Как правильно подключить бабину на иж ода

Обновлено: 05.07.2024

Вопрос по перевернутому контактному трамблеру и и несоответствующей катушки ИЖ ОДА

Всем доброго дня!
Купил железного коня ИЖ ОДА 2004г.в. с УЗАМовским двиглом 1,5.
1. Смотрю, стоит новый трамблер 17.3706. Вроде он как москвичевский, а вроде как и нет, ну судя по отзывам в инете). Но не суть. Стоит новая катушка Б117А, т.е. катушка от БСЗ и явно не соответствует трамблеру. Дома лежит Б115В. Хочу поставить но не пойму что цеплять на верхнюю клемму? Т.е. есть Б=, есть ВК-они соединены с сопротивлением, и есть третий без обозначений. Проводов больше никаких болтающихся (свободных) не увидел. Карбюр стоит обычный какой то жигулевский (шильдика нет) без ЭППХ (просто два винта количества и качества). Так подскажите что куда прикрепить, а точнее что кинуть на эту злополучную клемму? Сразу поясню, вкладываться в БСЗ не хочу, да и машина с пол пинка заводится.
2. В продолжение-летят конденсаторы,-грешу как рас на несоответствующую катушку. Получается она его пробивает.
3. Теперь по трамблеру: Он перевернут на 180 градусов. Т.е. бегунок в ВМТ смотрит вроде как на 4-ый цилиндр судя по крышке распределителя, но по факту на первый, т.е. именно с него начинается отсчет 1342.
В связи с этим вопрос: Единичка на крышке распределителя стоит для ботаников, которые должны выставить бегунок в это положение и совместить с ВМТ (первой риской на шкиве), или же трамлер имеет технические характеристики распределения при котором именно с такого положения бегунка (1) он будет работать оптимально? У меня по факту на единичке сейчас запитан 4 цилиндр. Мое мнение, что ничего страшного, т.к. его задача просто распределять, а все остальные мне твердят переверни и настрой под эту единицу. К слову сказать, машина заводится, едет). Рыл инет,- ничего толкового не нашел. Просто прежний владелец зачем то ведь так поставил его. Точнее ему ставили в сервисе, т.к. дедок в ремонте не шарил. Может учитывая, что трамблер по сути не родной, то может грибок в двигатель упирается при выставление зажигания или еще что. не знаю.
Помогите разобраться.

Б-питание ,т.е. плюс с замка зажигания,ВК -на контакт втягивающего,третья клемма на трамблер. Там такая хрень-в момент работы стартера задействуется вот этот дополнительный резистор,что прикреплен к КЗ.

По трамблеру-ВМТ коленвал и поршни проходят за рабочий цикл два раза. То есть ,скажем ВМТ у тебя одновременно в двух цилиндрах 1 и 4, потом во 2 и 3. Искру надо подать только в один,в котором в этот момент идет такт сжатия. Делается это так-выкручиваешь свечку и крутишь коленвал. Свечное отверстие закрываешь палчиком.

Вот когда под палчиком почувствуешь давление воздуха,значит в этом цилиндре и будет сжатие. Вот в это время на его и должен смотреть бегунок.

То что этот вариатор задействован,- я так понимаю он понижает ток после заводки-во время работы двигателя. Просто смотрю на 117 сейчас с трамлера на ВК ведь приходит. А на 115 его именно надо на 3-клемму?
Про траблер спс, но как выставить ВМТ даже без рисок я знаю) Были и уазики и 2140)
Вопрос то у меня был интелектуального плана) Обязательно ли выставить первый цилиндр на цифарку 1 на крышке трамблера или можно начать с любого? Есть какая та разница именно в работе трамблера?

любой контакт можешь обозвать начальным,т.е.1(при условии ,что он готов к вспышке)
а потом по вращению,согласно порядка зажигания разбрось провода

Итак спс! А что по поводу катушки что куда подсоеденить на 115-Ю?
У меня сейчас на 117 на Б приходит два ораньжевых провода, а на ВК два зеленых. Что куда идет не смотрел, сорри. Налаживал вот только зажигание запомнил что от трамблера отсоединял зеленый провод для проверки конденсатора. Су. ка мотор троит. не едет, все перекопал, конденсатор проверил на замыкание.-не искрит. Но думаю дай уж последним вариантом его заменю,-вуаля работает как часы.
Почему стал спрашивать про катушку: когда настраивал зажигание ну и попросту смотрел искру от свечи,-она желтая, а не синяя. Ну пишут же что эта катушка не соответствует этому трамблеру. Вот и решил поставить то что по мануалу приближено к родному. Хотя бляха и трамлер то не родной уж вроде, а аналог.

[QUOTE=March2;1203557108]Б-питание ,т.е. плюс с замка зажигания,ВК -на контакт втягивающего,третья клемма на трамблер.
Спасибо! Не увидел сразу) Так че получается, учитывая мое уточнение получается просто от прерывателя один зеленый подключаю на верхний контакт катуши, а остальное оставляю как есть,да?

стрелка вольтметра остается в красной зоне. Аккумулятор разряжается.

Проверьте ремень генератора, он должен быть хорошо натянут. Подтяжка ремня обязательная операция при тех. обслуживании.

Если с ремнем все в порядке, то надо проверить состояние проводов, которые подходят к генератору.

На толстом проводе всегда должен быть плюс от аккумулятора, если его нет ищите обрыв цепи.

На желтом проводе, который включен в разъем регулятора тоже должен быть постоянный плюс от аккумулятора.

На фиолетовом проводе, который включен в разъем на генераторе, появляется плюс, при включении зажигания.

Для проверки самого генератора можно подать плюс от аккумулятора на оба входа тонких проводов, в регулятор и в генератор. Если генератор заработает, то надо искать проблему в подводящих проводах. и в блоке предохранителей, например проверить предохранитель 16.

Если генератор на заработал, он неисправен. Попробуйте для начала заменить таблетку регулятора напряжения. Если регулятора в сборе нет, то снимите корпус регулятора и разберите и поменяйте таблетку. Надо ставить не любой похожий, а только Я 112 В или его аналог. На нем должны быть буквы Б В Ш, если стоят буквы В В Ш, то это Я 112 А или его аналог, он не подойдет. Такие же точно на вид регуляторы, Я120, но они на 28 Вольт и их конечно тоже ставить нельзя.

Если генератор вообще не работает, то могут быть следующие причины.

1 Обрыв цепи аккумулятор - генератор

Плохой контакт силового вывода генератора к плюсовой шине диодного моста

Отгорание изоляторов силового вывода генератора и в результате короткое замыкание генератора

Обрыв обмотки ротора

Нет контакта между кольцами и концами обмотки ротора

Сгорание обмотки статора

Замыкание обмотки статора на массу

Отгорание выводов обмотки в месте крепления к диодному мосту

Сгорание двух и более диодов диодного моста

Сгорание регулятора напряжения

Плохие внутренние контакты регулятора напряжения (таблетки) и корпуса регулятора.

Сгорание дополнительных диодов

Износ щеток и обламывание щеток

Полный износ контактных колец на роторе.

Если генератор не держит нагрузку.

Пока все приборы выключены, вольтметр показывает, что генератор работает, при включении приборов напряжение сильно снижается и уходит на красную шкалу.

Плохие контакты силового вывода и диодного моста (есть признаки перегрева

Плохие контакты выводов обмотки и диодного моста (есть признаки перегрева)

Загрязнение контактных колец и щеток

Плохие внутренние контакты регулятора напряжения (таблетки) и корпуса регулятора.

Отгорание одной фазы обмотки статора

Вольтметр зашкаливает, напряжение слишком высокое.

Пробит регулятор напряжения. Поменяйте таблетку Я112 В

Если напряжение значительно выше нормального уровня (14, 2 В)

Межвитковое замыкание обмотки ротора или касание витка обмотки на массу (виток обмотки отрывается центробежной силой).

Шумят подшипники генератора

Надо снимать генератор, разбирать и менять подшипники

Передний большой подшипник 180603, задний маленький 180502

Можно ли поставить старый 58 генератор вместо 584 го. Придется переделать схему. Надо соединить на блоке предохранителей голубой провод который приходит от замка зажигания точка Ш1 3 и желтый провод, который идет на генератор Ш6 13. Провод, который идет на точку D, остаётся просто висеть. Обратная переделка более хлопотная, но надо взять за основу схему включения генератора на ВАЗ 2108 и повторить ее, если нужно, то вставить в панель приборов лампочку.

У моего другана на иже с лампой стоп сигнала до сих пор проблем не было >) Прикольное реле, главное чтоб на АВТОВАЗе не перепутали плюс с минусом, а то быть беде, так же интересно как долго реле держит нагрузку при включенном Дальнем, а то ДХО-30 быстро перегревается. Сам езжу на контроллере ДХО от стоимость дороже, но он универсален и есть несколько приятных мелочей.

Не частые проблемы с лампой стоп сигнала это еще что. Там где не нужен дальний свет (это город) не нужны и дорогие и яркие лампочки, так что бред полный. Так же нет замер освещения линии обочины что крайне важно. Короче говно, а не тест.

Опиши подробно как фару разобрать у меня тоже крета и как их соединять после того как обрезал хочу тоже поставить

Не светят нихрена эти светодиоды. И ночью на расстояние ничего не видно. Пробовал в дальний ставить. Самое лучшее решение для их применения-это в туманках их использовать

Мне друг сказал с лампой стоп сигнала на Иже пока проблем нет, У меня внедорожник. Я люстру на крышу поставил для таких. Один раз маргнул, сразу аварийки включают и на обочину. Зае.али уже со своими дешевыми не отрегулированными светодиодами.

Не согласен с тем что ты подогнал машину вечером к стенке. Надо сначала автомобиль поставить у стенки. И потом строго по прямой отъехать назад

Поставил я ходовые огни самоклеющиеся. Хватило месяца на два. Ночью какие то уроды оборвали мои ходовые огни!

У соседа по гаражу с лампой стоп сигнала на иж до сих пор без проблем >) Все просто и доступно. Спасибо за видео, себе тоже сделаю. Лайк!

Друг другу лизнули меж булок) давно всем уже понятно, что без линзованой оптики нельзя ставить не Леды не ксенон.

Лучше что-то конкретное пояснил бы по лампе стоп сигнала… Лайк. Молодец, все подробно объяснил. И правильно :)

Всё верно. Ещё нужно учитывать загрузку автомобиля. Если ездишь один- то опускаешь СТГ на один процент(или сколько там рекомендует производитель), если на заднем сиденье пассажирами находится например жена и ребёнок, то СТГ нужно опустить на вдвое большую величину.

Попробуйте установить ксенон 3000k компании M-lux в дождливую погоду норм. Желательно в деталях по лампе стоп сигнала на 2126 ода показал бы >)

7.4 Электрооборудование автомобилей мод. 2126-020 и 2126-030 / Иж Фабула

Рис. 7.42. Схема системы управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ): 1 – катушка зажигания; 2 – рычаг дроссельной заслонки карбюратора; 3 – микропереключатель; 4 – блок управления; 5 – электромагнитный клапан; 6 – соединительный шланг; 7 – пневмоклапан; 8 – карбюратор

Устройство и работа системы ЭПХХ рассмотрены на примере двигателя мод. 331. Система содержит блок управления 4 (рис. 7.42), электромагнитный клапан 5, микропереключатель 3 и соединительные провода. Кроме того, в состав системы входит встроенный в карбюратор пневмоклапан 7.

Принцип работы ЭПХХ заключается в том, что на режимах принудительного холостого хода отключается подача топлива в двигатель (в тех случаях, когда педаль управления дроссельной заслонкой отпущена, а частота вращения коленчатого вала выше частоты на режиме холостого хода). Отключает подачу топлива пневмоклапан 7 ЭПХХ, входящий в состав карбюратора. Управляет пневмоклапаном электромагнитный клапан 5, которым в свою очередь управляют блок управления 4 и микропереключатель 3.

При проверке обратите внимание на состояние контактных соединений всех узлов системы, их нарушение может вызвать перебои в работе двигателя.

Рис. 7.43. Блок управления ЭПХХ: 1 – присоединительные клеммы; 2 – корпус; 3 – печатная плата с микроэлектронными элементами

Блок управления проверяют на автомобиле. На режиме холостого хода снимите штекер с одного из выводов микропереключателя. Плавно открывая дроссельную заслонку, увеличьте частоту вращения коленчатого вала свыше 1500 мин -1 и зафиксируйте это положение. При этом должен возникнуть автоколебательный режим работы двигателя, сопровождающийся пульсацией частоты вращения.

Если вызвать автоколебательный режим не удается, а электромагнитный клапан и пневмоклапан ЭПХХ не имеют дефекта, то неисправен блок управления и его необходимо заменить.

Проверить блок управления можно, непосредственно контролируя по тахометру частоты вращения, при которых происходит срабатывание блока.

На режиме холостого хода (850±50) мин -1 контрольная лампа должна гореть. При увеличении частоты вращения до 1500 мин -1 ±5% лампа должна гаснуть и вновь загораться при падении частоты вращения ниже 1245 мин -1 ±5% (1140 мин -1 ±5% для блоков 25.3761 или 2533.3761).

Читайте также: