Фильтр топливный грубой очистки subaru

Обновлено: 08.07.2024

90 тыщ, пора менять
Насколько я знал, там установлен один в баке (грубой очистки), а один под капотом
поехал в экзист. Решил заказать оба. Но менеджер сказал, что в каталоге значится только погружной (который в баке), а подкапотного вообще не бывает.
Вопрос - так ли это? Что-то я сомневаюсь

026 , я не спец, но моё мнение, что всего лишь один в баке. Под капотом, возможно, фильтр КПП, второй (сеточка) в самой КПП - не меняется: промывается. 026 , меняй в баке и не парься. При замене: бензина в баке должно быть меньше трети. а лучше меньше четверти.

А под капотом что за банка висит на топливном шланге? На фильтр конечно не похожа, тк маловата..

Читал, что иногда фильтр из бака переносят в подкапотку. Как при этом поступают с тем что в баке? Он же вроде одно целое с корпусом насоса, нет?

Sanders , на топливном шланге висит демпфер пульсации давления топлива, на обратке тож висит. Я свой фильтр вытащил из насоса, поставил новое уплотнительное кольцо, и под капотом поставил фильт от форестера. Теперь в межсезонье удобней его менять)))

Sanders писал(а): А под капотом что за банка висит на топливном шланге? На фильтр конечно не похожа, тк маловата..

Получается "грибок" который побольше и прикручен к кузову это на прямой, то что поменьше и просто на шланге - на обратку?

А насосу хуже не становится от переноса фильтра? Вроде часто его менять не надо, поэтому в бак тоже особо лазить не нужно. Раз в пару-тройку лет, правильно?

Кто сейчас на конференции

О нас

SUBARU Клуб Санкт-Петербург объединяет любителей и владельцев автомобилей Subaru. На этом форуме вы найдете интересующую вас информацию по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля, отзывы владельцев, а так же сможете познакомиться и пообщаться с интересными людьми, поделиться своим опытом или просто оставить отзывы о Subaru.

Любой топливный фильтр хорошего качества, ходят они и по 100 тыс без проблем.
Смысла менять на 50 тыс оригинал нет никакого.

Лучше уж в 80 и сразу с сеткой.

Если пробеги большие, и придётся часто менять, можно поставить не оригинал (есть только Masuma).
Если нет, поставить оригинал и забыть.
У не оригинала дубоватые шланги. Качество фильтрации конечно никак не проверишь. Но, думаю, вполне себе неплохое. Спрессованная бумага ведь, что там, что там. Другой вопрос насколько она плотная или наоборот, будет ли препятствовать прохождению топлива.
На SG, например ставлю качественный не оригинал, но фильтр можно пощупать руками (какая бумага), на SJ он в корпусе.
Замерял после замены фильтра давление топлива- как в книжке.
Ps. Замена топливного на Subaru раз в 90.000км.

2. Снимаем диван заднего сидения. Честно сказать, дело это не совсем простое, но начнем.

Для начала, плоской отверткой вытаскиваем донышко из ниши для подстаканников.
Затем, снимаем фишку с проводки подушки безопасности — тонкий черный провод. Толстый желтый можно не трогать.
Далее откручиваем 4 болта.

Теперь самое сложное. За края сидушки, сначала по углам, а потом по центру резкими движениями вверх выдергиваем крепления сиденья ( у меня при этом ничего не отломалось, но было страшновато) Если кто-то знает как сделать это по-другому, делитесь опытом.
Места креплений показаны в красных кружках (дальнее крепление не видно, но оно симметрично ближнему)

В конце остается просто поднять сидушку (как крышку ноутбука) и тем самым снять ее с крюка, который находится практически посередине сиденья между креплениями ISOFIX.

3. Откручиваем 4 самореза защитной крышки бензонасоса, отодвигаем крышку. Чистим все внутри. Я использовал кисточку рисовальную и пылесос обыкновенный.

4. Вытаскиваем разъем на бензонасосе. Накидываем клемму на аккумулятор и заводим. Точнее пробуем завести ) Крутим-покрутим завести не можем так сказать
Это мы так бензин из магистрали убираем.
Можно было в самом начале вытащить предохранитель бензонасоса и покрутить движок, но я даже не лазил под крышку блока предохранителей. Кому как больше нравится

5. Снимаем шланги, откручиваем много-много маленьких гаечек на 8 и аккуратненько вытаскиваем бензонасос из бензобака.

6. На этом месте я просто вставил на место новый бензонасос (на самом деле это фильтр внутри которого бензонасос).
А вы берете фильтр, сливаете бензин, отщелкиваете одну защелку и вынимаете фильтр из стакана, затем, сняв стопорное кольцо-крышку, вынимаете из фильтра бензонасос, затем меняете на бензонасосе прокладки, затем вставляете бензонасос и стопор в новый фильтр, а фильтр в новый стакан, уф все )))

7. Подключаем шланги и штекер к насосу. Заводим, слушаем как все громко жужжит без крышки с шумоизоляцией )))

8. Собираем все в обратной последовательности

Наблюдения:
— бензобак кристально чист!
— сеточка, она же фильтр предварительной (грубой) очистки — темно коричневого цвета, откровенной грязи/соплей не обнаружено
— фильтр меняется легко/стоит дорого )))

Чтобы защитить форсунки и поршневую группу от загрязнения и коррозии, необходимо тщательно очистить поступающее топливо от посторонних частиц, влаги и смол. Эту функцию выполняет фильтрующий элемент, который устанавливается между баком и насосом.

Наиболее частыми признаками забитого топливного фильтра становятся высокий расход горючего и снижение мощности двигателя, поэтому менять прослойку необходимо регулярно.

Причины засорения топливного фильтра

Наиболее распространенными причинами загрязнения топливного фильтра являются:

низкое качество бензина или дизельного топлива;
проникновение воды в бак с последующим образованием кристаллов льда при низких температурах окружающей среды;
коррозия поверхности с выделением частиц металла и оксидов;
накопление смол и посторонних примесей из масла и присадок;
скопление грязи, донных отложений в топливном баке;
сильная запыленность воздуха, частые поездки по бездорожью.

Самостоятельная диагностика

Диагностика фильтра включает оценку работы двигателя в процессе работы, измерение давления горючего и визуальный осмотр. Замеры проводят через штуцер рампы, которая распределяет топливо по форсункам.

Для этого потребуются:

шланг с внутренним диаметром 9 мм;
крепежный хомут;
прибор для определения давления бензина или манометр с диапазоном значений 7-10 бар.

Специальный прибор можно купить в автомагазине. Манометр соединяют со шлангом и надежно затягивают хомутом. Для обеспечения герметичности контакта используют сантехнический лен. Шланг подключают к штуцеру давления топлива, предварительно сняв с него пробку и вынув ниппель.

После этого проводят измерения в различных режимах работы двигателя (на холостом ходу, после запуска, при пережатой сливной трубке).

После этого следует отсоединить манометр, установить обратно ниппель и пробку.

Первые симптомы загрязнения топливного фильтра в зависимости от типа двигателя

Степень влияния фильтра на работу двигателя зависит от его типа. Карбюраторные бензиновые моторы практически не реагируют на загрязнение очищающей прослойки. Незначительные изменения могут наблюдаться только в мощности и стабильности работы ДВС.

Инжектор более требователен к давлению в топливопроводе, поэтому снижение пропускной способности фильтра сразу проявляется падением мощности мотора. Наиболее явным признак становится на высоких оборотах.

Моторы, которые работают на дизельном топливе, наиболее чувствительны к посторонним частицам и примесям. Их мощность и стабильность работы напрямую зависят от уровня давления в топливопроводе. При его снижении наблюдаются задержки запуска и резкие рывки во время езды. В некоторых случаях двигатель включается только после нескольких попыток.

Чувствительность моторов к загрязнению во многом связана их требованиями к степени очистки топлива. Фильтрующие элементы для дизельных двигателей не должны пропускать частицы более 4-5 мкм, инжекторных — 10 мкм, а карбюраторных — 20 мкм.

Основные признаки забитого фильтра бензонасоса

Основными признаками засорения прослойки перед насосом является снижение мощности автомобиля, потеря стабильности управления и учащение отказов при запуске двигателя. На начальных этапах эти симптомы проявляются только при отдельных условиях (например, при движении в гору, ускорении или на холостом ходу), но со временем проблема начинает усугубляться.

Снижение мощности двигателя

Снижение мощности мотора при загрязнении фильтра обусловлено тем, что топливный насос и цилиндр не получают горючее в достаточном количестве. В этом случае при повышенной нагрузке двигатель начинает выключаться и троить. Иногда мощности силового агрегата недостаточно даже для запуска.

Снижение давления в подающей системе может сопровождаться неровной работой на холостом ходу, самопроизвольным выключением и задержкой повторного зажигания двигателя.

Нарушение функциональной стабильности мотора вызвано бедной воздушно-топливной смесью.

Увеличение расхода топлива

При запуске с засоренными фильтрами ДВС и насос испытывают повышенную нагрузку, а состав топливно-воздушной смеси сильно отклоняется от оптимального. Это сказывается на расходе горючего и скорости износа деталей.

При повышении потребления топлива необходимо проверять все установленные фильтры: бензиновый (дизельный), масляный и воздушный.

Провалы мощности при движении на высоких оборотах

При ускорении автомобиль начинает ехать рывками, а при сильном падении давления на участке бак — насос полностью глохнет. На короткое время мотор полностью перестает реагировать на нажатие акселератора. После этого машина скачками набирает скорость и продолжает движение.

Глохнет двигатель при переходе на нейтральную передачу

Еще один возможный признак засорения фильтров — выключение двигателя при переходе на нейтральную передачу. На тахометре в этот момент можно заметить резкое снижение оборотов.

При появлении этого симптома воздушный и топливный фильтры проверяют первыми, но только из-за простоты диагностики.

Он может свидетельствовать также о неправильном сигнале с датчика положения коленвала, поломке клапанов, неисправности регулятора холостого хода и др.

Машина плохо едет в гору

Если снижение мощности мотора проявляется только при движении в гору и на высоких оборотах, то засорение фильтра является наиболее вероятной причиной неисправности. Усиление нагрузки на двигатель требует более частых циклов работы насоса, а забитая прослойка мешает поступлению горючего в топливную систему.

Если машина с трудом едет в гору, то вероятной причиной этой проблемы может быть загрязненный топливный фильтр.

Признаки засорения ограничителя

Фильтры грубой очистки (ограничительные сетки) предназначены для улавливания наиболее крупных частиц. Их устанавливают на горловине топливного бака, заборнике, впускном штуцере или непосредственно в топливном насосе. Дизельные моторы дополнительно оборудуют отстойниками, которые улавливают не только загрязнения, но и конденсат.

Признаками засорения такого фильтра являются нестабильная работа двигателя, его выключение без желания водителя и проблемы с запуском. В процессе защитная сетка может частично очиститься самопроизвольно, что позволит завести машину, но эффекта хватит ненадолго.

Нюансы замены топливного фильтра своими руками

Для замены фильтра потребуется набор ключей, отвертка, емкость для топлива, насос и перчатки. Расположение элементов зависит от модели и типа двигателя. Например, для ремонта системы на автомобиле с инжекторным мотором часто требуется демонтировать заднее сиденье, отсоединить шланги через специальный люк, снять разъем насоса и демонтировать часть топливопровода.

Одноразовые фильтрующие элементы заменяются целиком, а отстойники и сетки для грубой очистки — тщательно промываются чистым горючим.

Проводить замену лучше осенью или при подготовке к холодному сезону. Это облегчит прохождение загустевшего топлива к насосу.

Чтобы продлить срок службы фильтра, необходимо:

заправляться на проверенных станциях;
не заливать запас топлива в ржавые и грязные канистры;
избегать заправки сразу после заполнения АЗС из цистерны;
промывать бак не реже 1-2 раз в год, регулярно очищать фильтр грубой очистки и сливать отстойник;
при езде на дизельном автомобиле своевременно переходить на зимнее горючее.

Перед длинной поездкой желательно включать фильтр тонкой очистки в перечень запасных деталей, которые нужно взять с собой.

Регулярность

Производители автомобилей рекомендуют менять топливные фильтры каждые 15-30 тыс. км на дизельных двигателях и 40-100 тыс. км — на бензиновых. Если признаки засорения появились раньше, то нужно провести внеплановое обслуживание. В зависимости от условия движения, состояния и типа мотора рекомендуемая частота замены может сократиться до 1 раза в 10-15 тыс. км.

Читайте также: