Что значит шина плывет

Обновлено: 03.07.2024

С большей долей вероятности проблемы не с размерностью как таковой, а с геометрией подвески и состоянием сайлентблоков.
Причем если на стенде параметры в допуске это не значит что в движении все ок, колеса может разворачивает по причине уставших сайлентов, которые просто плывут под воздействием силы натяжения резины в пятне контакта колеса от дороги.
Ширина в данном случае лишь либо усиливает либо уменьшает этот эффект, чем шире колесо тем больше сила

Lехus GS300 RWD Рrеmium 3GRFSЕ/05 Eur, М1 0-40

Вот честно скажу, яснее не стало.
Потому что опять, не видно картину износа - где фото? Ближе к краям каким, внешним или внутренним? Где результаты замеров геометрии?

Ходовку сделал - понятие размытое, что было поменяно, в каких узлах, на какие зч -ориг или бу или заменители. В моем понимании сделать всю ходовку , это заменить 100% все детали на новые , но так никто не делает. В этом случае никаких проблем быть не должно, значит не заменен виновник.

И еще раз, если на стенде все параметры в зеленой зоне, то это не значит что на ходу они не уплывают изза проблемной детали которая не поменена. Если все исправно, то рвать резину не должно.
Схождение не компенсирует упругий ход деталей подвески, колеса сильно разводит в стороны, в отрицательное схождение. Надо или искать виновника или делать по максимуму положительное схождение.

Почему широкую рвет больше чем узкую я объяснил выше.

Искать причину нужно на сервисе опираясь на вышесказанное.

Lехus GS300 RWD Рrеmium 3GRFSЕ/05 Eur, М1 0-40

На фото вобще по всему протектору рвет, здесь 2 варианта, исключительно низкое качество резины - брак или старая , либо все то же нарушение геометрии подвески, причем в 2х плоскостях и сход и развал, который может изменяться в движении.

Ещуе раз спрашиваю, если хотите решить проблему.
Какие узлы были поменяны в подвеске спереди, какие остались?
Картинка результатов замеров?

Поясню уже наглядно, когда машина стоит на стенде, то схождение как слева -положительное. Когда машина едит , изза потери упругости сайлентблоков или недостаточно жестких заменителей колеса разъезжаются в стороны- отрицательное схождение! В результате колеса трутся об асфальт одной стороной.
Та же ситуация и с развалом, в результате колеса уже не катятся, а тащатся по дороге.

Похожая картина может быть если наоборот превышены допустимые положительные параметры, если стенд неоткалиброван или в него заложены неверные заводские данные на машину!

В любом случае ваша проблема это неисправность упругих элементов подвески или неверные параметры регулировки или же качество резины.

Многие автомобилисты смотрят на шины мельком и с одной целью — быстренько оценить визуально, не спущено ли колесо. А те, у кого машина посовременнее, с системой контроля давления, наверное, не делают и этого. Зря! Состояние протектора может рассказать о многом. А халатное отношение обернется двойными потерями: заплатите не только за ремонт основной неисправности, но и за убитые шины. Причем вторая статья расхода может оказаться в разы внушительнее.

Износ центральной части протектора

Стершийся рисунок по центру сигнализирует о перекачанных колесах. Снизьте давление до рекомендованного производителем автомобиля, и проблема уйдет. Протектор, конечно, не нарастет, но момент списания резины отложите.

Износ обеих боковых частей протектора

В обоих случаях страдают управляемость и торможение, потому что шина не имеет расчетного пятна контакта с дорогой. Лучше использовать профессиональный компрессор. Те манометры, что установлены на недорогих компрессорах, часто врут.

Износ внутренней или внешней стороны протектора

Износ шины с диагональными следами

Такой характер повреждений свидетельствует о нарушении схождения колес. Машина едет прямо, а шины стоят под углом. Нормального вращения нет, и асфальт протирает протектор по диагонали. Износ может наблюдаться по всей ширине рабочей поверхности или по краям. В последнем случае сбиты еще и углы развала.

Надо проверять балансировку колес, тормоза и ходовую часть. Причиной может стать любая их деталь. Но справедливости ради отмечу, что при таких дефектах шин сложно не заметить отклонения в поведении автомобиля. В частности, чтобы убить разбалансировкой колес протектор, нужно проездить с вырывающимся из рук рулем не одну тысячу километров. В результате замены потребуют еще и детали подвески.

Мы подготовили небольшую памятку различных типов износа шин:

Впрочем, есть и другие варианты износа покрышек, причиной которой не является неисправность автомобиля.

Обычный преждевременный износ шин

Если же достаточно быстро стираются все четыре колеса, вам не повезло с выбором модели шин. Для некоторых шин, которые обеспечивают отменные сцепные свойства, характерен малый ресурс. Одно без другого, как вы понимаете, невозможно. Впрочем, бывает, что быстро изнашиваются и те шины, которые нельзя похвалить за выдающиеся управляемость или торможение.

Трещины на протекторе

Никогда с таким не сталкивался. В общем после перехода на летнюю стало руль подкалбашивать безсистемно, ну думаю балансировка, не, нифига. Ну думаю, наверное в подвеске или рулевом уже что нить приказало долго жить. Еду на диагностику, ищут-ищут, нет говорят, всё в норме, езжай говорят на шиномонтаж, только на другой, не на тот где менял. Еду, ставят на установку, зовут, показывают, смотри мол резину повело, может корд там бла-бла, не лечится, только резину менять. Ну да видно когда крутят некое биение, а так с виду нормальная резина, протектора еще достаточно, думал покатаюсь на ней еще..

Кавалер ордена флейма

А что за резина? вообще корд лез только на советской (я еще маленький был у отца на жигулях такое произошло), сейчас вроде проблем таких не должно быть. и повело только на одном колесе или на нескольких?

Резина конти премиум контакт 2, ну да не новая естественно, три года вот уже будет, пробег тыщ 50, 95% по асфальту. Проверяли передние колеса, на обоих та ж фигня.

хороший компьютер - тихий и быстрый.

Он выдержит очередь из КПВТ и подрыв гранаты под днищем. (с) грамотный

Да понятно что тут другого выхода нет, резину не прокатаешь, сам факт интересен, резина то не из худших. На логане вон у нас какая то отечественная стоит, 70 тыщ а она как новая, не то что признаков "повело" нет, но и протектор практически как при покупке

от условий хранения резины много зависит. если с большим пробегом - легко может испортиться, если не соблюдать технологию. поищи в интернете.

У меня Еку всесесезонку повело два ската в январе, пробег 90 тык, четыре года. тоже в руль било, в гепарде предложили рейку менять, спасибо сергею из пихтинавто смотревшему ходовую и указавшему на резину. корд может устать со временем и от ударов.

Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности." Франклин.

Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Публий Корнелий Тацит

от условий хранения резины много зависит.

конечно, когда на скат по триста кило давит и в статике и в динамике то нормально а когда он лежит в сарае криво начинает портиться и кривиться. имхо если без крайностей не влияют условия.

Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Публий Корнелий Тацит

Трижды герой флейма

Только в России тебе могут въехать в зад,когда ты едешь по встречной полосе.
..не тот ЛОХ, что на светофоре заглох, а тот ДЯТЕЛ что взад попятил.

Было такое, в один момент все колеса начали кривиться и дуться.
по моим наблюдениям машина была тяжеловата, а резина мягковата

Было такое, в один момент все колеса начали кривиться и дуться.
по моим наблюдениям машина была тяжеловата, а резина мягковата

Изменено: kew_x83, 7.05.2010 - 11:11

машина была тяжеловата, а резина мягковата

Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Публий Корнелий Тацит

самый главный фактор. следующий - ширина резины, чем шире, тем быстрее поведёт корд. У меня такая же срань на БМВ была.

Индекс нагрузки соответствует, даже больше, резина не широкая - 205, стандарт. Так, кто тут у нас резиной барыжит?

Трижды герой флейма

Индекс нагрузки соответствует, даже больше, резина не широкая - 205, стандарт. Так, кто тут у нас резиной барыжит?

. Сейчас дешевле взять мотор от бензопилы или мопэда, поставить туда 4 турбины, воткнуть лед лампочки, экран сверху прифигачить. И все! Новый Пассат в 10 кузове готов! (с) tabasrosto

Индекс нагрузки соответствует, даже больше, резина не широкая - 205, стандарт. Так, кто тут у нас резиной барыжит?

Кавалер ордена флейма

а на какой скорости расколбас начинается? а то у меня походу схожая проблема, на сотне ощутимо начинает дрожать руль, 120-130 машину очень тяжело удерживать, прям дрожь по кузову идет, был на нескольких балансировках - сказали все норм отбалансировано, думал в ходовую лезть смотреть, ибо резина прошла не так уж и много и без шишек, а оно вон как может быть

это больше похоже на тормозные диски, резину на монтаже заметили бы визуально, шатает даже при малой скорости.

Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Публий Корнелий Тацит

Может перекаченая была? манометр не глючный на насосе?

да не, качаю по инструхции всегда, перед 2,1-2,3, зад 2,2-2,4, в зависимости от нагрузки.

а на какой скорости расколбас начинается? а то у меня походу схожая проблема, на сотне ощутимо начинает дрожать руль, 120-130 машину очень тяжело удерживать

колбас на городской скорости 60-70, полюбому. на 100-120 нормаль если просто ехать, а колбасит только когда интенсивно торможу.

резину на монтаже заметили бы визуально

Изменено: Easy Rider, 11.05.2010 - 07:21

Дважды герой флейма

Неправильная консервация для хранения приводит к преждевременному износу,может и у тебя так получилось.Я на зиму,если храню в неотапливаемом гараже резину спускаю до 1bar.А когда переобуваюсь то делаю сразу балансировку и и докачиваю до нормы.

Трижды герой флейма

Я на рынке дешевле чем у него взял.

Кавалер ордена флейма

а на какой скорости расколбас начинается? а то у меня походу схожая проблема, на сотне ощутимо начинает дрожать руль, 120-130 машину очень тяжело удерживать, прям дрожь по кузову идет, был на нескольких балансировках - сказали все норм отбалансировано, думал в ходовую лезть смотреть, ибо резина прошла не так уж и много и без шишек, а оно вон как может быть

Возможно и диски тормозные, еще как вариант руливые тяги проверить бы (на грунтовке через руль чувствуется люфт и вибрация), и крепление стоек посмотри. У меня было такое, в креплении стойки к кузову резинка запресованная каким то образом выскочила, еле нашел, после замены норма.

Прямо сейчас самое время менять шины. Но что если по какой-то причине вы оказались на скользкой дороге на летних колесах? Рассказываем, можно ли выжить в таких условиях и как правильно вести автомобиль.

Совет остается прежним: менять резину, когда онлайновые погодные сервисы показывают вам среднесуточную температуру +5 градусов по Цельсию. Это значит, что днем может быть и теплее, а вот коварные ночные заморозки способны покрыть влажный осенний асфальт тонкой корочкой льда. Выезжать утром после заморозков на "лете" — всё равно что играть в русскую рулетку с наполовину заполненным барабаном револьвера. Шансы не попасть в аварию — примерно 50/50.

И все-таки, рассмотрим случаи, когда на летней резине ехать приходится:

зимние колеса в багажнике, и вы едете на шиномонтаж. Как вариант: в магазин или в гараж за шинами;
вы забрали новый автомобиль из салона и не захотели менять "лето" на "зиму" в дилерском сервисе, потому как там предложили неадекватный ценник;
автомобиль зимой не эксплуатируется вообще, но именно сейчас он неожиданно понадобился.

Конечно, тут можно дать универсальный совет — не жадничать и использовать эвакуатор или такси. Но когда ехать пару кварталов, то никто в здравом уме таким советам не последует.

Итак, вы выбрались на снег на летней резине. Что вам нужно знать?

У летней резины нет шипов (сюрприз, правда?), и она не может цепляться ими за лед. Если на дороге именно ледяная корка, то лучше не выезжать — "понесет" даже на скорости 10 км/ч.

Летняя резина жестче зимней, а при минусовой температуре она становится еще жестче (по сути, "дубеет"), и очень плохо цепляется даже за вполне себе шершавый асфальт.

Как же нужно ехать?

На малой скорости.

С большой дистанцией до впередиидущего автомобиля.

Без резких движений. Всё нужно делать вдвойне плавно — и крутить руль, и работать газом.

Держать средние обороты или чуть выше среднего. На автомобилях с АКПП — только в ручном режиме, потому как автоматика, наоборот, старается держать минимальные обороты ради чистоты выхлопа и экономии топлива. Всё это здорово, но как тормозить? Зимой да на резине не по сезону не нужно рассчитывать на АБС и на тормоза — есть риск, что компьютер вообще не даст тормозить, опасаясь блокировки колес. Поэтому замедляться лучше по максимуму двигателем, под аккуратный сброс газа. Если передача будет слишком высокой, а обороты — низкими, то сброс газа ни к чему не приведет. Также у вас должен оставаться запас тяги для того, чтобы под нагрузкой проходить повороты, если привод — передний.

Что может помочь?

Если очень-очень надо ехать, но резина летняя, а на дворе гололед, то есть временное решение. Купите колесные цепи. Их используют дальнобойщики для того, чтобы преодолевать подъемы на трассе — зимнюю резину на грузовики никто не покупает, а вот гололед в нашей стране встречается.

Так почему бы не воспользоваться опытом шоферов-профессионалов? Цепи свободно продаются в магазинах автозапчастей. Они обеспечат нормальное сцепление с дорогой, хотя об управляемости и тем более комфорте в данном случае говорить не очень уместно. Езда будет сопровождаться грохотом и лязгом, но лучше ведь так, чем в неконтролируемом скольжении?

Микст. Шипы спереди и летняя сзади

Такую комбинацию часто используют на переднеприводных автомобилях небогатые водители (как правило, молодые и не очень умные), когда зимой хочется ездить, а денег на "переобувку" нет. Чем это чревато? На первый взгляд, всё в порядке. Ведущие колеса надежно цепляются за дорогу, а неведущие… Да и шут бы с ними.

Эта система работает до первого поворота на скользкой дороге. Повинуясь центробежным силам, зад автомобиля начнет выезжать наружу траектории. Проще говоря, начнется занос задней оси. Обычно переднеприводные автомобили, как мы знаем, к заносу не склонны, но если сцепления с трассой нет, то удержать машину гораздо сложнее.

Если же ведущие колеса задние, то на перед всё равно не стоит ставить "лето". Шансов на то, что в повороте начнет сносить передок, гораздо меньше — все-таки тяжелый мотор прижимает колеса к земле. Но вот "победить" снос, да на заднем приводе. Это очень сложно.

В общем, как вы уже поняли, "микст" — вариант не для зимы. Он подойдет, если вы любите дрифт, но по какой-то причине катаетесь на переднеприводной машине. За пределы заснеженной парковки в таком случае лучше не выезжать. Если в повороте занесет в канаву или в припаркованные автомобили, будет полбеды. Главное — не на людей.

Читайте также: