Как снять козырек на шкода октавия тур
Обновлено: 05.07.2024
Škoda Octavia снимаем солнце защитный козырек своими руками.Еще на этом канале вы можете найти много интересного связанного с автомобилями, удаление вмятин, обучающее видео, разборка обшивок потолка, полезные советы по уходу за авто, разборка салона авто, как своими руками снять обшивку (карту) двери , полировка авто, чем и как паять пластик, как снять старую наклейку , полировка фар и многое другое..
Видео Škoda Octavia снимаем солнце защитный козырек своими руками канала GARAGE 33
Данная модернизация будет актуальна владельцам таких автомобилей как Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf 4 поколения. Если Вы не владели данными автомобилями, то в принципе Вам не понять весь геморрой, который сопутствует при желании снять защиту дна картера двигателя. Я не знаю кто придумывал схему крепления защиты, но скорее всего он до сих пор икает, когда его вспоминают в гаражах при попытке заменить масло в двигателе или произвести ремонт подвески передней оси.
Суть проблемы заключается в том, что очень проблематично снять саму защиту + к тому же она весит как чугунный мост и в совокупности это доставляет множество проблем при каждой попытке снять защиту. А одеть ее обратно одному еще более проблематично.
В данной инструкции предлагается довольно простая модернизация самой защиты, которая в разы облегчает процесс ее снятия.
Суть модернизации защиты на Skoda Octavia Tour.
Для начала снимаем защиту, можно снять по правильному, откручивая пыльники Торексом Т25 и извлекая пыльники из под нижней губы бампера, а можно просто отогнуть пыльник и вывернуть два болта удерживающие переднюю балку и три болта сзади. Тут метод снятия зависит строго от хозяина авто или от совести сервисников.
Далее, когда защита оказывается у Вас в руках, нужно в передней части защиты, там где она соединена с балкой, просверлить 3 отверстия подходящего диаметра, как это показано на фото. Затем нужно саму защиту отделить от балки с помощью болгарки. Получается у нас отдельно лежит сама защита и балка.
Далее на балку с обратной стороны (та что смотрит в сторону подкапотного пространства), навариваются три гайки напротив отверстий.
Все потертости от болгарки лучше закрасить, чтобы не пошла коррозия. Далее устанавливаем балку отдельно на ее место, закрепив ее двумя болтами за пыльниками и навсегда забыв о них.
Теперь для крепления защиты ее нужно установить по месту и зафиксировать спереди тремя болтами, которые будут заворачиваться в наваренные гайки и сзади тремя болтами с кронштейном и резиновой опорой. Т.е. для снятия защиты теперь нужно просто вывернуть шесть болтов, которые находятся в легко доступном месте и все, больше не нужен этот геморрой и извращения с боковыми пыльниками.
Кстати говоря, для тех, кто порвал или потерял резинки с задней стороны защиты дна картера двигателя Skoda Octavia Tour и не хочет покупать оригинал за 200 рублей за штуку, я могу предложить очень качественный заменитель под каталожным номером: VIKA 12630 (или оригинал 1j0018977a).
Кронштейн крепления защиты спереди 1j0018885A (заменитель JP Group 1181350200)
Кронштейны крепления защиты сзади 1j0018967A — 3шт (заменитель Diamond/DPA 81658)
Резиновые упоры защиты сзади 1j0018977A (заменитель VIKA 12630)
Закладные втулки Vag N90 810 602 — 8шт
Болт крепления кронштейна защиты к лонжерону М10х30 N10 070 403 — 4шт
Болт крепления защиты сзади М10*30 N10 070 403 — 3шт
Болт крепления поперечного профиля защиты к кронштейнам спереди М10*50-V-SW16 — 2шт
Кожух пылезащитный левый Diamond/DPA 81099
Кожух пылезащитный правый Diamond/DPA 81098
Все, радуемся жизни и не страдаем при каждой замене масла в двигателе. Любые комментарии, критика и дополнение модернизации приветствуются в комментариях.
Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.
Чуть-чуть истории
М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.
После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.
А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.
В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.
В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.
На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) '1996–2000
Двигатель
Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.
О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.
Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.
Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.
С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.
Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).
Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.
Трансмиссия и тормоза
К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая "пятиступка". Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.
Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.
Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.
От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.
Ходовая часть
Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.
Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?
Игорь Лихачев запись закреплена
Парни как снять эмблему шкоды с багажника и решетки? Хочу поменять.
На багажнике она на скотче,на решётке тоже,но надо уточнить(сними решетку и глянь).
ножичком аккуратно снимается, она на липкой серой штуке крепится типа герметика.
С переди эмблема крепится на скотч 3м и держит ее три пайки я аккуратно высверливал, а новая эмблема по дыркам не подошла другие сверлил, зад еще не трогал мое мнение надо снимать обшивку там где эмблема есть две дырки возможно она тоже приплавлена шкода а5, если что подправите
Выполнение большинства работ, связанных с обслуживанием двигателя, трансмиссии и подвески требуют снятия защиты двигателя и, как оказывается, снять защиту с автомобиля Skoda Octavia Tour или Volkswagen Golf IV достаточно проблематично и неудобно. Бывает, что владелец одного из данных автомобилей и вовсе может не знать, как она снимается, потому что большинство мест крепления прикрыты пластмассовыми экранами, которые также заумно крепятся к автомобилю. В этой статье я постараюсь максимально доходчиво объяснить последовательность работы и поподробнее затронуть все проблемные моменты, с которыми придётся столкнуться. Переходим к делу.
Залезаем под автомобиль. Первое что нужно сделать, это снять два пластмассовых щитка по бокам защиты, расположенные в передней части автомобиля. Одна их сторона имеет два лепестка, которые заходят в пазы бампера, а вторая часть прикручивается к подкрылку двумя саморезами под TORX Т25 на 16. Сначала откручиваем их, а затем руками выворачиваем пластиковый щиток из пазов бампера.
Сложность заключается в том, что просто так, потянув щиток на себя, не получится, потому что один его лепесток выполнен таким образом, чтобы его нужно было только выкручивать. Словами это объяснить не просто, поэтому внимательно посмотрев на фото и столкнувшись с этим в жизни — сразу станет ясно, что к чему.
Сняв щитки, перед нами откроются два передних крепления защиты, болты которых откручиваем накидной головкой.
На задней части защиты имеются три больших болта, с металлическими кронштейнами, которые через эти болты прижимают края защиты. Откручиваем их головкой и подкладываем под доску. Только доска не должна упираться в неё, чтобы между листом защиты и доской был зазор примерно на высоту машины (дорожный просвет).
По бокам защиты, расположены два пластмассовых брызговика двигателя, которые крепятся к лонжерону лепестковыми шайбами на шпильки, торчащие из лонжерона. Таких шайб, по одной для каждого брызговика. Добираться до них очень неудобно и щипцами сдёрнуть тяжело из-за того, что они прижимаются пластиковыми усиками брызговиков, поэтому обычно при снятии их обрывают, это ни на что не сможет повлиять. Но если при помощи отвёртки или тех же щипцов упереться между лепестками, шайбу можно выкрутить, вращая её против часовой стрелки, так как её лепестки будут идти по резьбе шпильки.
Откручивая лепестковые шайбы, защита целиком будет постепенно опускаться на опорную доску. Получается, задняя её часть висит на лепестковых шайбах, а передняя пока находится в пазах бампера. Открутив шайбы, остаётся только сдёрнуть защиту с пазов переднего бампера. Чтобы никого не запутать, защита снимается вместе с боковыми пластмассовыми брызговиками. Как раз таки из-за них, устанавливать её обратно проблематично. Вот и всё.
Чтобы не проделывать такую работу каждый раз, когда подходит очередное ТО, защиту можно немного изменить. Для этого от листа защиты отделяется поперечная балка, и в ней и в листе защиты сверлятся сквозные отверстия, и потом в балку привариваются
Должно всё получится таким образом.
Напоследок стоит зачистить сварные швы, чтобы они не бросались в глаза. На деле получаем ту же защиту, для снятия которой нужно открутить только передние 3 болта и задние 3 болта с кронштейном.
Читайте также: