Как поменять колесо на самолете
Обновлено: 19.05.2024
Очень часто самостоятельно менять колесо приходится тогда, когда меньше всего этого ожидаешь. Прокол шины случится неожиданно: когда будете в костюме, спешить на важное событие или просто наслаждаться дорогой. Хорошо, если вы в городе и можете аккуратно доехать до ближайшего шиномонтажа. А вот на трассе всё уже не так просто. К тому же на наших дорогах колесо можно серьезно повредить, просто попав в яму. Поэтому в нашей стране менять колесо должен уметь каждый водитель. Это не так уж и сложно, если соблюдать простые правила. И сегодня мы расскажем, как и что делать. В первую очередь, этот материал будет полезен начинающим водителям и девушкам, поэтому опытных автомобилистов просим воздержаться от едких комментариев. С другой стороны, освежить знания не будет лишним никому. Итак, о чем нужно помнить, если вы хотите поменять колесо?
Правило №1. Подготовка – половина успеха
Пробивать шину на безлюдной трассе не планирует ни один водитель. Однако к неприятности можно подготовиться. Как? Очень просто. Проверьте, чтобы у вас на месте был домкрат и баллонный ключ (лучше – крестообразный), положите в багажник рабочие перчатки, фонарик, жидкость для очистки рук или влажные салфетки, а также насос. Также не лишними будут противооткатные упоры, тряпка или несколько бумажных полотенец. Вы не поверите, но наличие таких простых вещей в машине позволят вам сэкономить кучу нервов и времени, если колесо все же придется менять. Итак, допустим, неприятность все же произошла, машину начало вести, на руле появилось биение. М сомнений не остается – шину надо менять. Поэтому…
Правило №2. Останавливайтесь правильно!
Ехать на спущенной покрышке нельзя и просто опасно. Поэтому нужно остановиться. Только сделать это нужно правильно, ради вашей же безопасности. Прежде всего – включите аварийную сигнализацию. Затем сворачивайте на обочину, если она есть, или прижимайтесь как можно правее. Если вы находитесь на магистрали, и там есть съезд, лучше занять место в нём. И ни в коем случае не останавливайтесь в местах с ограниченной видимостью – например, в "слепых" поворотах или сразу же после подъема. В вас просто может врезаться другой участник движения!
Также стоит обратить внимание, чтобы поверхность, где вы остановились, была ровной. Иначе вы не сможете надежно закрепить домкрат. После остановки, установите селектор коробки передач в Parking (если у вас механическая коробка – включите первую или заднюю передачу), поднимите ручник, выключите двигатель, аккуратно выйдете из машины и установите знак аварийной остановки. Очень желательно, чтобы на вас был надет светоотражающий жилет. Здесь все очень просто – никто из водителей не ожидает увидеть человека на проезжей части, поэтому правило простое: стал заметным – спас себе жизнь. Если же вы выполнили все указанные рекомендации, можно приступать к следующему пункту правил.
Правило №3. Освободите место для работы
Быстро и аккуратно подготовьте рабочее место – то есть пространство вокруг колеса, которое вы собрались менять. Вам ничего не должно мешать. Обязательно закройте двери, чтобы они не закрылись сами из-за ветра от проезжающих автомобилей. Наденьте рабочие перчатки, достаньте домкрат, баллонный ключ, ключ для секреток (если они есть) и запасное колесо. Последнее довольно тяжелое, поэтому если вы – хрупкая девушка, не стесняйтесь "голосовать" и просить других водителей о помощи. Водительская солидарность гораздо больше, чем кажется, и не исключено, что вам вообще могут поменять колесо!
И все же, на всякий случай рассчитывайте на свои силы. Достав все необходимые инструменты и запаску, будьте готовы приступить к работе. Кстати, первым делом рекомендуем проверить давление в запасном колесе и, при необходимости, накачать его. Дадим лишь еще один маленький совет. Резиновый коврик из салона вашего автомобиля можно использовать в качестве подстилки, на которую можно опереться коленями. Разумеется, предварительно его нужно аккуратно достать из машины и перевернуть, иначе вы рискуете испачкаться еще до начала работы.
Также советуем поставить под колёса противооткатные упоры. Если их нет, подойдут камни или кирпичи, найденные неподалеку.
Правило №4. Загляните в инструкцию
Это правило многие игнорируют, особенно в нашей стране. И совершенно напрасно! Дело в том, что в инструкции по эксплуатации наглядно показано, где находятся проушины для домкрата, а также как им пользоваться. Поэтому инструкцию полезно возить с собой. Ну, а если место в автомобиле вам все же дороже, ничто не мешает сделать копию страницы о домкрате, и держать в машине только её.
Правило №5. Ослабьте болты на колесе
Этот пункт может показаться простым, но на самом деле он – на втором месте по сложности. Дело в том, что весь процесс демонтажа колеса зависит от ряда факторов. Если на вашей машине установлены штампованные диски с колпаками, то для начала вам нужно снять декоративный колпак, желательно, не повредив его при этом. Иногда он может закрывать только часть, где расположены крепежные болты, но снимать его придется и в этом случае. Если же у вас литые диски, то все несколько проще. Хотя и здесь некоторые производители закрывают крепежные болты специальными декоративными колпачками. Поэтому сначала нужно снять их, а лишь затем – ослаблять сами болты.
При посадке самолёта можно заметить облачко дыма. Это горят колеса на шасси от трения при посадке на покрытие взлетной полосы. Меняют видимо достаточно часто, так же как и у машин, хозяева которых увлечены дрифтом. Так как шасси самолёта предназначено только для руления самолёта и его остановки и на нем нет протекторов, то при посадке колеса встречаясь со взлетной полосой находятся в статическом положении, что усиливает степень их износа. Предварительно их раскрутить почему-то не додумались или всё-таки инженеры знают, что проэктируют.
Этап второй. Смена колеса на автомобиле
Алгоритм действий во время замены приведен ниже.
Обратите внимание! Многие неопытные автовладельцы совершают на данном этапе ошибку, результатом которой является неизбежное посещение автомобильной мастерской. Верхняя часть домкрата должна упираться в специально предназначающееся для этого гнездо снизу порога – это предотвратит серьезные повреждения и последующий ремонт.
Работайте домкратом, пока поврежденное колесо целиком не оторвется от поверхности земли.
Подняв машину, открутите до конца гайки, а само колесо полностью снимите.
Возьмите новое колесо и установите его на место старого, с предельной аккуратностью зафиксировав посредством гаек. Здесь вы должны быть осторожным и прилагать не очень большие усилия – объясняется это тем, что по причине излишнего усердия в закручивании машину можно легко столкнуть с домкрата. Что же касается финальной затяжки гаек, то ее рекомендуется проводить только после того, как машина снова окажется на земле.
Вы практически завершили замену поврежденного колеса. Теперь опустите машину на землю и окончательно затяните гайки (словом, делайте то, что рекомендовалось в предыдущем шаге).
Уберите снятое колесо туда, где оно не будет вам мешать (например, в багажник).
Извлеките из-под колес все забитые туда клинья. Используя манометр, проверьте, соответствует ли давление в шине норме, при необходимости несколько его подкачайте.
Упакуйте все инструменты и аварийный знак, после чего можете смело продолжать поездку.
Размещу-ка я свой постег про конструкцию основных колёс Airbus-320.
Сначала - об окружении.
Красные штуки по бокам колеса на первом фото - это упорные колодки, устанавливаемые под колёса на стоянке.
Патамушта самолёт не всегда стоит на стояночном тормозе (например, с тормоза можно снять для более быстрого охлаждения тормозов после посадки), и чтобы он не поехал куда ему надо, а не лёдчеку.
Колёса до установки на самолёт хранятся в ангаре закрытыми от (солнечного?) света.
Тут можно уже рассмотреть некоторые подробности их жизни:
Такое колесо весит примерно 130 кг.
Собственно колесо состоит из диска и шины.
Диски состоят из двух половин, разнимающихся в осевом направлении, и скреплённых по окружности колеса болтами. Гайки тех болтов видны на предыдущем фото по периметру диска ближе к его наружному краю.
Вот эти гайки крупнее:
Между ними - заглушка, на место которой (как мне кажется) может быть установлен датчик давления азота - для вывода этой информации на дисплей в кабине пилотов.
На наших самолётах такая модификация не сделана, и датчиков в колёсах нет.
Для замены резины болты откручиваются от их гаек и половины диска разнимаются.
После этого проводится неразрушающий контроль половинок (методы не знаю - или ультразвуковой, или магнитный, или вихревыми токами). Если всё в поряде, то устанавливается новая шина, половинки снова встречаются, стягиваются болтами, а колесо накачивается до некоего давления, обычно ниже рабочего.
Авиационные колёса накачивают азотом. Дело в том, что резина может выделять различные углеводороды внутрь шины. Особенно, если она нагревается очень горячими тормозами.
Чтобы эта смесь не самовоспламенилась (а 14 атмосфер горючей смеси внутри ниши шасси самолёта - это очень нехило), и нужен инертный газ, заполняющий объём шины. Азот же - самый доступный из них: его в воздухе аж 78%.
Для закачки используется зарядный штуцер, ввёрнутый в наружную половинку диска:
Золотник этого штуцера по конструкции совершенно аналогичен автомобильному, разве только на некоторых типах колёс он больше по размеру.
Нормальное давление азота в шинах Boeing-737 и Airbus-320 - около 14 атмосфер (в автомобильных - порядка 2 атм). Давление проверяется приблизительно раз в сутки по форме линейного обслуживания Daily-check.
Для защиты от перенаддува на некоторых дисках бывают установлены предохранительные мембраны, разрушающиеся при превышении давления внутри колеса. Штука полезная, так как в мире бывали случаи сильного перенаддува колёс при зарядке перед установкой. Обычно в таких случаях разрывается диск колеса (внутри которого азот поступает внутрь шины), и близстоящие работники получают различные увечья. Boeing выпускал иллюстрированное предостережение насчёт.
Окончательную накачку до рабочего давления производители техники рекомендуют производить после установки колеса, уже на самолёте.
Внутри диска колеса находится (как мне кажется) теплозащитный экран, отделяющий тормозные диски от диска колеса и уменьшающий нагрев последнего:
Вот он в верхней части, весь такой зеркальный.
Стального цвета направляющие входят в пазы тормозных дисков при установке колеса.
Кстати, по сравнению с Ту-154 эта конструкция гораздо более удобна - там устроено наоборот (выступы на тормозных дисках, а вырезы - в колёсных), что довольно-таки затрудняло установку колёс (зато они там были меньше и легче).
Колесо опирается на ось через два роликовых конических подшипника - внешний и внутренний.
(См. самое первое фото)
Далее, в самом центре колёсного диска, находится крышка.
Под ней тоже есть интересного.
Крышка крепится просто - всего одним хомутом:
Если его снять, мы видим завораживающее:
(Я аж балдею от этого вида )
Если опять же рассматривать снаружи внутрь (в данном случае - сверху вниз), то мы видим:
Белое - кольцевой выступ диска колеса, за каковой выступ крепится крышка,
Чёрное - уплотнение наружного подшипника. Думаю, для предотвращения выбивания смазки из него и, может, заодно для защиты его от грязи.
Далее - корончатая гайка, которой и крепится колесо к оси.
Да, кстати - колесо крепится всего одной гайкой
Эта гайка законтрена двумя диаметрально расположенными небольшими болтами, проходящими через прорези гайки в отверстия в оси колеса (ось - это невращающаяся часть, растёт из амортстойки).
Гайки болтов контрятся шплинтами.
(А вот на 737 это сделано ещё лучше - там для контровки такой гайки используется всего одно пружинное кольцо, вставляемое сквозь отверстие в гайке в отверстие шайбы. Правда, тут зато шайбы той нет)
И, наконец, в самой серёдке - наконечник датчика скорости вращения колеса.
В амортстойке, в оси каждого из основных колёс, есть свой электрический датчик частоты вращения.
Сам датчик находится внутри оси, а его валик торчит наружу наконечником со внутренними шлицами:
Крышка находится на колесе и, разумеется, вращается вместе с ним. Вращая ротор датчика.
Сигналы ото всех датчиков поступают в систему антиюзовой автоматики, которая регулирует давление подводимой в тормоз каждого колеса гидрожидкости и подтормаживает колёса таким образом, чтобы они не проскальзывали. То есть пилот может нажимать тапку со всей дури, но работающая антиюзовая система не даст ему снести колёса, а будет обеспечивать максимально эффективное торможение.
В заключение - о покрышках/шинах.
Шины на современных колёсах бескамерные, армированные стальным кордом. Не знаю, как на 320, а на 737 шина переднего колеса содержит 7 или 9 слоёв металлического корда, а основного колеса - 14. Кроме них, ближе к поверхности резины присутствуют ещё два тонких нитяных корда. В общем случае, по этим нитяным кордам определяется допустимость износа протектора.
Новая покрышка выглядит так:
Тут глубина канавок - порядка сантиметра, а ширина канавок - сантиметра полтора-два (примерно).
Для разных типов самолётов устанавливаются различные предельные значения износа поверхности шин, но в целом они очень похожи и различаются лишь незначительными деталями. Наверное, потому, что производители шин одни и те же - Michelin, GoodYear, Yokohama.
Для примера несколько видов износа.
Если накачанное колесо изнашивается до дна канавок, его обычно пора менять.
Вообще, по моим подсчётам, колёса меняются довольно редко. В среднем по нескольким самолётам, на каждом из них менялось примерно по три колеса в месяц. Учитывая, что на 320-м колёс всего шесть, получается, что каждое колесо меняется в среднем раз в два месяца (если предположить, что у нас хромает отчётность, то можно увеличить ориентировочную интенсивность до одного раза в месяц на каждое колесо).
Разумеется, бывают и более частые замены по порезам.
После сдутия колесо выглядит так:
Что интересно, в документах такой вид износа определяется как "перенаддув", хотя нашей компании так и не удалось добиться равномерно прямолинейного профиля износа ни при каком давлении
(наверное, из-за тех техников, кто проявляет бдительность и докачивает "спущенные", по их мнению, колёса)
Так называемые "Chevron cutting" ("Шевронообразные начёсы"):
Это - допустимый износ.
Износ до первого нитяного корда:
Обычно это уже не допускается. Разве что до базы.
На Airbus. Хотя про Боинги пишут, что такового износа следует избегать по экономическим соображениям - чтобы обеспечить наварку резины на уже изношенную покрышку.
Прокол/порез в канавке:
Что интересно, нигде в документах не указывают допустимую глубину пореза
Везде ориентируются на повреждённость нитяного и основного кордов.
Есть также допуски на ширину и длину порезов.
Два нитяных корда на колесе от Boeing-767:
Ну что же.
Пожалуй, это всё, что вспомнилось на данный момент про колёса.
Рассказ представил член клуба "Наука и технология" Lx
Читайте также: