Как сделать спидометр из вольтметра

Обновлено: 17.05.2024

Развитие автомобильных технологий не обошло и обычный спидометр. На современных автомобилях уже нет механических счетчиков скорости. Теперь предпочтение обдается электронным спидометрам. В статье раскрыт принцип работы электронного спидометра, основные неисправности этого прибора и проверка. Также дано руководство по самостоятельной установке.

Устройство

Электронный спидометр для автомобиля является простой конструкцией. Теперь за его показания отвечает датчик скорости, сменивший привод троса. Устройство состоит из следующих элементов:

На автомобилях разных марок, эта система дополняется различными иными датчиками, не относящимися к подсчету скорости, но встроенными в цепь.

Принцип работы

Для многих автолюбителей остается загадкой, как работает электронный спидометр. Подсчет скорости строиться по следующему принципу:

В коробку передач установлен датчик скорости. Во время вращения вторичного вала магнитный шток датчика посылает прерывистые импульсы на бортовой компьютер автомобиля. Частота подачи электрических импульсов 6004 на 1 километр.
ЭБУ производит расчет частоты электрических импульсов за единицу времени.
После проведения расчета полученные данные трансформируются в конкретное значение, которое и выводится на табло. В случае установки реле, сигнал открывает контакт и не закрывает его до получения новых данных.

Производители смогли совместить датчик скорости с датчиками подачи топлива и воздушной смеси. Теперь в зависимости от частоты импульсов от ЭБУ, бортовой компьютер корректирует подачу горючей смеси в двигатель. Тем самым происходит существенная экономия топлива.

Основные неисправности

Электронный счетчик скорости достаточно надежный прибор. Но и он часто выходит из строя. Неисправности следующие:

О появлении неисправности в системе электронного устройства, водителя оповестит приборная панель. Компьютер выдаст ошибку.

Признаки неисправности

Неисправности электронного спидометра заметны сразу. О них можно узнать по следующим признакам:

Полное отсутствие работоспособности табло, его подсветки. Возможно причина в перегоревшем предохранителе.
Стрелка не двигается на табло. Причиной может стать не работающий датчик скорости или обрыв в электрической цепи.
Скачки стрелки указывают на проблемы с датчиком или на плохой контакт в цепи.
Плохой разгон автомобиля, нарушение оборотов при переключении передачи, повышение расхода топлива укажут на проблемы с электронным датчиком скорости (ЭДС).

При появлении подобных проблем, необходимо своевременно проверить все элементы электронного спидометра.

Проверка

Проверку электронного спидометра осуществить можно самостоятельно, без обращения в автосервис. Далее будут даны рекомендации, как проверить электронный спидометр на работоспособность.

Датчик скорости

ЭДС основная деталь, которая отвечает за подачу электронных импульсов. Для проверки понадобится тестер. Далее необходимо:

Тестер должен показать результаты в пределах 9 вольт. При нажатии на педаль газа, эти показатели должны измениться. Отсутствие показаний является следствием неисправности датчика скорости.

Проводка

Если датчик скорости исправен, необходимо проверить электрическую цепь от ЭДС до ЭБУ.

Разъединить оба штекера.
Тестер перевести в режим звуковой прозвонки.
Поочередно прозвонить все 3 провода, вставляя щупы измерительного прибора строго с обоих концов проводки.

Звуковое оповещение с каждого провода укажет на целостность линии.

Спидометр

Проверка самого спидометра осуществляется через соединительный штекер ЭДС.

Таким способом имитируются импульсы. Если спидометр исправен, его стрелка должна реагировать на прикосновения к клемме.

Самостоятельная установка

Если ранее установленный электрический спидометр пришел в негодность, его можно подключить своими руками, без особых проблем. Основная задача при установке, правильно совместить гнездо электрической проводки. На всех современных автомобилях, распиновка контактов следующая:

Есть также возможность замены механического спидометра на электронный, для автомобилей, не укомплектованных бортовым компьютером. Для этого необходим универсальный спидометр, работающий без ЭБУ. Для установки понадобится подобрать датчик скорости, подходящий под крепление механического привода троса. Новый датчик должен иметь контактный шток необходимой длинны, для реакции на вращение вторичного вала коробки передач. Главная проблема переделки заключается в том, чтобы правильно подобрать датчик скорости. Для отечественных автомобилей он должен быть 6 импульсным.

Заключение

Электронный спидометр имеет простую конструкцию. Разобраться во всей системе и проверить ее на работоспособность можно самостоятельно, руководствуясь данным описанием.

Как-то приятель попросил помочь ему сделать спидометр для своего старенького мопеда. главное условие было индикатор должен быть большой и светиться. в результате получился такой девайс: СПИДОМЕТР-ТАХОМЕТР-ОДОМЕТР

В качестве счётчика(контактора) было решено взять Датчик холла, попался вот этот TLE4905L

И естественно плата контроллера. Когда посчитали ток приходящийся на плату индикации было принято решение установить 2 "дополнительных" источника питания, что бы распределить нагрузку и снизить ток потребления на КРЕН

Значение пройденного расстояния на одометре запоминается в энергонезависимой памяти. Если при включении нажата кнопка 1 и 3 одновременно - произойдёт сброс счётчика к контроллеру можно подключиться и через компьютер, собрав простейший переходник для согласования уровней на MAX232 (через СОМ-порт) или FT232 (по USB) - можно будет увидеть текущие значения

К сожалению данный проект был написан на 97% (как по программному коду(есть небольшие недоработки, есть ещё к чему стремиться) так и в железе). Было полностью собрано и опробовано при помощи дрели с прикреплённым на неё магнитиком. Показания на удивление были отличными: По тахометру мы определили максимальные обороты дрели, а позднее сверили с паспортными данными - 100% совпадения. Проверка производилась на 2х различных дрелях и разными максимальными числами оборотов - в обоих случаях данные были достоверными.

можно и не так долго если есть необходимые детали, а именно: привод от электрического тахометра или небольшой сельсин, вольтметр или амперметр и провода, ну и отгадуировать прибор методом научного тыка

Можно и карету сделать из тыквы-это если вообще заняться нечем!

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Для удобства даже на жигулях можно сделать более менее точные читаемые приборы. Сегодня речь пойдет о цифровом измерителе топлива.

Принципиальная схема представлена на рисунке. Используется микрокотроллер PIC16F676. Индикаторы с общим анодом.

Принцип действия заключается в следующем: в результтате изменения топлива в баке меняется сопротивление датчика (поплавка), штатный стрелочный индикатор также имеет свое споротивление и в последовательном подключении между собой образует резестивный делитель напряжения, которое через еще один делитель и стабилитрон на 5в для надежности подается на вход микрокотроллера. Он анализирует поступившую информацию и выдает ее на индикаторы. Для точной работы перед использование необходимо провести калиброку бакометра. Данная прошивка позволяет калибровать от 0 до 40 литров с шагом 2 литра. После наполнения бака каждыми 2 литрами нужно сохранять значения в памяти котроллера нажатием кнопки. Другими словами для правильной работы цифрового измерителя необходимо слить весь бензин, нажать два раза кнопку, бакометр перейдет в режим калиброки и выдаст 00, сохранить это значение (ведь бак у нас пустой) нажатием (таким образом подтверждаем отображенное значение с действительным значением в баке), после загорится 02, необходимо долить 2 литра и так же сохранить, и так далее до 40 литров. Дело не трудное, я калибровал водой, заодно и бак вымыл. После подтверждения последнего значения 40 л, бакометр перейдет в режим измерения, и будет в нем до тех пор, пока снова не нажмется кнопка два раза. Еще отмечу, что при использовании внешнего опорного напряжения, скачки в бортсети (от 9 до 14,5в) совершенно не страшны бакометру, показания он не поменяет.

Что может волговод делать в 2 ночи пятницы? На улице бушует гроза и проливной дождь, аж в гараж затекает.

Насмотревшись страшных рассказов про гену — решил я — было бы неплохо иметь какой-то способ контроля зарядки, кроме лампы и мультиметра под сиденьем (напомню, мультиметр под водительским сиденьем — стандартное оборудование любой свапнутой машины).

Решение было придумано и освоено вот этим человеков MHz на 24 приборке. Благодаря ему же у меня под шкафом завелся чудо-прибор 27.3812 . И вот, примерно год спустя ему пришла пора поменяться местами с амперметром.

Технология доработки вольтметра от зила такова:
-снять стрелку
-перевернуть шкалу
-удалить родные винты, отпаяв резистор и проводки
-на их место прикрутить другие, более длинные винты
-припаять все обратно

Далее в шкале следует пробурить дырку под лампу зарядки, а в корпусе приборки — точно проделать два отверстия под винты. Точность требуется чтобы не попасть рядом с дорожками.

Потом проводами прокинуть плюс и минус и готово. Фотографии ниже иллюстрируют весь процесс. На них можно даже давить для увеличения.

На фото можно заметить, что плюс зажигания выведен наружу чёрным проводом, а масса заведена красным проводом и прикручена на винт. Последняя доработка крайне важная, поскольку родная клёпка неизбежно разбалтывается, приборка (даже такая кондовая) начинает глючить, и в мире грустит один котёнок.

Да, точность у вольтметра вообще ниалё, но в районе 13.0В показывает приемлемо. Шкалу все равно в будущем надо будет новую рисовать-на всю приборку. Кроме того, указатель давления масла приобретет новую шкалу и станет показывать выбранный диапазон АКПП — для этого появится новая коробочка, и брать инфу она будет по цифре (для 1UZ,3UZ). Оригинальная идея принадлежит mosskorpom однако в отличие от его реализации будет значительно упрощено подключение — 4 провода, 1 из которых идет на приборку.

Совсем забыл
Как и на любой 2410/31029 приборке, указатель уровня топлива отличался дерготнёй. Включён ли паварот-маварот, едете ли вы по кочкам, или просто недавно остановились — топливо будет плескаться в баке, а стрелку будет колбасить.

Тем более приборка-то уже раскидана. Берем указатель уровня топлива и творим заклинание

Затем идёт доработка с помощью загадочного вещества ПМС

p/s АХТУНГ! Методика с ПМС оказалась несовершенной. Просто залить ПМС не поможет надолго. Вытечет со временем. Надо залить ПМС и сразу искупать весь прибор в лаке.

Данная сборка применяется в тандеме с заводским датчиком уровня горючего, но вместо штатного стрелочного индикатора. Базируется схема на микроконтроллере PIC 16F676, который выводит значения на цифровой счетчик.

Собственно схема устройства.

Процесс сборки, если есть опыт в данной сфере, достаточно прост. В связи с этим подробнее остановлюсь на настройке микроконтроллера.

Калибровка. Для первой калибровки устройства необходимо будет опустошить бак от горючего, только после этого начать настройку. С показаниями в 0 литров – на счетчике нажимает калибровочную кнопку, у нас должны засветиться цифры 02 – заливаем ровно 2 литра в бак.

После этого счетчик должен выкинуть цифры 04- доливаем еще 2 литра и опять нажимаем на кнопку. При каждом нажатии кнопки, вы как бы соглашаетесь с тем, что в баке находится именно N-литров топлива. Калибровку необходимо проводить до тех пор, пока бак не будет полон (в данном случае вместительность бака 40 литров). После того, как в баке будут все 40 литров, мигание индикатора прекратится. При падении уровня бензина до шести литров счетчик даст знать об этом – частым миганием показателей.

Единственным минусом счетчика является то, что у него есть небольшая погрешность в измерении уровня топлива при движении автомобиля.

Схема была взята с иного источника, было выявлено несколько недостатков:

Делитель необходимо подобрать с сопротивлением в 500 Ом.
Все номиналы электролитов в микрофарадах
78D5 – стабилизатор напряжения
Прошивка микроконтроллера осуществлена именно 40 литровую вместительность бака, если у вас бак будет большей емкости, то придется переделывать саму прошивку.

40 литров;
50 литров;
60 литров;
60 литров без мигания. калибровка через 10 Л. / 60 литров без мигания – Шаг 5 литров;
65 литров;

Вот вам исходник – кому интересно – переделывайте.
Эта строчка отвечает за точки калибровки:
litr : array [0..AdrHi] of byte = (0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60);
В даном примере – прошивка до 60Л с калибровкой через 5Л

Читайте также: