Как поменять цепь на иж юпитер 5

Обновлено: 02.07.2024

Здравствуй дорогой читатель, снова я после долгого перерыва решил немного написать. Статья эта не будет каким-то руководством по сборке, а скорее просто мой опыт и фото-воспоминания о сборке двигателя моего Юпитера, который я уже почти закончил реставрировать.

Лежал у меня на столе пазл из деталей двигателя Ижа, и как-то глаза боялись собирать всё это дело. Опыта почти ноль, разве что двигатель Д-5 да китайский веломотор, но как сказал мой друг "Двигатель Юпитера - это почти как два Д-5, только кубатура больше, да нюансов больше". И как гласила поговорка, глаза боялись, а руки постепенно начали делать. Понеслась.

За неимением советских запчастей нужного качества, многие детали пришлось брать новодельные, и иногда даже китайские. Так и вышло с коленвалами, предвижу негативные комментарии - проект с Ижом всего лишь проба пера, обожгусь, наберусь опыта - дальше сделаю лучше.

Про эстетику тоже старался не забывать, ну и попробовал чистить крышки картера, да, не самый лучший результат, и вмятину на левой крышке убрать не удалось, но всё же, лучше чем оставлять как было.

Инструменты

Большая плоская отвертка
Небольшая линейка
Головка на 17 и 22
Съемник: берем ненужный диск сцепления, привариваем к нему пруток и наш съемник готов
Маленькое зубило

Проверка барабана корзины сцепления

Первым делом проверяем храповый механизм ножного запуска. Именно на него приходится основная нагрузка. Переворачиваем корзину сцепления храповиком к себе, снимаем стопорное кольцо и разбираем храповик.

Осматриваем зубья храповика: они должны быть острыми без сколов и других повреждений. Если зубья будут смятыми или поломанными — заводная лапка 100% будет проскальзывать. Многие мучаются с этой проблемой греша на густое масло или на слабую пружину — на самом деле причина проскальзывания лапки кроется в храповике.

Пример зубьев храповика в идеале.

Часто и густо, клепки на храповике ослабляются и если вовремя этого не заметить — их срезает. Чтобы этой неприятности с вами не произошло — пошевелите пальцами храповик. Если он будет шататься — высверливайте старые клепки и клепайте по-новой. Протяжка старых клепок как правило ничего не дает.

Пример изношенных зубьев.

Пример трещин корпуса корзины. По большому счету, эту корзину можно еще спасти: снять фаски на трещинах, заварить и проточить швы на токарном станке. Но зубья под моторную цепь у нее были изношены и я ее выкинул.

Проверка внутреннего барабана корзины сцепления

Внутренний барабан вечен по определению. Единственная проблема, которая с ним возникает: разбивает и иногда срезает шлицы и ослабляется посадка болтов под нажимные пружины.

Оденьте барабан на вал и раскачайте его:

Если барабан будет сильно болтаться на валу — осмотрите шлицы и если они разбитые — меняйте барабан на новый.

Раскачайте поочередно болты под нажимную пружину:

Если болты будут шататься — выбейте их из барабана, накерните посадочные места и забейте обратно в барабан.

Проверка цепи моторной передачи

Устанавливаем на валы звездочку и наружный барабан корзины сцепления, затягиваем болт на ведущей звездочки и проверяем цепь на прогиб.

Если цепь провиснет более чем на 20 мм — меняем ее на новую.

У меня цепь новая и поэтому прогиб у нее минимальный.

Поверка дисков сцепления

Основные неполадки сцепления происходят по вине дисков. Если диски будут кривые или изношенные, то никакая даже суперская регулировка от кутюр плохую работу сцепления не исправит.

Износ определяется визуально и только на пластиковых дисках: осматриваем диск и если найдем на нем трещину или обломанный зацеп, которым он входит в наружный барабан или увидим, что круглые выступы на рабочей поверхности уже давным давно стерлись — выкидываем такой диск на помойку.

Кривизна дисков определяется так: ложем поочередно все диски на стекло и пробуем раскачать их

Если диск качается — значит он 100% кривой и место ему на помойке.
Если диск лежит ровно — оставляем его.

Регулировка соосности зубьев моторной передачи

Надеваем на первичный вал КПП регулировочную шайбу, затем туда же одеваем распорную втулку наружного барабана сцепления. Одеваем на цапфу коленчатого вала пружинную шайбу. Устанавливаем на двигатель наружный барабан и ведущую звездочку моторной передачи, болт на звездочке затягиваем. Прикладываем к звездочкам линейку и смотрим соосность зубьев под моторную передачу.

Если зубья не сойдутся — регулируем ихнее схождение подкладыванием или убиранием регулировочных шайб под корзиной сцепления

В моем случае зубья корзины и ведущей звездочки соосны.

После регулировки соосности зубьев — снимаем с двигателя барабан и звездочку а регулировочные шайбы и распорную втулку оставляем.

Одеваем на вал переключения передач упорную шайбу возвратной пружины кикстартера.

Одеваем вал кикстартера на вал механизма переключения передач и заводим в специальный паз крючок возвратной пружины.

Чтобы не получить травму руки — натягиваем пружину кикстартера только заводной лапкой!

Надеваем заводную лапку на вал, затягиваем болт и в зависимости от личных предпочтений натягиваем пружину. Лично я натягивал пружину на два оборота. Получалось немного туго, но зато лапка не болталась как сопля и всегда возвращалась на свое место.

Устанавливаем на валы корзину с звездочкой и моторной цепью. Подкладываем под цепь оловянный пруток или палочку и с максимально возможным усилием затягиваем болт на звездочке.

Устанавливаем на вал внутренний барабан сцепления, одеваем на него специальную контрящею шайбу, наворачиваем гайку, фиксируем барабан съемником и с максимально возможным усилием затягиваем гайку (резьба левая, тянем против часовой стрелки).

Отыскиваем в комплекте металлических дисков сцепления самый толстый — это упорный диск, на нем еще есть проточка с внутренней стороны — не ошибетесь. Ставим упорный диск проточкой к двигателю на внутренний барабан корзины сцепления, затем ставим пластиковый диск и чередуя диски друг с другом набираем корзину.

Перед установкой гаек — их нужно накернить: лежим гайку набок и набиваем зубилом на фланце риску. Где набивать риску — увидите: там есть заводские. Сильно закручивать гайки не нужно — накрутите их так, чтобы ихние торцы были выше болтов на 5-6 мм, этого будет вполне достаточно.

После окончательной сборки сцепления — проводим его тщательную регулировку.

Владельцам ИЖей и Восходов, проживающим в условиях цивилизации, наоборот, иногда сложно найти себе оригинальную цепь, в связи с чем иногда появляется необходимость поставить себе DID на ИЖ 🙂

Карданщики идут мимо!

Естественно, Россия живет по своим собственным стандартам 🙂 Вернее, размеры-то цепей те же самые, но маркируются они не по международным правилам (520/525/530…), а по ТУ 3-1060-78 и другим нормативам… Там целая куча! 🙂 Поэтому периодически возникают непонятки, какую цепь куда ставить.
На самом же деле все очень просто.

Приведу размеры цепей для той техники, которая еще гордо бороздит просторы родины, несмотря на то, что была выпущена 30, 40, а то и 50 лет назад:

Цепь ПР15,875-23-1 имеет шаг 15,875 миллиметров и является аналогом 520-й цепи.

Цепь ПР-12,7-18,2-1 имеет слишком узкую ширину ролика, так что не имеет никаких зарубежных аналогов.

Вот так примерно.

Об авторе mototraveller

Мотоциклами болею с детства, веду этот блог о мотоциклах и мотогонках. Оказываем услуги по ремонту и обслуживанию мотоциклов.

Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!

Цепь заднего колеса

У нас тут граждане на Ямахи ставят ИЖевские (Yamaha Virago 250), ибо Q-Ring слишком дорого, ресурс/цена выигрывает именно ИЖевская. Раз в сезон поменял и спокойно ездишь.

Ну СССР хрен найдешь )))
Ладно если фирма дорого и не нужно, то какая лучшая из тех что можно купить? Или только один производитель есть?

Акмашевские как я слышал есть цепи разные, и на ижа есть. Вот только какого там качества и юзал ли кто нить их

region47 писал(а): Акмашевские как я слышал есть цепи разные, и на ижа есть. Вот только какого там качества и юзал ли кто нить их

У меня щас такие стоят. Моторная и приводная на заднее. Шли в красной картонной упаковке и сами цепи в пакетах запаяны
Есть ещё прибалтийские цепи. Тоже хорошие. На втором двиге моторная прибалтийская. Есть на базаре и китайские, дешевле - их не ставил.
Моторные ещё не растянулись - по звуку, а приводные меняю раз в сезон. Ибо не только по городу катаюсь. И экономя на цепи можно влететь на много денег за много сотен километров от дома. Приводная что сейчас стоит прошла Крым с его замечательными серпантинами, по равнинным дорогам ходила. На ней уже тысяч 8 прошел - ещё не растянулась, ролики на месте (года полтора назад взял цепь ноу нейм в магазине - за месяц 4 ролика лопнуло, увидел - удивился).
Щас беру запы только на базаре - там ребята честно говорят что есть что.

Читайте также: