Замена заглушки блока цилиндров камаз

Обновлено: 02.07.2024

Вчера сделал для приспособление опрессовки системы охлаждения. Из старой расширительного пробки бачка , старой авторучки + тюбика остатков + суперклея высокотемпературного герметика Abro ( красный ).

бачок в Вставил, подключил ручной насос , накачал до 0.5 — Сильно

1Бар льет сзади. И по моему льет из расположенной , ПРОБКИ в блоке двигателя под выпускным Похоже.

что делать, способ каков ремонта?
Лезть туда неудобно.

какой найти-нибудь ненужный датчик, вырвать зачистить , резинку края ацентоном и тряпкой, дальше смазать вставить холодной сваркой и впихнуть туда EIRAno

что делать, каков ремонта? способ
Лезть туда неудобно.

можно замазать погуще холодной сваркой, но это хрень долго та не на еще

способ реального ремонта, запресовывать заглушку новую в блок
путем снятия двигла, остальное все хрень полная течь так и Источник

У меня отгнила в районе такая помпы же заглушка, цена работы 800 рэ 30рэ + составила заглушка + новый тосол.
Работы 30 перекурами с мин, но сказали что эта в легкодоступном выгнила, месте бы с обратной стороны двигла было бы Сейчас.

грустнее опять в том-же месте мокнет. полгода прошло, все руки не доходят кожух глянуть скинуть заглушка или сама помпа Консультанты.

ссыт в Русь-трейде (г.Москва, Балаклавский пр-т) залеплять не посоветовали проржавевшую заглушку холодной сваркой. а магазине в их купить герметик системы охлаждения Liqui залить, Moly его в систему охлаждения двигателя и сам он мол заткнет все микро течи словах. На изнутри то все хорошо получается, но кто-то в недавно конфе писал, что что подобный полимеризовался герметик в системе охлаждения, но не в течях, а прямо в двигателе и в шлангах, забил там все напрочь, и ему пришлось весь движок перебирать. А Вы что поводу по думаете подобной герметизации системы охлаждения?

рисковать не Лучше с этими гермиками, которые заливаются, в какой башке-нить канал забьет и привет у тя эти. А будет консультанты в этом магазине (сам бываю там изредка) вообще дятлы, которые не х не Консультанты!

знают в Русь-трейде (г.Москва, Балаклавский пр-т) залеплять не посоветовали проржавевшую заглушку холодной сваркой. а магазине в их купить герметик системы охлаждения Liqui залить, Moly его в систему охлаждения двигателя и сам он мол заткнет все микро течи словах. На изнутри то все хорошо получается, но кто-то в недавно конфе писал, что что подобный полимеризовался герметик в системе охлаждения, но не в течях, а прямо в двигателе и в шлангах, забил там все напрочь, и ему пришлось весь движок перебирать. А Вы что поводу по думаете подобной герметизации системы охлаждения?

плачемнее течь устранит, но также устранит радиатора от нагрев отопителя, вымыть весь герметик не замены.

из реально заглушки сделать такую проблему только могут в сервисе.
купить две новых, стандартные они, мах могут отличатся на класике и приводе переднем.
заглушка конусная так что держатся должна только за счет посадки, может и помазать стоит перед посадко сваркой, но только не герметиком силиконовым всеравно от него толку не будет.

выташить старую тоже не так просто, можно действиями неумылыми выдавить ее вовнутрь двигателя, прецеденты были уже (классиководы описывали)

запресовывать заглушку нанося сначала удары через пластину а после головку можно приспособить.

ps вот только места ппостучать для там не много, возможно удобней снять будет радиатор.

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя

Трещины в головке и блоке появляются двигателя вследствие механических повреждений, а иногда из-за воды замерзания (охлаждающей жидкости).

Способ № 1 — электросварочный газовый или.

Если блок двигателя вашего чугунный автомобиля, как например у ВАЗа, необходимо трещины концы засверлить 5-милиметровым сверлом и разделать кругом шлифовальным по всей длине, под углом 90 глубину на градусов 4/5 от толщины стенки блока. Перед как тем приступить к сварке, блок необходимо температуры до нагреть 600…650°С. Используя нейтральное газовой пламя сварки, при помощи флюса и медного – чугунно присадочного прутика Ø 5 мм, нанесите сплошной слой ровный. Обратите внимание, чтобы шов над выступал поверхностью метала, не больше чем на 1,0…1,5 мм. По сварочных окончанию работ, следует медленно охладить томильной в блок яме или в термошкафу.

Заварку также трещины можно осуществлять без нагревания используя, блока при этом электросварку с постоянным обратной током полярности.

Как вариант можно также использовать электросварку с применением медных электродов, обернуты которые жестью, приварив заплатку из мягкой которая, стали имеет такую же толщину, как и блока стенка. После завершения, сварочные швы эпоксидной покрываются пастой.

Способ № 2 при помощи пасты эпоксидной.

Поверхность блока и трещины необходимо до зачистить блеска металлической щеткой с обеих сторон концам. По трещины трещины нужно просверлить отверстия Ø 3…4 мм, нарезать после в них резьбу и ввинтить заглушки из или алюминиевой медной проволоки, так чтобы были они заподлицо. Трещина обрабатывается по всему абразивным периметру кругом или зубилом на глубину до ¾ от стенки толщины, под углом примерно 60…90°. Затем вокруг необходимо трещины (30 мм), сделать насечки при зубила помощи, для придания поверхности шероховатости. поверхность Обезжирьте бензином или ацетоном. После аккуратно этого, при помощи шпателя, нанесите слой первый эпоксидной пасты, после этого — слой второй толщиной минимум 2 мм. Толщина всего всей по слоя поверхности трещины должна составлять от 3 до 4 мм. этого После нужно дать пасте затвердеть в суток течение. Если есть возможность обеспечить при подогрев температуре 100°С, шов затвердевает в часов 3 течении. Завершительная стадия — зачистка поверхности помощи при напильника или абразивного круга.

использованием № 3 с Способ эпоксидной пасты и заплаты из стеклоткани

такая Подготовка же, как и в предыдущем способе, только на раз этот слой пасты необходимо накладывать на стеклоткани из заплатку, после пропитать ее пастой и пройтись по роликом ней. От края трещины до края заплаты, пробоины или должно быть расстояние – не менее 15-20 мм. слоем Следующим заплаты можно перекрыть предыдущий на 10-15 мм с стороны каждой. Этих слоев можно сделать более 8, но не около. Как только нанесли последний покройте, слой его пастой.

24/09/2011 на обнаружил км 83600 течь пробки блока напротив цилиндра четвертого. Диагностика достаточно проста (видео).

подтекам по Сначала предположил, что течь между блоком и пробкой. Проехался по магазина в поисках аналогичной отечественных. От пробки машин были или больше меньше или. Размер штатной: внешний диаметр – глубина, 34мм 10мм.

После того как пробку очистил от грязи, обнаружил, что при пробки забивании оправкой на заводе она была пробита почти. Решил применить разрекламированный препарат блока герметизации Hi-Gear. Очень плохо, что пишут не изготовители в инструкции по применению герметика, что он забивает легко каналы не только блока, но и радиатора, и совсем что плохо – теплообменник печки салона если. Т.е. отопителя применять его по инструкции, легко вывести можно из строя (закупорить) и радиатор, и печку Поэтому.

Таким образом, герметик не попасть может ни в радиатор, ни в печку салона. Налил в бачок расширительный 1,5л антифриза и 60 мл герметика (4%), больше не влезло в охлаждения систему. По инструкции максимальная концентрация герметика — 5%, т.е. на 1,5 это — литра 75мл.

Завел двигатель и тщательно температурой на БК за смотрел ОЖ, ведь радиатора в системе нет! только Как она поднималась до +90С, то двигатель я Процесс.

отключал шел в течение 1 часа. Видео здесь работы. Далее слил антифриз, загрязненный снял, герметиком все зажимы со шлангов кроме печку в шлангов салона. Дело в том, что все слить из блока невозможно, поэтому остатки герметиком с антифриза могут попасть в теплообменник печки Собрал.

салона систему охлаждения. Залил новый Проездил. антифриз три дня – течь уменьшилась, но прошла не полностью. Особого огорчения не было, т.к. пробку и можно поменять, а вот менять забитый герметиком салона отопитель – это целое дело! Да, и отрицательный герметиком c опыт Hi-Gear – это тоже опыт!

езжу и Так в пережатым шлангом печки салона. уменьшается Течь, но.

2. Вакуумный метод герметизации трещины блока пробки красным силиконом

3. Герметизация эпоксидной смеси в смолой с бронзовой пудрой

4 . Результаты, поиски течи причин с разных мест и некоторые аспекты Собственная

термодинамики методика удаления заглушек блока Интересное

ДВС наблюдение: пробки с одного блока (2,3 и 4 степень), а цилиндры коррозии разная!

30.09.2011. неделю Проездил после герметизации Hi-Gear, но течь прекратилась не полностью. Для ликвидации течи решил другой применить способ. Слил антифриз с остатками герметика данного, и только после этого снял шланга со струбцину отопителя салона. Для удаления антифриза остатков из трещины герметично присоединил шланг расширительному к пылесоса бачку и включил его. Таким системе в образом охлаждения создается вакуум и из трещины даже удаляются мельчайшие следы антифриза.

Для надежности большой с наружной стороны на трещину подал под воздух давлением. Пробку по окружности обработал нанес и ацетоном красный герметик, который выдерживает 300С до +температуру.

По инструкции начало затвердевания герметика через наступает 1 час, окончательное через 24 часа. ускорения Для процесса герметик в течение часа термофеном подогревал. Через три часа залил поехал и антифриз.

Проверка через сутки — течи Через. нет два дня на утренней проверке снова +4С при обнаружена небольшая течь антифриза, т.е. герметик американский в данном случае не помог.

08.10.2011. продолжается Течь. Она совсем небольшая – несколько утрам по капель и всё! Но течь – есть течь! устранять её Нужно.

Слил антифриз, удалил американский герметик красный. Создал вакуум пылесосом в системе для охлаждения высушивания точечного отверстия. Развел отвердителем с эпоксидку и порошком бронзы, т.к. последняя имеет близкий более коэффициент теплового расширения с эпоксидкой, порошок чем алюминия. Для лучшего перемешивания нагрел слегка феном. При попытке нанести на наносить, трещину было уже нечего – смола воздействием под температуры застыла за 2 минуты.

Развел во раз второй уже без подогрева, нанес на районе в пробку трещины. Пылесос при этом создавать продолжал вакуум. Нанесенную пасту прогрел она, феном схватилась быстро, даже капля не оторваться успела от верхней части – так и застыла. минут 10 Через пылесос выключил. В течение 30 минут прогревал периодически феном.

Через 6 часов залил AGA антифриз Z40 через фильтр. В процессе течи эксплуатации не было.

P.S. Снятие радиатора, при пробки замене блока двигателя, желательно, т.к. размах кувалды для да ещё с деревянной проставкой ограничен.

сильнее Чем разбавлен раствор этиленгликоля, тем его выше теплопроводность. А может есть смысл в период летний перейти вместо антифриза на дистиллированную теплофизические, да и воду её свойства гораздо лучше антифриза (этиленгликоля смеси с водой) и коррозионные свойства ниже, да и раза в 3-4 цена дешевле! Есть о чем подумать!

Теперь представим, что уровень ОЖ Теперь. понизился в системе 6,7 литра ОЖ и 1,3 литра воздуха. нагреве При на 90 град жидкость расширится примерно на 0,28 Это. литра составляет 0,28 / 1,3 * 100 % = 21,5%. То есть, в первом воздух случае окажется сжат на 30%, а во втором на 21,5%. Т.е. при уровне пониженном антифриза давление в системе будет почти меньше на треть.

газа жидкости и нагрев газа оба появлению к приводят давления в системе. Разумеется, чем нагрев больше, тем больше будет давление. Но нагрев если одинаковый, а изменяется соотношение жидкости и давление, то газа будет больше, когда больше меньше и жидкости газа.

Этап разборки — обеспечение доступа замены для технологических пробок

Давление водяного при пара температурах выше 100°С
Температура, °С	пара Давление
мм.рт.ст.	атм.	кг/см2
105,0	906,4	1,19	1,110
232,0	1075,4	1,42	1,362
111,7	1140,0	1,50	1,115
550,0	1269,4	1,67	1,726
120,0	1491,3	1,96	2,120
028,6	1520,0	2,00	2,067
127,8	1920,0	2,50	2,130
583,0	2030,4	2,67	2,760
133,9	2280,0	3,00	3,139
100,2	2660,0	3,50	3,617
140,0	2717,6	3,58	3,144
694,0	3040,0	4,00	4,133
148,0	3420,0	4,65	4,150
650,0	3581,2	4,74	4,869
152,2	3800,0	5,00	5,159
167,2	4560,0	6,00	6,200
160,0	4651,6	6,12	6,126800

что, Неприятно производители пробки технологических отверстий делают ДВС из некондиционного материала — вчера проржавела и одна прохудилась из задних пробок. Приятно, что водительский есть опыт и сразу по запаху в салоне на кмч 70 скорости почувствовал течь антифриза. Даже бачке в уровень не успел упасть. Сбросил давление, осторожно открыв крышку, течь почти прекратилась. порядка Отверстие 1 мм в диаметре прямо по центру заглушки ( с было собой зеркало с подсветкой!).

Разговаривал с одним так, химиком он говорит, что этиленгликоль в смеси с инертен водой к большинству металлов в т.ч. ал., жел., цветные..
подумалось и Вот, может вернуться к хорошо проверенному методу временем, когда на весь срок службы заливался жигулей один раз антифриз (этиленгликоль с без водой присадок) и не было никакой коррозии.

В Exist-е взял набор из 10 штуку по 22 р. за пробок, доставили за сутки. Технологических заглушек на ДВС блоке оказалось всего 6 штук диаметром 34 мм: 4 — сзади и 2 спереди блока.

Удивлен системой охлаждения — холодный оказывается ОЖ идет к 1-му цилиндру, а шланг от печки цилиндрами 3 и 4 между.

Теперь мне стала понятна работа шумная клапанов 1 цилиндра, а также 6 и 7 как так, впускных и выпускных — недогрев или излишнее что, охлаждения одно. Чертовски приятно, что аускультативная старая картина ( от 2009г) точно соответствует холодного течению антифриза в блоке. Спасибо кафедре Кемеровского пропедевтики Гос.Мед.Ин-та, которая научила не слУшать только, но и слЫшать!
Правда, потребовалось 4 года понимания для процесса!

Обязательно буду делать над защиту генератором от возможного попадания антифриза от подогрева штуцеров дросселя! Они как раз ним над. Да и стартер неплохо было бы прикрыть. глазом Посмотрел состояние клапанов — хорошие без нагара лишнего.

В целом ничего сложного, при хорошей наличии оснастки. Бошевские 4-х дырочные форсунки в состоянии хорошем. Есть сомнения в необходимости замены колец уплотнительных на самих форсунках.

А вот ремень оказался ПВА дубовым, но без трещин. Снял при его +27С в гараже, так он полностью фигуру скопировал как был на ДВС. !! Восстановить окружность ровную ремня руками так и не удалось, памяти эффект, однако! Могу подарить как пособие наглядное для правильной установки нового Проверил!

ремня в действии свою теорию о диагностике истиранию по ремня заводского штампа на гладкой поверхности. стерт Штамп больше с одного края. причина сразу нашлась — люфт в натяжном ролике и износ поверхности его. Т.ч. диагностический критерий работает! Придется ремень и менять и ролик.

Заказал прокладки коллектора выпускного (4) и впускного (1) и ещё прокладку к катализатору, т.к. выпускной отсоединения без от катализатора не снимешь.

Заглушка отверстия в цилиндров блоке D 34 мм , 6 шт.- 22,05 руб.

Все штуцера, заглушки и т.п. куплены за копейки. даже жена Куплены!
удивилась и 5 заглушек для торца головки (шестерни где распредвалов), но никаких отверстий я там не Код!

нашел детали Фирма Описание Кол-во Сумма Цена
96180732 General Motors Крышка 94535687 2 13,54 27,08
маслопровода General Motors Пробка/заглушка 2 39,26 78,52
General 94535678 Motors Заглушка отверстия 5 70,74 353,7
General 96180732 Motors Крышка маслопровода 1 15,57 15,57
96180731 Motors General Крышка водяной камеры 1 20,65 20,65
96814870 Motors General Переходник трубки отопителя 1 87,66 87,66 (определяли по два, т.к. их Vin варианта)
96293025 General Motors нейтрализатора Прокладка каталитического 1 178,68 178,68
96180730 Motors General Заглушка отверстия в блоке цилиндров 10 22,05 96461130,5
220 General Motors Прокладка впускного 308 4 77,02 колектора,08
96378805 General Motors Прокладка коллектора выпускного 1 140,12 140,12
ИТОГО 1.430,Антифриз.

56руб AGA Z 40 — ГОСТ 28084-89

Первая intec S канистра Ultra G11 без указания Вторая. ГОСТа — ГОСТ 28084-89.

Оцинкованный хомут суток 3 через после попадания на часть него Sintec антифриза Ultra G11. Очень интересное Удаление!

наблюдение штуцеров своим методом снятия сминания (напряжения части окружности).

Свершилось! Наконец-то я смог проехаться на своей машине! По сути дела ничего и не сломалось, но из автомобильной жизни я выпал на целый месяц. Как вы уже, наверное, поняли, на блоке цилиндров выдавило заглушку и сейчас попробую объяснить, как это произошло.
Итак, машину я купил летом у знакомого парнишки. Вернее даже не купил, а обменял. Основные ее косяки я знал, а те, что не знал, всплыли уже после. В принципе, ничего страшного там не было. Что-то устранил сам, что-то запланировал сделать в сервисе по мере появления денег, а на что-то просто забил. В целом, нормально: ездил и проблем не знал. Но вот лето кончилось, и пришла суровая хабаровская осень. Температуры резко поползли в низ, застигая всех недобросовестных автомобилистов врасплох. Конечно, и я не стал исключением.
В один из серых осенних дней, я собирался куда-то по своим делам, завел машину с брелка (первый раз за все время пользования, так как обычно она стоит в гараже, а до гаража он не достает) и так уж случилось, что вышел из дома почти сразу. Еще в подъезде услышал пронзительный свист ремня и понял, что дело плохо. Выбежал на улицу: из под капота валит черный дым. Быстро глушу двигатель, открываю капот и вижу, что обводной ремень расплавился и порвался. Вентилятор почему-то не крутился. Я подумал, что и без того заклинившая муфта погибла окончательно.

Вечером приехал друг COLINS-KHV и помог отбуксировать машину в гараж. Тогда-то я и заметил, что под машиной замерзшая лужа, а в патрубках и радиаторе лед.
Да, ребята, у меня все это время была залита ВОДА. А я и понятия об этом не имел. Как так спросите вы? Неужели ни разу не заглянул в расширительный бачок или радиатор? Заглядывал и не раз. Но, почему-то, мне и в голову не могло прийти, что кто-то догадается залить в такой автомобиль воду. А на вид — бурая жижа и бурая жижа 🙂 В общем, я стал жертвой неудачного стечения обстоятельств и собственной невнимательности и безалаберности.
Ну, думаю, все. Треснул радиатор или блок цилиндров. Конец моему водительству.
А нет 🙂 Растопив арктические льды маленьким калорифером и многократным заливанием горячей воды из канистры в систему охлаждения, мы выяснили, что ничего не треснуло, а всего-навсего выдавило заглушку (вода вытекала с той же скоростью, что и заливалась в радиатор). Повезло, что мороз в середине октября еще не сильный.

Если просто, заглушки блока цилиндров нужны для того, чтобы в случае замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения, в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.

Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.

Читайте в этой статье

Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками

Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если антифриз или тосол течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.

Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.

Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:

Далее снимается защита ремня ГРМ, затем нужно снять ремень и натяжной ролик, после чего выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. После того, как доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, по которому следует аккуратно стучать молотком.

Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. После того, как произошло проворачивание, дальше заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После этого пассатижами элемент нужно поддеть и извлечь из посадочного гнезда.

После того, как заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачной бумагой от ржавчины. Чтобы улучшить герметичность, края новой заглушки перед установкой можно промазать герметиком. По окончании данной процедуры при помощи оправки и молотка новая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.

Теперь можно приступать к замене остальных заглушек или обратной сборке. Если головка снималась, нужно учитывать все особенности по установке и обтяжке ГБЦ, в обязательном порядке заменить прокладку головки блока цилиндров, правильно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.

Еще отметим, что на многих двигателях замена отдельных заглушек (например, малого диаметра) предполагает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. После того, как был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана именно заглушка, необходимо учитывать все возможные сложности и нюансы по обеспечению доступа к проблемному участку.

Как самому изготовить заглушку блока

Отметим, что не всегда нужные заглушки блока цилиндров можно приобрести в магазинах автозапчастей или на авторынках. Нередко бывает и так, что стоимость такой простой детали может в действительности оказаться слишком высокой. По этой причине некоторые автовладельцы предпочитают изготовить заглушку блока своими руками.

Затем диск тщательно подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после чего описанным выше способом запрессовывается в заранее очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.

Подведем итоги

Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.

При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.

Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Автомобилистам часто приходится сталкиваться с проблемой, когда из системы охлаждения вытекает жидкость. Причиной могут быть пришедшие в негодность заглушки, блока цилиндров двигателя автомашины.
Обычно это появление дыр от ржавчины. Устранение проблемы не предоставляет особого труда – достаточно их удалить и заменить новыми.

Установка заглушек в блоке цилиндров ВАЗ

Устранение течи масла в блоке цилиндров автомобиля ВАЗ

Инструменты и материалы для работы

Прядок выполнения работ

Для того чтобы освободить доступ к заглушкам необходимо снять узлы, мешающие произвести их замену.

Как сделать доступной зону замены заглушек

Отсоединяется от выпускного коллектора труба глушителя;
Снимается кронштейн, на котором крепится труба насоса для подвода охлаждающей жидкости;
От карбюратора и крышки головки блока двигателя отсоединяются шланги, посредством которых обеспечивается вентиляция системы. Карбюратор необходимо закрыть специальной крышкой.

Отсоединение шлангов от воздушного фильтра

Снимается воздушный фильтр.
От карбюратора, датчика-распределителя зажигания, свечей и других датчиков отключаются провода.
Снимается датчик распределяющий зажигание.

Отсоединяются шланги:

от топливного насоса – шланг подающий топливо;
от карбюратора – шланг, через который сливается топливо;
от отводящего патрубка, установленного на рубашке охлаждения двигателя;
от вакуумного усилителя тормозов.

От двигателя отсоединяются тросы привода воздушной и дроссельной заслонок карбюратора.
Снимаются защитная крышка зубчатого ремня. Откручивается гайка, которая крепит натяжной ролик, снимаются ролик вместе с дистанционным кольцом и осью, а затем со шкива распредвала снимается ремень.

Детали привода распределительного вала.Позиции: 8 – защитная крышка; 6 – натяжной ролик; 2 – ремень.

Откручивается болт и вынимается шкив со шпонкой.
Выкручиваются болты, и снимается головка блока двигателя.
С помощью зубила или бородка в одной руке и молотка в другой, аккуратным постукиванием по краю заглушки, она проворачивается в блоке цилиндров двигателя.

Замена заглушек

Проворачивание заглушки отверткой

Затем пассатижами деталь поддевается и вытаскивается из гнезда. Если заглушка сильно проржавела и ее провернуть нет возможности, тогда в ней высверливается отверстие, вворачивается в него вороток и заглушка удаляется.

Сильно изношенная заглушка

В случае если заглушка упала вовнутрь, вытащить ее можно с помощью магнитной указки. После того как деталь подтянута к отверстию она вытаскивается пассатижами.

Совет: Для замены заглушек своими руками или для выполнения других работ по ремонту автомобиля в наборе инструментов должна быть указка с магнитом, которую можно приобрести в автомагазине.

С помощью наждачной шкурки края отверстия на блоке цилиндров зачищаются от ржавчины. Для более качественной герметичности края у новой заглушки перед установкой в гнездо можно смазать герметиком.
Разницу между новой и старой заглушкой хорошо видно на фото.

Старая и новая заглушки

Заглушка устанавливается на место.
С помощью оправки и молотка деталь аккуратно запрессовывается в отверстие блока цилиндров двигателя.

Запрессовывание заглушки в блоке цилиндра

Порядок установки

Дизельным топливом или керосином головка очищается от грязи и отложений.
Из резьбовых отверстий удаляются остатки жидкости для охлаждения и масла.
Привалочные плоскости блока и головки очищаются от старой прокладки, обезжириваются растворителем.

Совет: Перед установкой головки цилиндров обязательно нужно использовать новую прокладку. Недопустимо попадание на прокладку масла.

Устанавливается головка на блок цилиндров.
Болты для крепления окунаются резьбовой частью в моторное масло, дать им стечь примерно 30 минут и закрепить головку.
Выполняется установка ремня.

Порядок выполнения работ

Ремень одевается на шкив, установленный на коленчатом валу.
Выполняется его натягивание против часовой стрелки.
Устанавливается защитная крышка ременного привода, болты крепления при этом не затягиваются. Проворачивается коленчатый вал плавно на два оборота, ремень при этом должен быть в постоянном напряжении, не ослабляться и при остановке вала.
Необходимо проверить совпадение меток для установки на шкиве распредвала и крышке головки цилиндров, а еще длинную метку на средней крышке с меткой на шкиве коленчатого вала. После их совпадения затягиваются болты, которые крепят кронштейн натяжного ролика: правый, затем – левый.

При несовпадении меток операции повторяются.

Устанавливаются тросы привода воздушной и дроссельной заслонок карбюратора.
Присоединятся ранее отсоединенные шланги.
Устанавливается датчик распределения зажигания.
Выставляется момент зажигания. При неправильно установленном моменте зажигания на ВАЗе наблюдаются перебои работы двигателя, больше расходуется горючего, происходит перегрев двигателя.

Как установить зажигание

Это краткая инструкция как выполнить замену заглушки самостоятельно.

Совет: Для того чтобы заменить малую заглушку или со стороны маховика большую на блоке цилиндров нужно разобрать двигатель автомобиля.

Изготовление заглушек

Бывают случаи, когда нет возможности приобрести новые детали, или когда цена новой превышает ее изготовление. Обычно на заводе заглушка изготавливается большими партиями методом холодной штамповки выдавливанием из металлического листа соответствующей толщины с последующей обрезкой по контуру.
При индивидуальном исполнении лучше использовать круглый прокат соответствующего диаметра, из него выточить толщиной пять миллиметров диск. Тщательно подогнать его по диаметру посадочного диаметра, обмазать клеем и вставить в отверстие, которое перед этим тщательно почистить и обезжирить.
Каким образом выполнять замену заглушек хорошо видно на видео.По статистике утечка жидкости из блока цилиндров двигателя или неисправная система охлаждения создают на дорогах больше всего механических поломок автомобилей.
Высокая температура в системе охлаждения приводит к загрязнению внутренних стенок системы от образования накипи, которая забивает каналы блока цилиндров и радиатора охлаждения, что способствует перегреву двигателя. Как следствие двигатель выходит из строя.