верхним креплением амортизатора.

Снимаем амортизатор с обеих шпилек.

На шпильке верхнего крепления амортизатора установлена еще одна шайба

Вынимаем из проушин амортизатора резиновые втулки

Проверяем амортизаторы на отсутствие повреждений, и проверяем их работу.

Замена амортизатора Газель

Амортизатор в автомобиле – это устройство, которое необходимо для сохранения подвесок, оно гасит их излишние колебания. И если вдруг во время движения вы слышите стуки или скрипы, обязательно проверьте в каком состоянии находятся амортизаторы. В противном случае автомобилю грозят более серьезные и дорогостоящие поломки.

Если после детального осмотра выяснилось, что необходима замена амортизатора, Газель следует подготовить к данной процедуре. Конечно, все действия можно выполнить и самостоятельно. Но лучше обратиться к мастерам нашей компании. У них и опыта достаточно и имеются нужные инструменты.

Замена переднего амортизатора

Перед заменой снимается переднее колесо. Дальше:

Откручивается болт, поддерживающий нижнее крепление детали.
Наружная шайба аккуратно снимается.
Аналогично происходит снятие верхнего крепления.
Снимается сам передний амортизатор.
Снимаются внутренние шайбы и вынимаются резиновые втулки.

Новый передний амортизатор вставляется уже с другими деталями. Действия производятся в обратном порядке. Точно также происходит замена амортизатора с другой стороны Газели.

Замена амортизатора задней подвески

Для замены заднего амортизатора машину перемещают над смотровую яму и проводят следующие действия:

Отворачивается нижнее крепление, которое удерживается гайкой.
Снимается шайба.
Верхнее крепление снимается также.
Аккуратно снимается амортизатор, чтобы не повредить ни одну шпильку.
Вынимаются резиновые втулки.

Газель качественно и надежно отремонтируют только профессионалы. Наши специалисты готовы взять эту ответственность на себя.

замена заднего амортизатора Газель

Замена задних амортизаторов (стоек) БМВ BMW E39 m51 525tdsПодробнее

Нива замена заднего амортизатораПодробнее

замена задних амортизаторов на спринтер одно катковыиПодробнее

Ниссан Куб Замена задних амортизаторов. Подробнее

замена крепления амортизатора ГазельПодробнее

Замена задних амортизаторов на китайце Great Wall Hover | ЛайфхакПодробнее

Газель (Замена заднего тормозного цилиндра и колодки)Подробнее

замена задних амортизаторов чери тигоПодробнее

Замена кронштейна заднего амортизатора; замена амортизатораПодробнее

Форд Транзит 1994 года, Замена задних амортизаторов, с неожиданностями. 3Подробнее

Замена заднего тормозного цилиндра ГазельПодробнее

Замена задних амортизаторов УАЗ Патриот на ГазелевскиеПодробнее

ГАЗЕЛЬ Ремонт рамы. Замена задней перемычки на удлинённой Газель.Подробнее

Газель (до Next`a) — Замена резинок амортизатора ч.1Подробнее

киа соренто хм. Замена задних амортизаторовПодробнее

замена задних амортизаторов на нивеПодробнее

ГАЗЕЛЬ. Какие амортизаторы установить ? 5 признаков нерабочих амортизаторов.Подробнее

Замена кронштейна задней рессоры ГазельПодробнее

Амортизаторы ГАЗ 2705 / 3302 Газель с 1994 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части GAZ 2705 , ходовая часть автомобиля GAZ 2705 , передняя подвеска GAZ 2705 , задняя подвеска GAZ 2705 , ремонт передней подвески GAZ 2705 , ремонт задней подвески GAZ 2705 , ремонт ходовой части GAZ 3302 , ходовая часть автомобиля GAZ 3302 , передняя подвеска GAZ 3302 , задняя подвеска GAZ 3302 , ремонт передней подвески GAZ 3302 , ремонт задней подвески GAZ 3302 , ремонт ходовой части ГАЗ 2705 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 2705 , передняя подвеска ГАЗ 2705 , задняя подвеска ГАЗ 2705 , ремонт передней подвески ГАЗ 2705 , ремонт задней подвески ГАЗ 2705 , ремонт ходовой части ГАЗ 3302 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 3302 , передняя подвеска ГАЗ 3302 , задняя подвеска ГАЗ 3302 , ремонт передней подвески ГАЗ 3302 , ремонт задней подвески ГАЗ 3302

Амортизаторы

Амортизаторы (рис. 5.13) предназначены для гашения колебаний автомобиля, возникающих при движении по неровным дорогам. Их действие основано на использовании сопротивления протеканию жидкости через малые проходные сечения в клапанах сжатия и отдачи. От работы амортизаторов в значительной степени зависит комфортабельность автомобиля и долговечность деталей кузова и шасси. Нормально работающие амортизаторы должны гасить колебания автомобиля после переезда препятствия за 1-3 качка.

В качестве рабочей жидкости применяется амортизаторная жидкость АЖ- 12т (дублирующая жидкость – веретенное масло АУ) в количестве 280±5 см³.

Амортизатор:

шток с проушиной;
пыльник;
шайба;
гайка резервуара;
обойма сальника;
манжета штока;
кольцо;
направляющая штока;
цилиндр;
резервуар;
болт клапана сжатия;
пружина перепускного клапана;
тарелка перепускного клапана;
корпус клапана сжатия;
диски;
тарелка ограничительная;
гайка;
тарелка ограничительная;
пружина перепускного клапана;
тарелка перепускного клапана;
поршень;
диски;
поршневое кольцо;
гайка

Техническое обслуживание амортизаторов

Во время эксплуатации какой-либо регулировки амортизаторы не требуют.

Однако, если обнаружено замедленное гашение колебаний автомобиля после переезда препятствия, то амортизатор необходимо проверить. В заводских условиях его характеристики проверяются на стенде. Если нет стенда, надо зажать амортизатор вертикально за нижнюю проушину и прокачать за верхнюю проушину не менее 5 раз. У исправного амортизатора шток должен перемещаться равномерно, без рывков и вибраций при приложении постоянной нагрузки в 300 Н (30 кгс). Время перемещения на длине рабочего хода растяжения не более 15 секунд.

Если амортизатор прокачивается без сопротивления или, наоборот, сопротивление очень велико, его следует заменить или отремонтировать.

В процессе эксплуатации у амортизатора может появиться подтекание масла через уплотнение штока в верхней части. Для устранения негерметичности достаточно подтянуть гайку резервуара. Для подтяжки гайки резервуара амортизатор необходимо закрепить за нижнюю проушину в тисках и поднять за верхнюю проушину кожух в крайнее верхнее положение.

Специальным ключом (рис. 5.14) подтянуть гайку моментом 90-150 Н·м (9-15 кгс·м).

Подтяжку можно производить и у амортизатора, установленного на автомобиле.

Ключ для разборки амортизатора

Возможные неисправности амортизатора и способы их устранения

Снятие амортизатора

Снятие амортизатора передней подвески необходимо производить в следующем порядке:

1. Для облегчения доступа к амортизатору следует повернуть колесо до отказа в сторону противоположную передней части лонжерона.

2. Отвернуть гайку на нижнем пальце, снять шайбу и резиновую втулку.

3. Отвернуть такую же гайку на верхнем пальце, снять шайбу и резиновую втулку.

4. Снять амортизатор с автомобиля.

Установка амортизатора выполняется в обратной последовательности.

Снятие амортизатора задней подвески выполняется аналогично.

Разборка амортизатора

Разборку следует проводить только в случае явных неисправностей амортизатора. Степень разборки зависит от характера неисправности. Так, если подтяжка гайки резервуара не исключила подтекание жидкости, то амортизатор необходимо частично разобрать в следующем порядке:

1. Зажать в тисках нижнюю проушину, выдвинуть шток за верхнюю проушину 1 (см. рис. 5.13) вверх до отказа и отвернуть гайку резервуара 4 специальным ключом.

2. Удерживая цилиндр, вынуть шток 1 с поршнем вместе с направляющей втулкой 8 из цилиндра 9 и дать стечь маслу в цилиндр или резервуар 10.

3. Освободить из тисков нижнюю часть амортизатора и поставить так, чтобы не разлить масло, прикрыть резервуар от попадания грязи чистым листом бумаги.

4. Закрепить шток за проушину в тисках и отвернуть гайку 24 клапана отдачи торцевым ключом.

5. Снять со штока поршень 21 с деталями клапанов.

6. Снять направляющую втулку 8 штока и резиновое кольцо 7.

7. Снять со штока резиновую манжету 6, обойму сальника 5, шайбу 3, пыльник 2, гайку 4.

8. Легкими ударами алюминиевого или медного стержня с закругленными краями выбить клапан сжатия в сборе из цилиндра 9.

9. Торцевым ключом отвернуть гайку 17 клапана сжатия, предварительно зажав корпус клапана сжатия в тиски.

10. Тщательно промыть в керосине все детали и продуть сжатым воздухом, после чего осмотреть и отбраковать неисправные детали.

Контроль и осмотр деталей

Детали амортизатора, как правило, не ремонтируются, а заменяются новыми в следующих случаях:

Шток 1 амортизатора – если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры, забоины или рябь от изнашивания хромированного слоя и коррозии, а также при повреждении резьбового хвостовика.

Манжета штока 6 – при изнашивании или повреждении кольцевых гребешков на внутренней поверхности. Внутренняя коническая поверхность обоймы 15 сальника должна быть чистой и гладкой без заусениц.

Уплотнительное резиновое кольцо 7 – если кольца повреждены при разборке, а также в том случае, когда кольца сильно деформированы и дали усадку.

Направляющая втулка 8 – если отверстие под шток имеет диаметр более 16,05 мм или если отверстие повреждено царапинами или задирами.

Цилиндр 9 амортизатора – если на его поверхности имеются надиры или следы от коррозии.

Поршень 21 и кольцо 23 – одновременно с заменой цилиндра из-за наличия царапин и надиров на рабочих поверхностях.

Тарелки клапанов 13 и 20 если неплоскостность тарелок более 0,05мм.

Остальные детали амортизаторов изнашиваются незначительно и, как правило, нуждаются в замене только при поломках или механических повреждениях.

Сборка амортизатора

Сборку амортизаторов при разобранном клапане сжатия следует проводить в следующей последовательности:

1. Закрепить в тисках болт 11 клапана и установить на него пружину 12, тарелку 13, корпус 14 клапана, диски 15 и ограничительную тарелку 16. Затянуть гайку 17 моментом 16-22 Н·м (1,6-2,2 кгс·м) проверить, проворачивается ли тарелка 13.

2. На корпус 14 клапана сжатия установить цилиндр 9 и легкими ударами медного молотка осадить цилиндр до плотного соприкосновения его торца с корпусом клапана.

3. Закрепить в тисках за проушину шток 1 и установить на него гайку 4, пыльник 2, шайбу 3, обойму 5, манжету 6 (при помощи оправки, показанной на рис. 5.15), направляющую 8 (рис. 5.13) с кольцом 7. Предварительно на внутреннюю поверхность манжеты 6 нанести слой смазки ЦИАТИМ-201 или Литол-24.

Оправка для надевания манжеты штока

4. Собрать на штоке поршневой узел. Установить ограничительную тарелку 18, пружину 19 с тарелкой 20, поршень 21 с поршневым кольцом 23, диски 22, гайку 24 клапана отдачи. Гайку затянуть моментом 16-22 Н·(1,6-2,2 кгс·м) и раскернить в двух противоположных местах по резьбе.

5. Зажать резервуар 10 за проушину в тисках в вертикальном положении, опустить цилиндр 9, с клапаном сжатия в резервуар на половину его высоты, залить половину жидкости в цилиндр, а оставшуюся часть жидкости – в резервуар. Вынуть цилиндр из резервуара и, поддерживая цилиндр над резервуаром, проверить истечение жидкости через клапан сжатия. При правильной сборке должно быть капельное истечение жидкости.

6. Вставить без перекоса шток с поршнем в цилиндр, установить направляющую 8 штока в цилиндр и медленно, чтобы не выплескивать жидкость, опустить цилиндр в резервуар.

7. Завернуть гайку моментом 70-90 Н·м (7-9 кгс·м) при выдвинутом штоке.

При затягивании гайки направляющая штока запрессуется в цилиндр. После сборки следует несколько раз вдвинуть и выдвинуть шток до появления равномерного усилия по всей длине его хода. Для проверки герметичности амортизатора после сборки необходимо выдержать его в горизонтальном положении с вдвинутым до отказа штоком не менее 10 часов.

1, 7, 16, 22 – болты; 2 – буфер; 3, 9, 13, 17, 19 – гайки; 4 – прокладки; 5 – штанга стабилизатора; 6 – рессора с подрессорником; 8 – резинометаллические шарниры; 10 – накладка; 11 – стремянка; 12 – кронштейн; 14 – прокладки межлистовые; 15 – серьги; 18 – кронштейн задней рессоры; 20 – прокладка хомута; 21 – втулка распорная; 23 – хомут.

Задняя подвеска автомобиля выполнена на продольных рессорах, работающих совместно с телескопическими газонаполненными амортизаторами.

Задняя рессора автомобиля – трехлистовая с подрессорником, расположенным ниже третьего листа рессоры. На концах подрессорника и второго листа рессоры установлены резиновые прокладки.

Рессоры несимметричны по длине относительно центрального болта. При монтаже рессор короткий конец должен быть обращен вперед.

Крепление передних концов рессор к раме выполнено при помощи резинометаллических шарниров, задних концов рессор – при помощи резинометаллических шарниров и серег. Для правильной работы этих шарниров болты их крепления следует затягивать при выпрямленных рессорах. Ход задней рессоры ограничивают резиновый буфер и балка моста.

Техническое обслуживание задней подвески.

В соответствии с регламентными работами по подвеске при ее техническом обслуживании необходима периодическая проверка и при необходимости подтяжка гаек стремянок, гаек болтов крепления амортизаторов, резинометаллических шарниров и кронштейнов рессор.

Проверка рессор на проседание в составе автомобиля.

Автомобиль, предъявляемый для проверки состояния рессор должен быть в ненагруженном состоянии.

Проверка стрелы прогиба задней рессоры в составе автомобиля.

Проверку рессор на проседание в составе автомобиля на СТО необходимо проводить в следующей последовательности:

ослабить гайки крепления переднего и заднего концов рессоры и отсоединить стабилизатор от нижнего кронштейна крепления к заднему мосту;
установить автомобиль на весы для определения нагрузки, приходящейся на каждое колесо. Погрешность измерения 0,2 %;
замерить стрелу прогиба рессоры в соответствии с рисунком. Погрешность измерения 0,5 мм. Стрела прогиба рессоры замеряется между линией, проходящей через оси головок болтов крепления переднего и заднего концов рессоры и нижней поверхностью подрессорника. Разность размеров стрелы прогиба одноименных рессор, устанавливаемых на один автомобиль, не должна превышать 10 мм;
на графике представлена зависимость стрелы прогиба рессоры от веса автомобиля, приходящегося на колесо со стороны контролируемой рессоры. По графику необходимо определить состояние рессоры. Рессора считается просевшей и подлежит замене, если после выполнения вышеперечисленных операций значение стрелы прогиба рессоры лежит ниже граничной линии.

Проверка остаточной деформации рессор, снятых с автомобиля.

Схема проверки стрелы прогиба задней рессоры, снятой с автомобиля.

Р – контрольная нагрузка.

В соответствии с ГОСТ 33556-2015 критерием проседания рессор (уменьшение стрелы выгиба рессоры) является уменьшение стрелы под контрольной нагрузкой более чем на 20% от деформации рессоры при изменении нагрузки от статической до максимальной. При решении вопроса рекламации рессор по дефекту проседания необходимо руководствоваться таблицей.

Возможные неисправности задней подвески и способы их устранения.

Частые пробои подвески.

Пробои сопровождаются металлическим стуком.

Потерян или поврежден ограничительный буфер или прокладки второго листа или подрессорника

Установить новый буфер или прокладки

Автомобиль ведет в сторону.

Смещение коренного листа при разрушении центрового болта	Заменить центровой болт
Поломка коренного листа	Заменить коренной лист

Крен автомобиля в одну сторону.

Поломка листов рессоры или подрессорника	Заменить рессору или поломанные листы рессоры или подрессорника
Остаточная деформация рессоры	Заменить рессору

Ремонт задней подвески.

Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску подвергают полной или частичной разборке.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески.

При сборке задней подвески необходимо выдержать следующие моменты затяжки:

Снятие и установка рессор.

Снятие рессор.

Рессоры необходимо снимать следующим образом:

установить противооткатные упоры под колеса передней оси;
ослабить затяжку гаек стремянок;
отсоединить нижний конец амортизатора;
поднять домкратом заднюю часть автомобиля так, чтобы рессоры разгрузились;
подставить под поднятый конец рамы технологические подставки соответствующей высоты и опустить на них автомобиль;
отвернуть гайки болтов крепления резинометаллических шарниров рессоры. Вынуть болты, при необходимости выколотить медной выколоткой, чтобы не повредить резьбу;
отвернуть гайки стремянок, снять нижний кронштейн стабилизатора, стремянки, накладку рессоры и прокладку межлистовую;
поднять автомобиль домкратом настолько, чтобы передний конец рессоры вышел из своего кронштейна, а задний кронштейн из серьги. Снять рессору.

Установка рессор.

При монтаже рессор важно их правильно ориентировать. Более короткий конец рессоры должен быть обращен вперед. Для правильной работы резинометаллических шарниров затяжку гаек болтов следует проводить при выпрямленных рессорах. Эту операцию можно выполнить при помощи штатного домкрата и приспособления.

Приспособление для установки рессор.

1 – рессора; 2 – домкрат; 3 – балка; 4 – стремянка; 5 – палец; 6 – защелка.

Установку рессоры на автомобиль следует проводить в следующем порядке:

опустить автомобиль так, чтобы передний конец рессоры вошел в свой кронштейн, а задний в нижний конец серег;
вставить болт 9 крепления переднего конца рессоры и навернуть на него гайку;
вставить болты в серьги и заднее ушко рессоры и навернуть на болты гайки;
выпрямить рессору при помощи приспособления, затянуть болт переднего шарнира и гайки болтов задних шарниров и убрать приспособление;
на рессору сверху положить межлистовую прокладку и накладку, на нее стремянки, резьбовые концы которых вставить в отверстия подушки моста. Установить нижний кронштейн стабилизатора. На резьбовые части стремянок навинтить гайки;
если на автомобиле установлены колеса, убрать подставки и домкрат;
затянуть окончательно гайки стремянок;
присоединить нижний конец амортизатора.

Разборка и сборка рессор.

Разборка рессор.

Перед разборкой рессоры очистить от грязи и определить техническое состояние. Если все детали пригодны для дальнейшей эксплуатации, то необходимо проверить стрелу прогиба рессоры с целью определения величины проседания (остаточной деформации) рессор.

Если в результате предварительного осмотра обнаружены поломки, рессору необходимо разобрать в следующей последовательности:

зажать рессору в тиски в непосредственной близости от центрового болта;
отвернуть гайку болта хомута, вынуть болт и снять распорную втулку и прокладки хомута;
отвернуть гайку центрового болта и осторожно отпускать тиски, так как листы в стянутой рессоре находятся в напряженном состоянии.

Промыть керосином листы рессоры, протереть и осмотреть, нет ли трещин. Заменить сломанные листы и листы с трещинами.

В случае отрыва резины от металлической арматуры в резинометаллических шарнирах их необходимо заменить.

Оправка для выпрессовки и запрессовки резинометаллических шарниров задних рессор и кронштейнов.

Материал – сталь 40Х (HRC 30-34).

Выпрессовку и запрессовку шарниров нужно производить при помощи оправки. При установке резинометаллических шарниров, их следует смазать предварительно жидким мылом.

При запрессовке шарнира усилие должно прикладываться к наружной втулке шарнира. Шарниры запрессовать так, чтобы наружная втулка шарнира была заподлицо с торцом листа рессоры или кронштейна.

Ослабевшие заклепки хомутов переклепать.

Сборка рессор.

Для увеличения стрелы прогиба листов рессоры недопустима их рихтовка ударами молотка или кувалды (это приводит к быстрой поломке листов).

Допускается рихтовка листов прокаткой между роликами.

Установка прокладок на листы рессоры и подрессорника.

1 – лист рессоры; 2, 4 – прокладки; 3 – лист подрессорника.

Установить новые резиновые прокладки на концы подрессорника и второго листа рессоры, так чтобы выступы Б на посадочных поверхностях прокладки вошли в отверстие листа. Прокладки подрессорника устанавливать так, чтобы выступ Г на наружной поверхности прокладки располагался со стороны вогнутой поверхности листа.

Сборку рессор необходимо проводить в следующей последовательности:

полистовая окраска каждого листа;
отобрать требуемый комплект листов и межлистовых прокладок рессоры;
подсобрать листы в соответствующем порядке, установив между ними прокладки, и вставить в отверстие под центровой болт технологический стержень диаметром, равным диаметру центрового болта;
сжать в тисках центральную часть рессоры как можно ближе к стержню и вынуть его;
вставить вместо стержня центровой болт головкой вниз и затянуть гайку крепления;
установить прокладки, распорную втулку и болт хомута и затянуть гайку крепления;
освободить рессору из тисков;
проверить стрелу прогиба рессор, как было указано выше.

Амортизаторы задней подвески.

Уход за амортизаторами, возможные неисправности амортизаторов задней подвески и способы их устранения приведены в статье.

Проверка эксплуатационной пригодности амортизаторов приведена в документации поставщика MANDO.

Амортизатор ремонту не подлежит и в случае обнаружения неисправности должен быть заменен на новый.

Снятие и установка задних амортизаторов.

Установка амортизатора задней подвески.

1 – гайка; 2 – амортизатор; 3 – болт.

Для снятия амортизатора необходимо:

отвернуть гайку 1 болта крепления нижнего шарнира амортизатора;
отвернуть гайку болта крепления верхнего шарнира;
снять амортизатор с автомобиля.

Устанавливают амортизатор в последовательности, обратной снятию.

Стабилизатор задней подвески.

Установка стабилизатора задней подвески.

1, 3 – болты; 2 – кронштейн стабилизатора верхний; 4, 8 – гайки; 5 – стойка с шарниром; 6 – подушка; 7 – скоба подушки; 9 – штанга; 10 – кронштейн стабилизатора нижний.

Стабилизатор служит для повышения поперечной устойчивости автомобиля. Уход за стабилизатором заключается в периодической проверке его креплений и состояния деталей стабилизатора.

В случае деформации штанги, трещинах и поломке штанги, стоек и кронштейнов, а также износа резиновых втулок их следует заменить на новые.

При замене запрессовывать резинометаллический шарнир в стойку с использованием мыльного раствора.

Собстно сейчас позвонил батя из леса, говорит случилась такая беда.
аморт таф дог, с его слов нижнее крепление, т.е к мосту, развалилось пополам, т.е половина осталась на мосту, половина в аморте. машина за 50км от города в лесу, как лучше транспортировать в сервис? без амморта ехать я так понимаю можно и без рессоры в последствии остаться, какие варианты остаются, домкратить максимально и под рессору пенек?

"дивные" авто "Газель" все по ходу без амортов ездят и нормалёк,на рессоре доедешь по тихому,только разгрузи авто конечно же,благо сервисов в ваших краях много ;)

ничего страшного. совсем недавно в нашем путешествии по монголии алексей (правда на Л200) оторвал задний амортизатор. мало того на Л200 крепление амморта является также и площадкой для стремянок, так что стремянки он тоже потерял.

подвязали рессору к мосту грузовой стяжкой. и он так доехал до дому. километров 800 :) причем ехал практически с обычной скоростью. и не только по шоссе.

приварили.. кусок приличный вырвало.. с завода по корявому сделано, пластина, обварено всего 2 края..

как минимум эту пластину еще по бокам(уоторые на фотке ровные), а по хорошему сверлить в ней дырки и прихватывать уже ближе к центру.

достаточно просто залезть под машину и посмотреть на мост и сразу станет понятно что задний кронштейн держится на честном слове.

как минимум эту пластину еще по бокам(уоторые на фотке ровные), а по хорошему сверлить в ней дырки и прихватывать уже ближе к центру.
Лишний раз говорит о том, что перед установкой амортизаторов необходимо проверять и промерять их ход. Наверное еще рессоры усиленные стояли или стремянки удлиненные?

ходов за глаза, проверяли.
сзади стоят удлиненные стремянки, рессоры сток.
пришли к выводу что скорее всего вырвало из-за боковых смещений моста, опять же стремянки этому так же способствеют.

пришли к выводу что скорее всего вырвало из-за боковых смещений моста, опять же стремянки этому так же способствеют.

к правильному выводу пришли - именно это и есть истинная причина поломки. это один из основных недостатков "лифта" попы за счет удлиненных стремянок - появляется избыточная свобода в гулянии моста в поперечном направлении

ведь какие нагрузки надо испытать материалу,
чтоб вырвать так.
хотя может потихоньку туда сюда и если в кузове груз небольшой.
то факт на лицо.

Тут можно и заварить, лучше со снятием и место для усиления есть, как временный вариант, хотя у нас нет ничего более постоянного, чем что то временное.:ad:

Леш. На Жигулях тоже лонжероны рвались около маятника. Лечится накладкой (если возможно). Главный принцип - чтоб площадь поперечного сечения накладки была не менее площади поперечного сечения основного металла

Кони - собака прем Ь ера?
это единственная ассоциация которая приходит на ум на форуме пикаоводов владельцев машин а не собак?

в общем загнал к друзьям на сервис, разобрали частично морду, колесо, рычаг. лопаться кронштейн начал давно, часть слома(которая за аммортом) уже заржавела и поросла грязью, т.е по сути все держалось на краях, один болт на шаровой сломан и слом так же заржавел, второй болт тоже сломан но уже по свежему , сломало скорее всего перед тем как оторвало кронштейн, один болт уцелел. будут пытаться варить, усиливать, нашел пару кусочков металла 4мм. но там все корявых форм, особо хорошо не усилить..

по поводу почему много мыслей.
есть у нас домик в лесу, до него 5 км сильно убитой грунтовки, родители туда ездят круглый год практически каждый день, ползти по этой убитой дороге как на пузотерке на такой машине трудно, поэтому скорость 40-60, часто бывает просто хочется побыстрее или в очередной спешке скорость подваливает к сотке. ну и так дофига машина по таким дорогам ездила, тряска, вибрации-усталость металла.. пробег уже 120 тыр.
жесткие амморты да еще по таким дорогам тоже счастья подвеске не добавляют.
ну и как на всех современных машинах металл-гавно..
что кузов весь исцарапан измят,что на раме уже пошли мелкие очаги коррозии. сужу по сафарю, 22 года ему, езжу я ничуть не нежней, даже наоборот) кузов весь ровненький, рама заметно больше, толще, кронштейны все примерно такие же.. но держатся.. хотя и сайленты местами подубиты и достаточно часто нарываюсь на всякие булыжники.

снимай мерки.плазмой из 6 мм стали нарежу косынки любой конфигурации и приварите потом по месту.звони.

я на тачдогах больше 60 тыков накатал, ничего пока не сломалось, тут всему виной водятел.. убить можно все что угодно..

снимай мерки.плазмой из 6 мм стали нарежу косынки любой конфигурации и приварите потом по месту.звони.
долго. как всегда все нужно как можно быстрее)) в пятницу в питер ехать, наверное на форде придется..
сейчас позвонили, можно забирать. зафоткаю что там получилось.

я на тачдогах больше 60 тыков накатал, ничего пока не сломалось, тут всему виной водятел.. убить можно все что угодно..
условия эксплуатации тому виной. у кого то машина кроме допустим асфальта и мягкого песочка нифига не видит.
п.с ты на каком пробеге собак поставил?

у меня такая же фигня была, и тоже с правой стороны. поскольку надо было очень срочно ехать-все было приварено на месте. Сдохшая собака с правой была заменена на родной амм. С того момента накатал около 10 ккм-нормально, не оторвалось пока.

По фото можно предположить , что оторвало даже не от жёсткости, а от большей длинны аморта. Возможно не хватало чуток хода рычага. При сжатии происходил удар амортизатором в кронштейн. Всё конечно ИМХО. На ниве такое бывает когда шток амортизатора гнёт и клинит. Конечно для этого необходимо частенько ездить по бездорожью.

забрал машину.. фотика не было под рукой, вечером попробую нафоткать. вроде красиво все.. усилили и вертикально и по швам.. должно пожить.. по крайней мере специально попробовал по кочкам пронесся, все на месте..

условия эксплуатации тому виной. у кого то машина кроме допустим асфальта и мягкого песочка нифига не видит.
п.с ты на каком пробеге собак поставил?
да что то около 20тыков было, но у меня и купалась и в лесу часто бывает, дорог нет..

Если всё же не хватает хода подвески , можно задуматься и по экспериментировать с проставками под шаровыми(недавно темка проскальзывала). Или чуть увеличить отбойники, иначе дальше рвать будет. дело серьёзное .

Читайте также: