Как правильно работает иж планета 5

Обновлено: 02.07.2024

p.s получил права, 1 мотоцикл хочу планету 5. Живу в мал. городе. Её хватит.

Сколько примерно пробежит? Без ремонтов и т.д? Если нормально езидть, не быстро, следить за ней и т.д?

Ресурс большой, а вот на тему хватит тебе её скромных возможностей или нет, это никто кроме тебя не решит.

Ресурсы у наших мотов очень скромные (по сравнению с нормальными современными мотоциклами)
и измеряется они всего-то в десятках тысяч километров,
а причина в плохой фильтрации воздуха и плохой смазке двигателя.

Ресурс у Ижаков действительно небольшой, но, во-первых, Вам этого хватит, как хватило мне, моим друзьям,
а до этого нашим отцам и дедам, а во-вторых, если он у Вас ушатается, то Вы его переберете :)
Замените поршневую, а если надо и коленвал, там ничего сложного.

У меня был Юпитер 5. За три сезона я тысяч 20 намотал, что довольно много.
Когда брал его - он был в идеальном состоянии, компрессия отбивала ногу.
Когда продавал, компрессия практически не уменьшилась, но начал позванивать правый палец
(зря я его крутил до 140 км/ч, передач то всего 4)
Чтобы долго ходил движок я масла в бензин лить не жалел.
Пусть он дымит сильно, зато поршневая изнашивается меньше.
Воздушный фильтр я держал полным масла, чтобы он получше поглощал пыль.

Юпитер - шоссейник, он пооборотистей будет.
Хорош, если надо гонять, плюс понадежнее, если один цилиндр встанет, то на втором можно потихоньку передвигаться (если без коляски) .
Но Ява еще лучше. Если дать 140, то юпитер долго не выдержит, а Ява поедет дальше.

Планета - трактор. По горам, по оврагам, по полям на холостых пройдет там,
где юпитер с явой провернут колесо и закопаются.
У планеты цилиндр один, но он почти всегда тарахтит,
а вот у Юпитера вечно то один цилиндр не работает, то другой, с катушками проблемы всегда.
Как ни крути, а Юпак попривередливее Планеты.

Планета - хороший выбор для начала. Так что покупайте Планету,
ставьте нормальный фильтр (теперь то это не проблема) и лейте масла в бензин от души.
И будет она ходить, дай бог.
Покупать надо со спецом, так как 9 из 10 ижаков - дрова.

Наиболее распространенные неполадки

При выработке шестеренок коробки происходит ухудшение зацепления зубцов. В свою очередь, это приводит к проскальзыванию, рывкам и отказу работы второй передачи. Еще одной причиной может быть изнашивание подшипников первичного вала. Так как от вибрации он уходит немного влево, необходимо при помощи киянки сместить его легкими ударами на место. Зафиксировать элемент в нужном положении позволит установка подходящих по диаметру шайб. Затем стопор подшипника и прочие демонтированные детали монтируются в обратном порядке.

Другие неисправности

Сначала потребуется провести полный демонтаж муфты сцепления, пускового устройства и моторной передачи, а также слить масло. После того как эти манипуляции проведены, можно приступать к снятию КП. В районе правой части мотора выкрутить восемь винтов крепления. Снимаются подножки водителя, рычаг ножного тормоза, крышка картера с правой стороны. Отсоединяется тросик сцепления, достается шарик и толкатель первичного вала. После этого разъединяется цепь. Обозначения на фото ниже: диски сцепления (1,3), нижний диск (2), внутренний барабан (4), гайки (5, 6).

Основной этап

Стоит отметить, что подшипник этой части узла не имеет стопорного кольца. Поэтому при удалении вала с подшипником ролики могут выпасть, так что будьте внимательны. Если указанный элемент выработал приличный ресурс, существует риск, что при демонтаже вторичного вала внешнее кольцо может выскочить из посадочного гнезда и останется на роликах. Далее необходимо заняться выпрессовыванием сальника. Для этого установочные кольца достаются из отверстия крышки, после чего вынимается наружное кольцо подшипника.

Заключительная стадия

Далее снимается с первичного вала шестеренка второй и третьей скорости, после чего демонтируется первичный вал. Для этого потребуется его аккуратно выбить при помощи стопора и легкого молотка. Удаляются верхняя и нижняя вилки.

Ремонт

После того как агрегат выпотрошен, можно начинать определяться с деталями, подлежащими замене. Как правило, приходится покупать комплект регулировочных шайб, набор прокладок и герметик. Это в том случае, если нет более серьезных поломок. После того как вы определились с заменяемыми элементами, потребуется провести регулировку оси червячного вала, а после окончательной сборки – зазор по оси первичного, промежуточного и вторичного вала.

На дальний уступ копирного валика надеваются регулировочные шайбы, их следует смазать специальным составом. На ближний край монтируется опорная шайба, вал ставится на свое место. Повернуть его следует таким образом, чтобы датчик нейтрала своим выступом поместился в самый глубокий паз. Затем, при помощи линейки (пока без крышки КП) на плоскости картера измеряется зазор между шайбой и щупом. Он должен быть не более 0,2 мм. В зависимости от показателя, подкладываются или убираются регуляторы. При невозможности точного выставления зазора лучше его сделать меньше.

Монтируя узел, необходимо следить за тем, чтобы не повредить датчик нейтральной скорости. Чтобы вал встал на место, при помощи отвертки следует немного отогнуть этот индикатор. При монтаже помните о маленькой шайбе, которая устраняет люфт. Аналогичная деталь устанавливается и на копирный вал. После этого монтируется отсек переключения скоростей.

Важно

Выполняя указанные операции, следите за меткой в средней части сектора. Она должна совпадать с аналогичной риской на валу. На последнем этапе устанавливается крышка картера. При правильном проведении работ она сядет на свое место без проблем.

Необходимо смотреть, чтобы все штоки и валы совпали с родными посадочными гнездами. Они должны свободно вращаться без скрипов и заеданий. Завинчивая винты, прилагайте среднее усилие, поскольку в картере из мягкого металла легко можно сорвать резьбу. Все крепления затягиваются равномерно, во избежание перекоса.

Завершение