Дэу матиз педаль сцепления проваливается

Обновлено: 05.07.2024

Привет, коллеги. Нужен совет особо опытных юзеров. Поменял осенью сцепление, при наступлении холодов стало что-то замерзать, то ли трос, то ли выжимной. Когда утром, особенно при смене погоды с плюса на минус, выжимаешь педаль сцепления, то обратно она уже не поднимается. Машину погреешь, педаль подергаешь - вроде отходит. А сегодня встала намертво, хотя грел машину долго. Вывернул колёса, залез под машину, рукой попробовал дернуть рычаг сцепления на коробке - ни туда, ни сюда. Всё, думаю, приехал, решил что заклинил выжимной подшипник. Посидел ещё, погазовал пару минут - педаль вернулась на место.
С чем связана такая проблема? У меня два варианта - либо трос сцепления, хотя я поставил новый при замене сцепы, либо замерзает смазка на выжимном подшипнике. Смазку использовал мс-1600, как советовал В.Труфанов в своём видео по замене сцепления.

Ехала с работы, буквально 5 минут на машине, перед светофором при переключении передачи на "вторую" упала педаль сцепления, упала до полика — такое чувство что она ни с чем не связана, просто болталась. . .

Открыла капот, смотрю жидкость в бочке есть, под машиной луж нет — понимаю скорее всего тросику сцепления кирдык =(
Ну чё делать?! Района не знаю, вернее знаю, но не знаю ни одного автосервиса рядом) А времени извините уже почти 8 вечера. . . Соответственно пробка, все сигналят) ) )
Останавливается рядом Лексус, из него мужской голос: девушка у Вас что-то случилось?) ) )
(Нет блин, я просто так раскарячилась посреди дороги с открытым капотом и включенной аварийкой) ) ) тем-более в туфлях на шпильке и короткой юбке) ) )
Отвечаю как есть: упала педаль сцепления. . .
он мне: ну садись поехали сервис искать)
поехали, нашли какие-то гаражи, мастер сказал посмотрит что такое — пригоняйте!
Возвращаемся к машине, сажусь и без сцепления по пробке в эти гаражи. . . Мастер выдвигает вердикт: трос сцепления, ну думаю ладно, фигня если трос)
Едем с этим мужчиной на Лексусе в автозапчачти, покупаем Трос сцепления MATIZ/SPARK 96315242 GM — стоит 500 рублей)
Чудо-мастер за 5 минут ковыряний под машиной его ставит и всё готово)
За работу было заплачено 700 рублей.
Итого: 500 тросик и 700 замена = 1200

Как регулировать сцепление на Матизе?

Назначением троса сцепления заключается в передаче силы от педали сцепления на рычаг привода выключения сцепления. С одной стороны кожух троса имеет кронштейн, благодаря которому он крепится на переборку моторного отсека, а с другой имеет резиновый пыльник, защищающий от внешних факторов и дорожной пыли и камней.

В нижней части двигателя трос сцепления Матиза фиксируется к рычагу гайкой, с вогнутым торцом для предотвращения случайного отвинчивания, а литой наконечник на другой стороне прикреплен к педали сцепления.

Допустимый ход педали сцепления составляет 13-15 сантиметров. Если он меньше - быстро выйдут из строя диски сцепления, и даже коробка. Если ход больше, то дополнительный износ троса сцепления и выжимного подшипника.

Ход педали сцепления Матиз

Почему так необходимо проводить периодическую регулировку сцепления на Дэу Матизе? По мере езды на машинке диски сцепления изнашиваются, при этом ход педали сцепления становится больше, и она поднимается над полом выше. С другой стороны трос сцепления в ходе эксплуатации немного вытягивается, при этом педаль уходит вниз, а её ход уменьшается. С целью компенсации подобных явлений требуется своевременная регулировка сцепления, с помощью гайки имеющейся на конце троса.

Необходимые инструменты для регулировки сцепления:

рожковые ключи на 10 и 11
измерительная рулетка
смотровая яма

Пошаговая инструкция регулировки сцепления на Матизе:

При помощи измерительной рулетки, измеряем полный ход педали сцепления, уперев одной рукой рулетку в пол, а второй рукой выжав педаль сцепления. Если ход равен 13-15 сантиметров - значит всё в порядке. Если меньше или больше - читаем инструкцию.
Загоняем Матиз на эстакаду.
Скручиваем защиту картера, если она у вас есть.
С помощью рожкового ключа на 11 фиксируем наконечник троса от случайного проворачивания, а ключом на 10 начинаем вращать гайку на конце троса, что и является регулировкой сцепления. При заворачивании гайки, педаль начнет подниматься, при откручивании - опускаться.
Вновь замеряем свободное хождение педали сцепления Матиза. Если он укладывается в указанную норму - считаем дело сделанным и приворачиваем защиту картера обратно.

Отметим, что регулировка сцепления на Матизе на станциях СТО обойдется вам в сумму от 200 до 500 рублей.

При сильном затруднении в выжимании сцепления и звуке трения металла по металлу, вполне возможно потребуется замена троса сцепления на Матиз или самого сцепления.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Читайте также: