Антикоррозийная обработка шкода октавия а5

Обновлено: 05.07.2024

Кто-нибудь здесь занимается сием делом? Хочу сделать шумоизоляцию авто. Может кто подскажет где? как? почем? На многих форумах пишут что нечего её делать, шума не особо убавится, а денег много потратишь.

Т.к. тема является архивной.

Будем рады ответить на Ваши вопросы!

Т.к. тема является архивной.

Да, это обиходное название состава Dinitrol 479.
Для комплексного подавления дорожного шума, защиты от коррозии и механических воздействий мы рекомендуем так же обработать и днище автомобиля.

Т.к. тема является архивной.

Если отталкиваться от рекомендации производителя, то для обработки 4-х дверей по классу "комфорт" понадобится:
1. Акцент 10 ЛМ КС 3 листа (на площадь 2.25 м2) 228 руб./лист - 684 руб.
2 Виброплаcт ГОЛД 1 лист (на площадь 0.4 м2) 250 руб./лист - 250 руб.
3 Вибропласт СИЛЬВЕР 5 листов (на площадь 2 м2) 196 руб./лист - 980 руб.
ИТОГО: 1914 руб.

Если же у Вас установлена аппаратура высокого класса звучания, то мы рекомендуем использовать комплект "акустический":
1 Бимаст БОМБ 1 лист (на площадь 0.4 м2) 346 руб./лист - 346 руб.
2 Битопласт А 5 К 3 листа (на площадь 2.25 м2) 231 руб./лист - 693 руб.
3 Виброплаcт ГОЛД 5 листов (на площадь 2 м2) 250 руб./лист - 1250 руб.
ИТОГО: 2289 руб.

Но повторюсь, в данном случае речь идет о рекомендациях производителя. При выполнении работ в нашем ателье, мы, как правило, увеличиваем количество виброполгащающих материалов в среднем на 10% (но Вам это будет не удобно, так как будут остатки от целого листа, которые, впрочем, потом можно применить для обработки других зон).
Так же мы добавляем антискртипы, типа маделина, для прокладки в местах частого возникновения шумов (под дверными ручками, на месте стыков обшивки и кузова и проч.)

Т.к. тема является архивной.

Спасибо, с маделином тоже знаком.

А можно в личку стоимость работ + материалы если делать у Вас, только 4 двери пока.

Т.к. тема является архивной.

Если автомобиль не новый, то порекомендую полную обработку (днище и арки) составом Dinitrol 482 плюс обработка антикором скрытых полостей - 9500 руб., включая стоимость мойки днища и арок.
Только 4 арки тем же составом обойдутся в 7000 руб., мойка за Ваш счет.

Т.к. тема является архивной.

Мойка арок за мой счёт? А сколько стоит у Вас мойка арок? А почему советуете днище обработать если автомобиль не новый?? У меня обратная логика, днище на б/у авто обрабатывать не имеет смысла, через год всё отвалится, т. к. качественно не приклеется состав даже на отмытое и обезжиренное днище, да и эффекта шумоизоляции для октавии путём обработки днища не добиться.
Просьба ответьте по аркам сколько будет стоит услуга у Вас, учитывая что полная обработка вместе с дном + мойка всей поверхности, стоит 9500, то цена 4-х арок должна быть на порядок меньше.

Т.к. тема является архивной.

У нас нет собственной мойки. Так как мойка днища - специализированная услуга, то мы отправляем к нашим партнерам (Субару моет на подъемнике, Ока-Лада на эстакаде). При полной обработке мы договариваемся сами.

Мы советуем обработать днище вне зависимости от того, новый он или нет. Если авто с пробегом, то используется другой состав из-за того, что на днище и арках уже через 2-3 месяца образуются очаги коррозии, которые требуют дополнительной обработки, а в случае с новыми автомобилями этого не требуется.

xscience писал(а)
У меня обратная логика, днище на б/у авто обрабатывать не имеет смысла, через год всё отвалится, т. к. качественно не приклеется состав даже на отмытое и обезжиренное днище, да и эффекта шумоизоляции для октавии путём обработки днища не добиться.

Ваша логика понятна, но составы Dinitrol как раз и разработаны для того, что бы "не отваливаться".
Если днище имеет очаги коррозии, которые как раз и выявляются после мойки, их зачищают и обрабатывают специальным составом (Dinitrol ML), который создает пленку для максимальной адгезии (прилипания) состава Dinitrol 482 (вот почему используют именно его, так как известный всему миру состав Dinitrol 479 не прилипнет к такой пленке).
Эффект шумоизоляции достигается за счет свойств составов, образующих особый "пирог" - пленку (для гашения механических ударов и звуков) и упругий слой (для гашения вибраций до их передачи на кузов). Вот почему авто обрабатывается снаружи, а не изнутри.
Для сомневающихся в эффекте есть множество испытаний, в том чиле проведенных и Российской Академией Наук, а для окончательных скептиков мы изготовили экспонат, наглядно демонстрирующий эффект шумопоглащения.

xscience писал(а)
Просьба ответьте по аркам сколько будет стоит услуга у Вас, учитывая что полная обработка вместе с дном + мойка всей поверхности, стоит 9500, то цена 4-х арок должна быть на порядок меньше.

Ниже ответил, но у Вас не совсем верное представление о ценообразовании, так как стоимость целиком и полностью не зависит от площади обрабатываемой поверхности и не может отличаться в 10 раз.
Для примера немного технологии: вымытый авто поднимается на подъемник, снимаются колеса, убираются локеры и другие заглушки, укутываются механизмы, на которые не должен попасть состав (тормоза, датчики и проч.), далее состав наносится в 2 слоя с промежуточной сушкой и общим временем сушки от 4-х часов. Потом все собирается в обратном порядке. Если кроме арок обрабатывается днище, то стоимость увеличивается на расход состава, сохнет днище столько же.

Для восстановления защиты покрытий используется ряд мастик под общим названием автоантикоры. Все они основаны на битумных соединениях с различными наполнителями в виде пластификаторов и органических растворителей. В особом ряду находятся автоантикоры на основе эпоксидных смол и отвердителей.

Отлично защищает от коррозии эпоксидно-каучуковая краска марки ЭПК-11, которая рекомендуется для внутренних работ в салоне кузова (полы).

Для герметизации неплотных соединений рекомендуется нанесение с внутренней стороны стыков герметика типа АГ и 51-17, который нужно наносить с перекрытием стыка.

Очистите поврежденную поверхность. Удалите остатки отслоившейся мастики и зачистите место повреждения от коррозии до металлического блеска. Загрунтуйте поверхность, подлежащую восстановлению, и высушите ее.

Приготовьте антикоррозионный состав, тщательно перемешав его составляющие. При необходимости добавьте растворитель. Наносите антикоррозионное покрытие в 2–4 слоя, выдерживая интервал от 2 до 7 ч для сушки каждого слоя. Время окончательной сушки всего покрытия (10–48 ч), зависящее от типа применяемого покрытия, указано в инструкции по применению автоантикора.

Антикоры наносите распылением с помощью краскопультов. При необходимости эти средства можно разбавить уайт-спиритом или бензином.

Перед нанесением антикоров промойте скрытые полости водой под давлением и высушите горячим воздухом. Для промывки рекомендуются средства для мойки порогов. Для введения форсунок в скрытые полости просверлите отверстия диаметром 9–10 мм с последующим их закрытием стандартными заглушками. Наиболее высокими защитными свойствами из числа пленкообразующих нефтяных составов обладают средства типа НГ-216А и НГ-216Б. Обработку скрытых полостей проводите каждые 2 года при сезонной эксплуатации автомобиля или каждый год при круглогодичной эксплуатации.

Илья Хлебушкин

Ровно восемь лет назад мы резюмировали, что Skoda Octavia А4 первого поколения с точки зрения надежности хороша. А не посрамила ли семейные традиции ее преемница на платформе A5, выпускавшаяся с 2004 по 2013 год?

Глобальная платформа А5 (PQ35) объединяет Шкоду Октавию с автомобилями Volkswagen Golf и Jetta пятой серии, Touran, Tiguan, Eos и Golf Plus, Seat Leon, Altea и Toledo и даже с Audi A3 и Audi ТТ второго поколения

Наследственность — во всей красе. Это про кузов Октавии: с умением сопротивляться коррозии у машин концерна Volkswagen проблем давно нет, и Skoda лишнее тому подтверждение (кустарно отремонтированные машины не в счет).

До рестайлинга 2008 года внешность была более угловатой — с иными фарами и задними фонарями, капотом, а в салоне другая приборная панель. Но главное — серьезно изменилась линейка двигателей

И, увы, так же традиционно у лакокрасочного покрытия не всегда получается цепко держаться за добротно оцинкованный метал: если вовремя не подкрашивать сколы, могут пойти язвы, оставляя проплешины на капоте, порогах, колесных арках и низе дверей.

Сколы краски лучше подкрашивать не мешкая — чтобы не разрастались

У дорестайлинговых автомобилей старше 2008 года краске к тому же достается от неудачных дверных уплотнителей, а усталого вида часто добавляют отклеивающиеся дверные молдинги и помутневшие фары. Слабо защищенные от влаги контакты в фонарях подсветки номера (по 10 евро из расчета 63 рубля за один евро) сгнивают иной раз всего за два—три года, а из-за отказа выключателя под педалью тормоза (15 евро) перестают работать стоп-сигналы.

Через пять—шесть лет принялись глючить или вовсе ушли в отказ блок управления стеклоподъемниками, центральный замок, приводы и обогрев наружных зеркал? Эта хворь знакома и владельцам многих Фольксвагенов — первым делом проверьте исправность проводки между водительской дверью и стойкой кузова: жгут ломается в месте изгиба (более надежной проводка стала только в 2011 году).

Механизм стеклоочистителей способен подвести после 100 тысяч километров

Не миновала Октавию и масса других корпоративных недугов. У дорестайлинговых экземпляров частенько капризничает головной блок аудиосистемы (500 евро). Вне зависимости от года выпуска хиловаты встроенные в дверные замки (по 150 евро) микровыключатели-концевики — при этом блок управления не видит открытия и закрытия двери. Слабовата трапеция дворников (200 евро), к износу которой нужно быть готовым после 100 тысяч километров, а у версий со стеклоочистителем на крышке багажника под угрозой и он тоже.

Интерьер собран качественно и поскрипывать начинает только после пробега далеко за 100 тысяч километров. А быстрее всего возраст выдают отполированные рулевое колесо с рукояткой коробки передач и потертая материя подлокотников на обивке дверей

У версий с автоматическим климат-контролем Climatronic через три—пять лет погоду в доме способны подпортить как приводы заслонок, так и сам блок. Случается, на пятом году жизни в испарителе кондиционера появляются микротрещины, а у экземпляров первых трех лет выпуска не отличается надежностью компрессор (300 евро). А зимой непременно заведите полезную привычку стряхивать снег с обуви перед посадкой за руль — иначе при скоплении большого количества льда пластиковый шарнир напольной педали газа (100 евро) может попросту развалиться.

А силовые агрегаты?

Прибывших из Европы дизельных экземпляров у нас кот наплакал (менее 3% всех модификаций в сумме), а жаль: они неплохи, хоть и не без греха. Главным пятном на репутации двухлитрового дизеля с системой питания common rail на Октавиях не старше 2010 года выпуска (1,5% предложений) стало растрескивание топливопроводов по вине дефектных материалов на экземплярах первого года выпуска, из-за чего в конце 2011-го случилась сервисная кампания по их замене. Бывает, подтекает уплотнение клапанной крышки, от коротких поездок и ерзаний в заторах зарастает клапан ЕГР (280 евро), а при пробеге 110—130 тысяч случались замены впускного коллектора и водяного насоса (170 евро за оригинальный и от 50 за аналоги). Но обычно заботы с этим двигателем сводятся к замене уплотнений форсунок через 100—120 тысяч километров (15 евро за комплект).

Когда я затронул тему с Вестой, показав распилы её кузова и оценив состояние металла двухлетней машины, многие из читателей просили сделать такой же детальный обзор, только уже по более дорогому авто, какой-нибудь иномарке классом выше. Как говорится, господа, вы просили - я сделал!

Сразу прошу прощения за то, что такого подробного материала не будет, как в теме с нашей Ладой, так как кузов от Октавии остался далеко не весь, и к сожалению не смогу вам показать всей картины того, что вы хотели увидеть. Но за неимением большего, пока что давайте довольствоваться малым, честно - я и сам хотел бы сделать более глубокий пост, но увы. пока только так.

Итак, несколько моментов касаемо автомобиля, о котором пойдёт речь ниже - Skoda Octavia A7 2016 года выпуска. Если вы забыли, то напомню, как выглядела эта "красотка", когда попала ко мне в гараж:

В процессе разбора на кузове не было обнаружено ни одного жучка или вздутия краски, но после того, как кузов был порезан на части, прошло уже больше года, и все оставшиеся элементы распила лежали всё это время в сыром гараже.

И тут важно понимать, что любой срез даже самого качественного металла, неважно, будь-то Веста или новый Mercedes S-класса, начнёт покрываться ржавчиной именно в месте разрушения. Чудес не бывает, к сожалению.

Поэтому при осмотре я специально буду делать акцент не на том, что появилась коррозия на срезах, и что это плохо, а на том, есть ли она на неповреждённых участках, во всех скрытых полостях, которые мы сегодня рассмотрим. И первым делом взглянем на срез порога в задней части кузова.

Думаю, что вы видите прекрасно, как по срезу проявляется незначительный рыжий налёт. Это как раз то, о чём я говорил чуть выше. В этом нет ничего страшного, необычного и удивительного, так как в условиях высокой влажности, особенно когда слой ЛКП повреждён, и даже полностью отсутствует на срезах, коррозия в любом случае будет показывать себя.

Но если же заглянуть в глубину порога, то внутренние полости уже могут порадовать совершенно чистым металлом, где нет даже никакой обработки (по крайней мере визуально этого не определить). Но тем не менее, от этого коррозийная стойкость никак не страдает. Смотрите сами:

Кроме светлого грунта больше ничего вы здесь не увидите, и единственное, что может броситься в глаза, так это наличие ржавчины по низу, что отчётливо показано на фото ниже:

Но как вы и без меня уже догадались, это "ржавая металлическая пыль", которая образовалась в результате распила кузова в этом месте. Говоря о металле, который не был подвержен повреждениям, с ним полный порядок.

Теперь посмотрим ещё на пару участков, которые мне попались на глаза, и это срез в передней части кузова:

И снова повторяется та же самая картина, что и на фотоснимках выше. Там, где краска или грунт целые, коррозия отсутствует, а в местах распила всё с характерным по цвету налётом:

Я не поленился заглянуть внутрь, и там в общем-то ничего удивительного для себя не обнаружил. Антикора нет, но нет и коррозии, кроме той, которая образовалась на металлической пыли в результате резки кузова.

Других элементов кузова от этой Шкоды Октавии А7 в данный момент у меня нет, да и нет смысла в этом, ведь самое интересное итак было показано: внутренние полости порогов, некоторых лонжеронов и днища. Если же будет более возрастная иномарка, а такая в ближайшее время уже намечается, я обязательно подготовлю максимально развёрнутый обзор, и там мы с вами проведём уже более детальный анализ состояния.

Если тема вам интересна, и хотите видеть аналогичные обзоры по другим автомобилям, просто поставьте лайк к этой статье - для меня это важно. А я в свою очередь постараюсь писать и делать фото-отчёты по новым машинам так скоро, как только это возможно! Удачи и до новых встреч.

Читайте также: