Греется коммутатор на газ 53 причина и глохнет
Обновлено: 02.07.2024
ВОбщем такая тема,ехал в питер. температура на серединке все как обычно,потом сматрю стала падать температура двигателя)) машина перестала тянуть,на газ давлю она начинает глохнуть,чуть отпускаю газ она работает ровно но теряет ход. остановился,постоял через 5 мин завелся поехал дальше без проблем,опять температура посередине. через 40мин пути опять тоже самое падает температура-на нейтралке глохнет,на скорости еле едет. чо за чудо такое?
PS в городе такого не было ни разу,именно на трасссе почему то
Если карбюратор , то выведи воздухозаборник к штанам или выпускному коллектору .
Если от кастрюли есть уже выведенные воздухозаборники . то там должен быть переключатель(заслонка) зимний - летний. т.е. летний выведен как правило к радиатору , а зимний вниз к выпускному коллектору.
скорее всего тут что то с термостатом, потому как мотор остывает, значит каким то образом термостат открывается и тосол начинает гонять по большому кругу. В городе сильно температура не падает потому что скорость низкая и часто движок молотит вхолостую в пробках и на светофорах. Действительно, стоит попробовать заткнуть картонкой радиатор и посмотреть на поведение температуры. 99 % что термостат.
мяу, что у тебя - карбюратор или инжектор?
Хотя, для инжектора совсем странные симптомы, скорее тут карбюратор.
Гы! вспомнил, в годы бурной молодости была у меня волга 2410, зимой при езде по трассе была та же фигня. Когда полез проверять термостат оказалось, что его просто НЕТ )))))))))))) Поставил и всё стало хорошо.
я бы на твоём месте привел в порядок систему охлаждения до того как ехать на дальняк тем более, там делов на полчаса.
Пару раз были такие симптомы на моём ВАЗике 05. Один раз машина тужилась-тужилась и в итоге заглохла. Я, после того как машина заглохла, померил напряжение питания на плюсе катушки зажигания. Оказалось 5,7 вольта, а на клеммах АКБ 13,6 в. Стал искать плохой контакт и нашел его на одном из разъёмов блока предохранителей, который под капотом справа. Вынул, посмотрел, а провод (мама), который подаёт плюс на катушку зажигания позеленел от окиси. Почистил, подогнул, вставил и забыл про болячку. Как это было связано с остыванием охлаждающей жидкости я так и не понял, но после зачистки контактов всё стало работать отлично.
Совет такой: когда заболеет, то пошевели второй от двигателя разъём блока предохранителей, а лучше все разъёмы пошевелить, вынуть-вставить.
Прохиндей, а как низкое напряжение на катушке может привести к понижению температуры двигателя?
Как это было связано с остыванием охлаждающей жидкости я так и не понял, но после зачистки контактов всё стало работать отлично.
а, не увидел )) Но все-таки, мне кажется что это не более чем совпадение.
как это понимать? Не забыл, значит, раз было неоднократно. Надо было какой нить смазкой антиокислительной обработать или вообще контакты заменить.
Еду, значит по трассе. Не быстро так, километров 90 в час. Чувствую, что машина теряет обороты. Я газу, а она глохнуть. Газ плавно отпускаешь - начинает ехать, но потом опять обороты падают. Я на третью - опять, вроде тянет, но газу много давать надо. В итоге на третьей не тянет, газ сбрасываешь, что бы на вторую переключиться, а двигатель глохнет. Встаю на обочину, смотрю всё, что обычно смотрят - всё в порядке. Покурил, на стартер нажал и машина опять поехала и дальше ездила с неделю. Ездил по городу. Потом, в выходные опять еду в деревню по трассе и опять таже песня, но еще и двигатель подтраивает и температура двигателя падает. Когда заглохла, то достал мультиметр и стал смотреть цепи зажигания. Почему зажигание? Потому, что двигатель затроил и стал остывать на ходу- значит что то с зажиганием. Думаю, что сгорание не полное, температура в цилиндрах из-за этого меньше нормы. Карбюратор недавно новый поставлен и засориться не мог. Фильтр воздушный меняю через 5000 км. Свечи раз в месяц выворачиваю, осматриваю и зазор проверяю. Нагар на свечах песочного цвета, значит смесь ни бедная, ни богатая, а нормальная. Вот и нашел недостаточное питание бобины. Почистил - питание восстановилось и машина болеть перестала и до сих пор не болеет.
Получается, что питание на бобине маленькое и искра слабже, воздушные зазоры искре пробить сложнее, смесь загорается хуже, температура горения меньше - отсюда и тяга хуже и нагрев цилиндров меньше. Так я подумал и вроде правильно подумал, раз всё вылечилось.
Еще почему на зажигание загрешил? Был у меня случай в молодости. Работал я на ГАЗ 53. Как то раз заглохла машина на ходу. Остановился, завожу - заводится, на холостых работает, а скорость втыкаешь, сцепление отпускаешь - не едет, глохнет. Чего только не подумал и не переделал. Дело было, как всегда, на трассе, ночью и в дождь. И то и то попробую - нифига не едет. Притащили в гараж - электрик прицепил прибор и говорит: - "Меняй бобину". А я не могу понять, зачем менять бобину, если машина заводится. Послушал старого электрика, поменял бобину и полетел мой ГАЗик, как самолёт. Походу и тут у меня та же история. Только не с бобиной, а с подачей питания на неё.
Доброго времени суток. Ребят расскажите пожалуйста почему может сгореть коммутатор на 1s-ci уже 4шт поменял незнаю как быть дальше.
Комутатор это просто мощный транзистор, напряжение рабочее там 12в по напряжению его перегрузить не реально в машине. Нагрузка у него индуктивная, катушка, если в катушке есть короткозамкнутые витки, то токовая перегрузка более чем реальна, при коммутации вдобавок ещё проскакивают выбросы, да и вероятность резонанса велика. Скорее всего причиной является катушка зажигания.
НО, если учесть что транзистор коммутатора должен работать в ключевом режиме,тоесть только включено/выключено, то можно вывести его из строя загнав в линейный режим работы, а это можно сделать либо "поджаренным" коммутатором, но это исключаем, учитывая что ты уже менял их, либо низким уровнем управляющего сигнала от ЭБУ на коммутатор. Проверь сколько приходит на управление коммутатором.
Комутатор это просто мощный транзистор, напряжение рабочее там 12в по напряжению его перегрузить не реально в машине. Нагрузка у него индуктивная, катушка, если в катушке есть короткозамкнутые витки, то токовая перегрузка более чем реальна, при коммутации вдобавок ещё проскакивают выбросы, да и вероятность резонанса велика. Скорее всего причиной является катушка зажигания.
НО, если учесть что транзистор коммутатора должен работать в ключевом режиме,тоесть только включено/выключено, то можно вывести его из строя загнав в линейный режим работы, а это можно сделать либо "поджаренным" коммутатором, но это исключаем, учитывая что ты уже менял их, либо низким уровнем управляющего сигнала от ЭБУ на коммутатор. Проверь сколько приходит на управление коммутатором.
Да можно, вопрос только простой или составной транзистор у тебя, и какова его структура ( p-n-p или n-p-n )
давай зайдём с другой стороны
1. после замены коммутатора он сгорел сразу или работал какое то время? если работал то какое время?
2. Осцилограф есть где нибудь под рукой ? если есть, то нагрузи примерно 1кОм управляющий и посмотри размах сигнала в вольтах и форму сигнала интересуют фронты завалены или нет ( можно снимок сделать если сам не очень силён в этом)
Если будет сигнал прямоугольной формы без заваленных фронтов и в верху и внизу ровная полка без колебаний, то управляющий сигнал скорее всего в норме. Да и по логике вещей я бы начал проверять с катушки.
Для прверки можно приспособить любой коммутатор хоть русский или же просто собрать составной из двух транзисторов, но обязательно в обратку включить диод ампер на 3-5 , индуктивность имеет эфект противо ЭДС при разрыве цепи она выбрасявает иголку обратной полярности и диод должен её срезать иначе убъёт транзистор. Транзистор любой мощный воль на 30-50 и амперна 10
РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО ,,МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПЕРЕПУТАНЫ ПРОВОДА НА ЩЕТКЕ ГЕНЕРАТОРА.
МАРКА КОМУТАТОРА К 13.3734-01
НАПРЕЖЕНИЕ НЕМНОГО ЗАШКАЛИВАЕТ,, СТРЕЛКА ИДЕТ ПОЧТИ ДО КОНЦА
МАРКА КОММУТАТОРА - НЕПРАВИЛЬНАЯ. !
Нужен коммутатор 131.3734-01. Разница - в одной цифре (третья цифра) . Не 13, а 131. Цифры после точки решающего значения уже не имеют.
А в чем разница? Были Волги, Газели, УАЗы с такими моторами и с выносным вариатором. Отдельная такая коробочка с тремя клеммами. В них применялся как раз 13-й коммутатор.
Позже электросхему изменили, вариатор убрали, коммутатор переделали и маркировку его изменили - добавили одну цифру. Внешне они похожи, а характеристики у них разные.
13-й коммутатор обычно чуть-чуть дешевле, чем 131-й. В моей практике клиенты часто делали эту ошибку, покупая не ту марку. Пытались сэкономить - а зря. А продавцам в магазине вообще наплевать на эти нюансы, они любую запчасть продадут.
Возможно слишком большую зарядку даёт генератор.
причина может быть либо механическая
либо электрическая, в автоэлектрике
частая причина - отсутствие массы минуса
эл. проводки.. . в следствие коррозии и
плохого контакта клемм.
Люди добры, помогите младшему поколению разобраться с проблемой. А проблема в том что катушка и коммутатор перегреваются… НО как я читал что коммутатор 131.3734 подходит к любой катушке(у меня стоит Б116-02)подскажите в чем проблема
Заранее спасибо за информацию
Comments 37
коммутаторы бывают для катушек с сопротивлением и без него! купи коммутатор который должен стоять с завода на твоей волге и проблема должна исчезнуть! У меня такое было, заменил коммутатор, начали греться очень катушка и коммутатор очень! Оказалось коммутатор не той модели купил! После замены на нормальный ничего не греется вообще!
так коммутатор и так стоит который с завода шел, только новый
Уверен? сверь номера! мне тоже в магазине говорили что заводской, а он окозался для катушек с выносным сопротивлением!
в книжке читал что такой должен стоять
Конечно не до такой степени, а вдруг причина в чем то другом?
ну мне рассказывали еще что волги имеют проблему с бензонасосом, что он греется и отказывается качать соляру. Выход один — мокрая тряпка помогает в этой ситуации
Бывает и такое, но мокрая тряпка не выход а только доехать до гаража. Если есть желание расскажу что сделать с бензонасосом чтобы работал нормально, в вашей ситуации надо правильно определить причину неисправности а устранить ее не вопрос.
я уже нашел пару вариантов. 1- купить рем.комплект и поменять. 2- купить электрический бензонасос и забыть эту проблему навегда
Если стоит коммутатор 13 то добавочное сопротивление СЭ-107 должно присутствовать, а если 131 то без добавочного, оно встроено в коммутатор.
Катушка и коммутатор должны греться, это считается нормально.
ну греться не до такой степени что машина отказывается ехать
проверь регулятора напряжения, у меня было он умер и коммутатор сначала грелся а потом сгорал так 3 раза было пока не поменял еще новый акум выкипел и сдох. проверь выдаваемое напряжение генератора.
И катушка и коммутатор должны греться, и греются они до больших температур. У вас сгорали хоть раз от перегрева катушка или коммутатор?
нет это первый случай. Как мне объясняли что они не должны греться
Когда зажигание включаешь у тебя на 1…3 сек должен быть большой ток (около 20…35А) потом снизиться (где-то до 7…15А) если приборка с амперметром, то посмотри.
А перегрев ничем не сопровождается? Например, дёрганьем при движении?
через некоторое время. Начинает дергаться, скидывает обороты и отказывается ехать
тогда может быть даже как написал barrister обмотка в трамблёре
Транзистор от строковой развертки телевизора поможет от перегрева коммутатора
131 коммутатор идёт без вариатора и катушка 116.02
ну все так и стоит. А вот если + и — перепутать то может так быть? или она не завелась бы?
Читайте также: